Не идет зарядка на аккумулятор на мерседес

Обновлено: 28.04.2024

Может кто сталкивался. Переехал с загородного дома в Минск и стал мало ездить на машине (пару раз в неделю по городу).
Стал умирать аккум! 2ой раз заряжаю за 2 месяца. Машина стоит во дворе на сигналке с обратной связью.
Померял напряжение на АКБ при заведенной машине - 13.8 В. Кто че скажет? менять щетки, ремень или че еще?

13,8 на заведенной - это хорошо.

ИМХО. Скорее всего где-то утечка.
Померяйте на заглушенной потребление (надо снять клему "-", тестером одним "концом" на "-" акума, а вторым на снятую клему).

---------------------------------------------------------------------------
“Здравый смысл приходит из опыта, а опыт зачастую приходит, благодаря плохим решениям.” Рита Мэй Браун .
Хлопая дверью, удостоверьтесь, что Вам в нее не придется стучаться.

VovoS писал(а): 13,8 на заведенной - это хорошо.

способ правильный, но если не объяснить ньюансы то можно спалить тестер. дело в том, что при установке клеммы на место обычно возникает сильный ток. когда начинают инициализироваться все устройства и бортовой комп.
поэтому лучше заранее отключить все что отключается. либо тестер подсоединять к проводу и клемме параллельно с каким нибудь толстым проводом, после того как вся электроника проснется - толстый провод убрать и уже тогда мерять ток покоя.
судя по симптомам - действительно кто-то у тебя его жрет во время стоянки.
13.8 на холостом - это нормально. на больших оборотах должен вырости до 14.3-14.5 примерно (надеюсь Gonza меня поправит)

dmut писал(а): 13.8 на холостом - это нормально. на больших оборотах должен вырости до 14.3-14.5 примерно (надеюсь Gonza меня поправит)

У меня счас даже на холостом 14,2-14,3 и Гена говорит, что это не есть хорошо.

Насколько я понимаю: насчет "должен вырости" сомневаюсь - ибо для этого есть таблетка (выпрямитель), которая должна выдавать постоянное количество вольт не зависимо от оборотов. Могу ошибаться.

У меня счас даже на холостом 14,2-14,3 и Гена говорит, что это не есть хорошо.

выпрямитель делает из переменного тока (на генераторе) - постоянный. вольтаж генератора зависит от оборотов, и в классической схеме - нормальный (14.5 +- 0.3) заряд идет на оборотах 2000-2500, а на холостых оборотах - пониженный, поэтому на холостом батарея почти не заряжается. может быть в мерсах это сделано по-другому, по особому, но в обычных тачках - именно так.

Обороты тут нипричем. При повышении до 2500 напряжение практически не меняется. Ладно в выходные буду тестером мерять все еще раз. Но мне кажется что щетки подношены. Кто нибудь менял? Сколько стоили и как по трудности замены?

dmut писал(а): выпрямитель делает из переменного тока (на генераторе) - постоянный. вольтаж генератора зависит от оборотов, и в классической схеме - нормальный (14.5 +- 0.3) заряд идет на оборотах 2000-2500, а на холостых оборотах - пониженный, поэтому на холостом батарея почти не заряжается. может быть в мерсах это сделано по-другому, по особому, но в обычных тачках - именно так.

Или я туплю или фигня какая-то. без обид.

Выпрямитель - "выпрямляет. "
У меня при одних и тех же оборотах ротора генератора прыгал вольтаж +-0,5вольт. И я как дурак наверное отдал почти лям за замену таблетки дабы вольтаж не прыгал?

Если вольтаж зависел бы от оборотов, то при резком нажатии на педаль акселератора ярче свет бы светил, а при сбросе оборотов - тусклее?

И как понять - 14,5 на холостых пониженный заряд. Эт тода откуда 14,5 взялось? Акум поднапрегся и лишних минимум 2,5 вольт выдал?

Цитата из книжки по эксплуатации и ремонту: Чем быстрее вращается якорь генератора, тем больше напряжение. Однако потребители энергии в автомобиле не приспособлены к скачкам напряжения. Поэтому установленный на генераторе регулятор ограничивает напряжение и одновременно препятствует превышению напряжения для зарядки аккумуляторной батареи. Регулятор закреплен на генераторе и регулирует напряжение в бортовой сети в зависимости от температуры окружающей среды и батареи в пределах 13,8–14,5 В. Генератор не требует обслуживания, поскольку не имеет мест для смазки. Его щетки рассчитаны на пробег 100 000 км. Для ремонт генератора следует обратиться в технический центр Bosch или на СТОА.

X3_nuBoBap писал(а): Обороты тут нипричем. При повышении до 2500 напряжение практически не меняется. Ладно в выходные буду тестером мерять все еще раз. Но мне кажется что щетки подношены. Кто нибудь менял? Сколько стоили и как по трудности замены?

Останусь при своем мнении, что нужно проверять на излишнее потребление на заглушеном авто, т.е. утечка.

Генераторы перебирал на каждом своем авто.
Если речь идет о Вашем W210 E200 2.2cdi и там движок ОМ611, то там скорее всего охлаждаемый генератор фирмы Bosh либо Delphi. Если Delphi, то там есть щетки, но у меня они были заменены и я платил только за замену подшипников (300000руб - цена на ноябрь 11 года). Если Bosh, то там нет щеток - там диодные мосты. В ноябре 10 года мне генераторщик говорил за их перепайку вроде около 250000руб (но к счастью у меня они оказались целымы )

Снять установить генератор не так просто, но все возможно. Монтаж/демонтаж генератора делал сам, поэтому цен по монтажу не знаю.

Менял я на 611 моторе регулятор напряжения генератора(по причине износа щеток). В ноябре 2011 купил в ближайшем автомаге за 25$, поменял своими руками даже без ямы с домкрата (а по нынешней погоде - лучше в теплом гараже), как показалось ничего сложного, только крепится генератор 4 болтами Е (нужны соответствующие головки).

Или я туплю или фигня какая-то. без обид.

вольтаж любого генератора растет от оборотов. регулятор служит для "спрямления" вольтажа. а выпрямитель - выпрямляет переменный ток в постоянный.
выпрямитель на wiki
в качестве простейшего выпрямителя служит диодный мост, обычно на 4-х диодах.

VovoS писал(а): И как понять - 14,5 на холостых пониженный заряд. Эт тода откуда 14,5 взялось? Акум поднапрегся и лишних минимум 2,5 вольт выдал?

dmut писал(а): вольтаж любого генератора растет от оборотов. регулятор служит для "спрямления" вольтажа. а выпрямитель - выпрямляет переменный ток в постоянный.
выпрямитель на wiki
в качестве простейшего выпрямителя служит диодный мост, обычно на 4-х диодах.

Что-то мы переливаем из пустого в порожнее.

Вольтаж не растет от оборотов:

Из-за переменной частоты вращения двигателя автомобиля и переключений электропотребителей в бортовой сети, становится необходимым поддержание уровня напряжения. Для этих целей используется регулятор напряжения, управляющий током в обмотке возбуждения генератора.

Если на холостых (700 оборотов) - пониженное напряжение (например, 13.8 В), при 2000-2500 оборотаж - 14.5+-0,3 В, то при 4000-5000 оборотов - должно быть будет около 15.5 вольт.

VovoS - Согласен с вашей точкой зрения на все 100%. Только я одного не понял. У меня водяное охлаждение генератора. Т.е. там нет щеток?

VovoS писал(а): Что-то мы переливаем из пустого в порожнее.

Вольтаж не растет от оборотов:

У меня счас 14.2-14.4 и на холостых втом числе.

растет. но есть регулятор, который начинает обрезать когда вольтаж превышает 14.5-14.7 (эти значения - критические для заряда батареи, особенно гелевой)

померяй вольтаж у себя на холостом (прогретом) и на 2000. будет разница около вольта. конечно, чем современнее машина, тем меньше рост напряжения от оборотов, путем разных электронных обвязок генератора. но в обычных "нехитроумных" машинах, классический генератор работает именно так.

X3_nuBoBap писал(а): VovoS - Согласен с вашей точкой зрения на все 100%. Только я одного не понял. У меня водяное охлаждение генератора. Т.е. там нет щеток?

Если Bosh то щеток вроде как не должно быть. У меня на лупатом W210 был именно Bosh и там небыло щеток.
Давайте Vin, можно будет поточнее сказать есть там щетки или нет.

P.S.: Если бы у Вас были изношены щетки, то загорался бы на приборке аккумулятор. и т.д. и т.п.

dmut писал(а): померяй вольтаж у себя на холостом (прогретом) и на 2000. будет разница около вольта. конечно, чем современнее машина, тем меньше рост напряжения от оборотов, путем разных электронных обвязок генератора. но в обычных "нехитроумных" машинах, классический генератор работает именно так.

Практически каждый автомобилист знает, что ездить с недозаряженным аккумулятором нельзя, это может привести к скорой необходимости замены источника питания.

Но чаще всего в недозаряде винят именно саму батарею, которая якобы израсходовала свой ресурс, подверглась сульфатации, а потому работать как раньше уже не может.

Но это заблуждение. В действительности вина может лежать и на автомобильном генераторе. Существует несколько вероятных причин, из-за которых он может не давать зарядку на аккумулятор.

Симптомы неисправностей

Тот факт, что генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор, можно определить по некоторым характерным признакам.

Если речь идёт о современных авто, то здесь проблемы и неисправности электросистемы – вполне обыденное и распространённое явление.

Есть несколько способов понять, что генератор в действительности не заряжает автомобильный аккумулятор. Наиболее распространёнными симптомами являются:

загорающаяся лампочка аккумулятора на приборной панели;
нестабильность в работе аккумулятора;
выкипание электролита;
постоянный недозаряд, даже после длительных поездок;
изменение интенсивности света фар;
посторонние звуки со стороны генератора.

Если машина начала некорректно работать, есть высокая вероятность, что АКБ недополучает заряд от генератора.

Проверка работоспособности

Потенциально водитель пришёл к выводу, что его генератор не заряжает автомобильный аккумулятор либо делает это недостаточно эффективно.

В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проверить работоспособность генератора и убедиться, что он действительно не подаёт зарядку для аккумулятора.

Для начала обратите внимание на косвенные признаки. Это информация на приборной панели. Здесь на подавляющем большинстве автомобилей присутствует контрольная лампа. Если с системой всё в порядке, лампочка гореть не должна. Если же она загорается, АКБ не получает заряд со стороны генерирующего устройства.

Но это не даёт точного ответа. Потому тут лучше воспользоваться мультиметром и проверить, заряжает ли ваш генератор севший аккумулятор.

Подключите мультиметр к выводам АКБ, соблюдая полярность, при заведённом двигателе. Если прибор показывает 13,6–14,6 В, зарядка идёт. Если от 12 В и ниже, то генератор батарею не питает.

Какой заряд должна получать АКБ

С напряжением с генератора на автомобильный аккумулятор примерно всё понятно. Но всё равно автомобилисту следует провести более тщательную и комплексную проверку работоспособности.

Главный вопрос в том, какая должна быть нормальная зарядка со стороны генератора для заряжаемого аккумулятора.

Если на авто ставится АКБ с параметрами, превышающими заводские рекомендации, потребуется более мощный генератор. В противном случае он не сможет обеспечить нужную дозарядку.

Теперь касательно того, какую зарядку в норме должен выдавать генератор на автомобильный аккумулятор. Чтобы автомобиль нормально запускался, причём даже в холодную погоду, зарядный ток от генерирующего устройства должен составлять около 10% от номинальной ёмкости АКБ. К примеру, если батарея имеет ёмкость 70 Ач, то ток заряда должен быть 7 А.

Но это условные характеристики, поскольку также дополнительно учитывается количество дополнительных потребителей. Ведь генератор работает не только на зарядку АКБ, но также питает все остальные потребители в машине во время движения и при запущенном двигателе.

Потому следует внимательнее изучить характеристики, чтобы понять, сколько зарядки для аккумулятора обычно выдаёт генератор легкового автомобиля и как проверить те или иные параметры.

Проверка напряжения

Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.

Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.

Для проверки можно воспользоваться мультиметром, вольтметром либо нагрузочной вилкой.

Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:

нормальное напряжение бортовой сети составляет около 12 В;
не включая фары и электроприборы, на холостом ходу напряжение будет в районе 13,5–14 В;
если параметры упали до 13,3–13,8 В, это считается нормальным отклонением.

Чтобы генератор нормально питал АКБ и заряжал её, напряжение от генерирующего устройства должно составлять 13,5–14 В.

Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.

Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).

Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается. При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.

Причины неисправностей и их устранение

Самый главный вопрос касается того, почему генератор не даёт зарядку на автомобильный аккумулятор и как устранить возникающие проблемы. Ведь тогда единственным решением станет постоянный демонтаж АКБ, зарядка через ЗУ и прочие хитрости.

Но поскольку неисправный генератор влияет не только на батарею, но и на другие элементы электросистемы, диагностировать и устранить неполадки нужно в обязательно порядке.

Есть несколько наиболее вероятных причин, почему зарядка от генератора никак не идёт на автомобильный аккумулятор. Это может быть связано с:

аккумулятором;
клеммами;
ремнём генератора;
перегрузкой;
контактами;
обмоткой;
замыканием;
механическими поломками;
предохранителем;
диодным мостом и пр.

Аккумулятор

Для начала стоит оценить внутреннее состояние АКБ, поскольку батарея может быть сильно изношена и банально не позволять генерирующему устройству выполнять свою работу.

Наиболее распространённой причиной является сульфатация внутренних свинцовых пластин.

Поверхности покрываются слоем сульфата свинца, что и препятствует нормальному течению зарядки.

Если сульфатация не сильно повредила пластины, их вполне можно восстановить различными методами десульфатации. Приступать к реанимации стоит в случае, если АКБ не имеет признаков повреждения и ещё вполне способна проработать несколько сезонов.

Но порой единственным решением проблемы сульфатации становится утилизация и покупка нового аккумулятора.

Состояние клемм

Также стоит взглянуть на клеммы АКБ, которыми батарея соединяется высоковольтными проводами с генератором и бортовой сетью.

Порой лампочка АКБ загорается в пути, после проезда не самой ровной дороги. Это распространённое явление, поскольку банально клемма следует с вывода на батарее из-за резкой встряски. Нужно попробовать вернуть клемму на место, крепко её затянуть.

Также нарушение контакта может быть связано с окислительными процессами. Очищать окислившиеся клеммы лучше щадящими средствами. Самым простым решением будет ветошь, смоченная в растворе из пищевой воды и воды. В крайних случаях допускается применение мелкозернистой наждачки.

Ремень

Как известно, генератор соединяется с коленчатым валом и преобразует механическую энергию в электрическую. Для передачи вращений используется ремень генератора.

Если натяжение ремня ослабло либо он износился, возникнут проблемы не только с зарядкой АКБ, но и с генерацией электричества в генераторе.

Провести диагностику необходимо после отключения двигателя. Для начала стоит попробовать его подтянуть. Если износился профиль, то единственным выходом из ситуации станет замена ремня генератора.

Порой случается и так, что проскальзывание ремня на валу связано с намоканием, попаданием масла. Это увеличивает скольжение, и прочного сцепления не происходит. Попробуйте очистить и просушить ремень, немного его подтянуть и снова запустить.

Перегрузка

Бывает и так, что зарядка идёт, но параметры напряжения довольно низкие. То есть генерирующее устройство не может в полную силу подзаряжать АКБ.

Здесь высокая вероятность того, что влияют перегрузки генератора. Это связано обычно с установкой дополнительного оборудования, которое штатно не предусмотрено на машине, и на такую нагрузку бортовая сеть не рассчитана.

Тут есть 2 решения:

заменить генератор на более мощный;
избавиться от некоторого дополнительного оборудования.

Решить самому автомобилисту. Если он не может жить без мощной аудиосистемы, придётся бортовую электросеть дорабатывать.

Контакты

Речь идёт про плохой или слабый контакт самого генератора. Его нарушение обычно возникает при появлении на щётках и контактных кольцах загрязнений и масла. Нередко дают усадку пружины, давящие на щётки. Сами щётки вполне могут зависнуть. Всё это ведёт к тому, что сопротивление возбуждения увеличивается, это может привести к разрыву цепи.

Рекомендуется начать с простой очистки загрязнений. Ветошь можно смочить в бензине. При сильном износе щёток помогает только замена. Если окислились кольца, тогда их лучше всего обработать стеклянной мелкозернистой наждачкой.

В самых тяжёлых случаях узел меняется полностью.

Обрыв обмотки

Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как обрывы в обмотке генерирующего устройства.

При наличии обрыва в обмотке возбуждения генератор не сможет выдавать зарядку. Параллельно устройство начнёт сильно нагреваться.

Чтобы поставить более точный диагноз, от щётки следует отключить конец обмотки возбуждения и соединить с клеммой генератора. Далее выполняются замеры мультиметром через АКБ.

Если обрыв имеется, мультиметр ничего не покажет. При использовании тестера с лампочкой последняя не загорится, если есть обрыв.

Для определения проблемной катушки следует к каждой из них поочерёдно подвести провода от аккумулятора. При диагностировании обрыва в катушке её следует заменить. Это если речь идёт о внутренних обрывах. А внешние обрывы можно устранить, воспользовавшись паяльником.

Замыкания

Если говорить про замыкание генератора, то тут есть несколько возможных вариантов:

На корпус ротора. Такая неисправность характеризуется замыканием всей обмотки возбуждения, из-за чего генератор теряет работоспособность. Замыкание на роторный корпус обычно возникает там, где концы обмотки контактируют с кольцами ротора. Для диагностики проще всего воспользоваться 5-вольтной лампочкой. Нужно подключить провод к одному из колец, а второй с сердечником или валом ротора. Если замыкание есть, лампа загорится. Решить проблему можно путём изоляции проблемного участка, либо заменой обмотки.
На статоре. Это замыкание непосредственно в фазовой обмотке. Одна из причин, из-за которых генератор может не давать зарядку. Наверняка разрушилась изоляция, имеющаяся между витками в катушках статора. При этом генератор начнёт нагреваться, недозаряжать АКБ. Обратите внимание, что полноценная зарядка будет происходить при высоких оборотах, что является характерным признаком.
Статор на корпус. Ещё один вариант замыкания. Также ведёт к нагреву генератора, повышению шумности при работе и снижению мощности. Проверка выполняется лампочкой или мультиметром. Один вывод от лампы идёт на сердечник, а другой к выводу обмотки, причём к любому. При наличии замыкания лампа загорится. Восстановить катушку никак нельзя. Нужна замена.
Плюс на корпус. Замыкание плюсовой клеммы на корпус также не редкость. При такой поломке генератор греется, могут возникнуть пробои в выпрямительном блоке. Пробой влечёт за собой замыкание АКБ, что потенциально ведёт к поломке источника питания.

Так что тут придётся провести довольно серьёзную работу для установки точной причины неисправностей.

Механические неисправности

Ошибочно считать, что только электрические неисправности могут стать причиной отсутствия зарядки АКБ от генератора. Часто причиной становятся механические поломки.

Чаще всего это растяжение приводного ремня. Либо могут сломаться и повредиться клеммы, контакты, сами провода и пр.

Предохранитель

А иногда причина крайне банальная, поскольку в блоке сгорел предохранитель, отвечающий за генератор.

Это довольно легко обнаружить, поскольку в этом случае генерирующее устройство вообще работать не будет. А на одном зарядке стартерной АКБ далеко не уедешь.

Потому требуется открыть блок предохранителей, найти нужный элемент, проверить его состояние визуально или протестировать мультиметром на сопротивление. Если он перегорел, просто устанавливается новый предохранитель аналогичного номинала.

Если устанавливается более мощный генератор, параллельно нужно поставить предохранитель с улучшенными характеристиками.

В противном случае предохранительный элемент, рассчитанный на штатную нагрузку, при более мощном генераторе будет сгорать постоянно.

Диодный мост

Когда на машине интенсивность свечения фар меняется в зависимости от оборотов, увеличиваясь при раскрутке двигателя, наиболее вероятная причина заключается в повреждении регулятора напряжения или диодного моста. Один из факторов проблем с зарядкой АКБ.

Проще всего заменить регулятор. Если проблема не ушла, проверяются диоды. Последние необходимы для того, чтобы выпрямлять токовые колебания.

Проверку диодов выполняют с помощью осциллографа, либо обычным мультиметром. Они должны пропускать ток только в одну сторону.

Если диодный мост имеет признаки оплавления или механические дефекты, лучше сразу провести замену. Внешне он напоминает подкову.

Причин недополучения зарядки АКБ от генератора более чем достаточно. Потому диагностика требуется комплексная. Порой самым верным решением будет обратиться в автосервис за квалифицированной помощью. Хотя объективно ряд неисправностей легко устраняются своими руками.

Mercedes Actros - нет зарядки аккумуляторных батарей

На генератор приходит провод с блока управления двигателем. Пытался снять с него осциллограмму: ничего в ней не понятно; больше на помехи похоже.
В итоге, - сняли генератор, и отвезли в специальный сервис по генераторам. Они дали заключение, что он полностью исправен.
Мы его поставили на автомобиль - и зарядка появилась.
Спустя какое-то время - зарядка опять пропала.
Перепроверили уже всё.

Какие варианты неисправностей могут быть?
Нет ли образцовой осциллограммы управляющего сигнала генератором?

Проверь массу (затяни болты крепления). контакт на токосъёмных кольцах (проверь кольца мультиметром), и сами кольца - не болтаются ли.
Нужно очистить от грязи все провода, идущие к генератору.

На генератор приходит провод с блока управления двигателем. Пытался снять с него осциллограмму: ничего в ней не понятно; больше на помехи похоже.
.
Нет ли образцовой осциллограммы управляющего сигнала генератором?

Вы предоставили мало данных по автомобилю.
То, что Вы называете помехой, возможно является LIN-управлением генератора.
По шине LIN осуществляется постоянный диалог между ECU двигателя и ECU генератора.
Таким образом, ECU двигателя управляет зарядкой, а также получает информацию о степени нагруженности генератора.

Нормальный сигнал шины может выглядеть вот так:

Нужно снять осциллограмму управления генератором, и показать на форуме.

По шине LIN осуществляется постоянный диалог между ECU двигателя и ECU генератора.
.
Если внутри ECU генератора есть спорадический дефект, то генератор перестаёт отвечать.

Нет у генератора ECU.

Информация передаётся методом Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ).
Сколько проводов на разъёме генератора?
Должно быть 2 клеммы "+" и управление ШИМ.
Смотрите по сканеру скважность ШИМ-сигнала в процентах!

К генератору подключены 2 тонких провода: один идёт к тахометру, а второй - в блок управления двигателем.

Отвезите машину в специальный сервис; или возьмите у них прибор для управления генератором: если он заработает - сразу будет понятно, что проблема с ЭБУ двигателя либо в проводах.

У меня был подобный случай: в блоке управления двигателя из-за некачественного ремонта вышло со строя управление ШИМ-ом.

Генератор к специалистам на стенд возили: он рабочий.

В вашем случае не уверен, но обычно при проблемах с управлением генератором, он просто переходит в аварийный режим, и работает как обычный генератор с самовозбуждением с выставлением кода ошибки.
Я бы начал с проверки масс: нет ли падения напряжения между кузовом и двигателем?

Насчёт аварийного режима - не факт: может и не возбуждаться; был такой случай, поэтому надо проверить всё.

В автомобиле - мозгов нет; иногда даже в случае, если водительское сиденье - занято.

Речь идёт про контроллер с двунаправленным PWM или LIN-интерфейсом управления генератором.

ECU расположен там же, где у генератора старого образца - расположен регулятор напряжения (тот самый, который иногда называют реле-регулятор).

Меняет характеристику работы генератора по алгоритму, который задаёт ECU двигателя.
В этот алгоритм входит плавное увеличение тока после пуска двигателя, рекуперация энергии, отключение заряда при ускорении и так далее.

Такие генераторы Mercedes устанавливает на сегменте PKW (легковые автомобили) больше 15 лет.
На сегменте LKW (грузовые автомобили) - тоже устанавливаются не первый год.
Кроме двунаправленного управления, генератор оснащён собственной диагностикой.

Как и подсказали Автору поста, - при выходе из строя внешнего управления генератором, тот выдавать зарядку всё-равно должен (по умолчанию, и без всяких алгоритмов).

Компьютерная диагностика показала слабый заряд АКБ - 11.8В, причина неизвестна. При этом АКБ была поменяна и заряжена пол года назад. Вся электрика и потребители в авто штатные.
Сделал ревизию с тестером: после запуска двигателя на ХХ и при отключенных потребителях напряжение на клемах АКБ медленно поднимается с 12В до 12,5В (возможно поднялось бы и выше, ждать не стал) При включенном кондее и ксеноне напряжение проседает до 11,9-12В т.е. в этом режиме видимо часть нагрузки с гены перекладывается на АКБ.
При этом что удивительно не бортовой комп, не лампы на приборке не сигнализируют об отсутствии заряда АКБ - типа все в авто ГУД.

Понятно что дело тут в генераторе, вопрос что именно в нем не так и имеет ли смысл его чинить или целесообразнее сразу менять на восстановленный? И где в москве качественно сделают эту работу, со съемом и установкой?

Помню Там у них как раз вместе с моим второй очкарик чинился, у меня на Е240 гена 115А и релюшка маленькая - 1000р стоит, а второму не повезло - Е280 гена 120А релюшка бошьшая, как раз 3000р. ;)

> ниже 13.5 в сети это жопа по любому.
С этой жопой я уже год катаюсь, раньше при нагрузке ниже 12,8В не опускалось, особо неудобств не доставляло я и подзабил.

шутишь чтоль ксенон поджигается, климат работает, двигло тоже тянет. а почему бы тут и вентилятору то не работать..
Хотя если честно почему то сам надеюсь - ща АКБ заряжаю, завтра видно будет.

там на самом деле ШИМ и по идее на входе должна быть какая то стабилизация

эти параметры можно смотреть климатом

а блок под левой фарой

И сразу хотел уточнить:
[em]Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V)[/em] - о каком вентиляторе идет речь? что то маловато напряжение для моторного

Читайте также: