Не поступает топливо на форсунки ауди 100

Обновлено: 19.05.2024

Господа!
Приветствую всех участников.
У меня проблема с AAD 2.0 Audi 100 1991 года. Проблема заключается в том, что на "горячую" двигатель не заводится из-за перелива. При отключении пусковой форсунки всё приходит в норму. Пробовал заменить блок управления двигателем, результата ни какого. Судя по эл.схеме между блоком и форсункой ни чего больше нет, электрический сигнал с блока поступает на форсунку постоянно.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?

В следующий раз когда будешь заводить на теплую сними разъем с пусковой форсы и вынь реле насоса. и крути стартер 2 раза не более чем по 10 секунд. Если хоть раз заведется ли будет схватывать то проблема в текущей (-их) форсунке(-ах).
а вообще вроде как пусковая работает ниже 60 градусов, но возможно в Aad не так, мож она на горячем импульсами управляется - ХЗ, все мона проверить с помощью светодиода. например у меня на МБ при 60-ти градусах при пуске идет импульс менее чем полсекунды и залить пусковая по идее не может. Обычно плюс на ПФ приходит всегда, а ЭБУ садит второй вывод на массу когда надо, во всяком случае на ауди с Ng/aar именно так.

Спасибо, за ответ. Дело в том, что я уже пробовал при горячем снимал питание с пусковой форсунки, заводится сразу и вылит короткое время сизый дым, видимо лишнее топливо выплёвывает

Дять, я написал РЕЛЕ НАСОСА и разъемПФ все потому что, подозрение на текущие форсы. понятно что при отключении просто ПФ у тя лучше заводится потому как топлива меньше, но изначально проблема то в другом - в наличии паров бензы во впускном коллекторе, там где их быть не должно

У меня AUDI A6 TDI 1995г.в. Проблема в следующем:Двигатель заглох на ходу. Не идёт подача топлива на форсунки. Открути трубку с форсунки - ни капли. Электромагнитный клапан исправен. Была ли у кого похожая проблема? Что делать? Спасибо.

Сильно не пинайте, не смыслю ничего в дизелях! Не знаю как на А6 TDI, но у меня на бензиновом была та же беда, и всё решилось разборкой и пропаиванием реле бензонасоса! Может стоит обратить на него внимание, если оно имеется в конструкции?!

Спасибо, но у меня не реле, а блок управления топливным насосом, с микросхемами. Нашёл у нас в городе такую же модель, завтра буду переставлять детали и узлы конструкции. Надеюсь что проблема решиться

Мдаааа. И сказать мне почти нечего. На ТНВД, свеху, стоит "приблуда" называется - позиционер. К нему разьём подходит тс проводами. Это он управляет подачей топлпива на фарсунки. Из моей практики- я по нему постучу, там щелкнет - машина завелась. Его замена (по заказу) стоила 25 т.р. почти как сам насос. Есть там клапан подачи топлива, на самом насосе. К нему подходит всего один провод - на гайке кажется. Проверь его - открути - закрути. Послушай - щёлкает (при включ. зажигании).
Я правильно понял, ты штуцер (на ТНВД) немного отрутил, стартером крутиш и с него солярка льётся. Зачит насос качает. Если шланги (подачи и обратки топлива) прозрачные - должен убедиться что нет пузырьков воздуха.

Да вопрос. У тебя не насос - фарсунки? или на одной фарсунке (3) стоит игольчат.датчик управления для всех фарсунок. Если насос фарсунки - то, что я писал к тебе, не имеет никакого отношения.

Благодарю! Электромагнитный клапан, к которому подходит один провод проверяли, он работает (щёлкает). Снизу (на ТНВД) стоит датчик "Bоsh"к которому подсоединено несколько проводов. Это ли позиционер? У меня одноплунжерный насос. Шланг обратки я открутил, с него льётся. Есть предположение, что попала вода и обломала плунжер. Возможно ли это??

Если есть обратка то насос . качает. Да, на насосе, позициоер, к нему разьем. Больше там ничего нет. И ещё, был у меня с ним случай, в разьёме этом, внутри, провод "отошёл". Двигатель крайне плохо работал и горел чекэнж. Сам я не не нашёл причину. На станции, по этапно прошлись и нашли оторванный провод. А ты что, в солярке сомневаешся, что про воду сказал? Врядли, ты же сразу почувствовал бы, что с топливом что-то не то.

Изначально проблемы начались с топливом. 50 литров топлива - 7 из них вода. Слил солярку, все продули, промыли. Залил полный бак, проехал 70 км и пришлось вызывать эвакуатор. Заглох резко, и всё. До этого иногда были проблемы с заводкой "на холодную" Ключом - никак, а с брелка запросто. Вот и не знаю, с чем связать поломку - с плохим топливом накануне, или.

Начнём всё с начала. Взял заправил на ТНК. Километров через 20 встал. Долго искал проблему. Всё перепробовал, пришла пора снять ТНВД. После снятия ТНВД из него вытекло примерно 200гр. воды. После слития топлива из бака, из 50 литров соляры - 10 литров воды. Отправил ТНВД на ремонт в Германию, в Bosh центр, где сказали, что только в России могут ездить на воде и насос восстановлению не подлежит. Пришлось купить новый насос в volkswagoon - центре. Завтра буду устанавливать. С родным насосом такая беда: пи*дец первичному насосу, плунжеру, и помимо всего, замкнуло электронную часть. Заправляйтесь на ТНК.

В этих машинах стоит куча защит, расскажу о некоторых которые связаны с топливом:
1. отсутствие топлива в баке или завоздушивание топливопровода
2. воздух в ТНВД
3. вода в топливном фильтре
приводит к появлению ошибки в мозгах которые дают запрет на запуск двигателя (это сделано для того,чтобы не загубить дорогостоящую топливную аппаратуру) и только после устранения неисправности и подчёркиваю снятии ошибки, машина заведётся. Удачи.

Дорогие друзья дзелисты!
У меня AUDI A6 2.5 TDI. мотор AFB
Проблема похожая.
У меня между трубки давления и форсунки течет солярка.
Решил купить комплект трубок давления (их 6шт). После замены трубок давления машина не заводится вообще. Что мне делать? Проверил в багажнике, в топливном отсеке, там даже топливо не подается при включении зажигании хотя топливо 45-50литров. Решил заменить топливный насос(8500р VDO), заменил, все равно при включении зажигания не вытекает топливо хотя мотор кртутится но не сильно, как и старый насос. Зря купил насос топливный Как решить эту проблему? Машина до сих пор спит в гараже
Стартер крутится, но нет впрыска. Нет харектерного стука в ТНВД.
А позиционер это штекер к ТНВД?

не заводится audi 100 45 1991г. двигатель aar 2,3л

У отца машина не заводиться, бензонасос в норме, искра есть, но свечи сухие.
До этого машина плохо заводилась на горячую и переодически глохла прямо вовремя езды. Отец вскрыл один из топливных шлангов, которые идут на форсунки, там топлива нет .
Что это может быть? После прочтения описания работы зажигания первое, что на ум приходит - пусковая форсунка, тока почему машина глохла?

пусковая форсунка на холодную работает, по моему надо начинать с проверки герметичности впусной гофры, может попробовать вручную преподнять диск на узле впрыска. а на сам распределитель приходит топливо?

Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7

2.3 механический впрыск?Какок-то джетроник?Он имеет два насоса и давление в системе должно быть около 7 атм.Я-бы начал поиски отсюда>насос в баке>насос под днищем>топлвный фильтр.

Скорее всего проблема в бензонасосе.
Давление открытия форсунки 4.5 бар давление в системе 6.2 бар
при видимой работе насоса машина может незаводится

там 2 насоса, один, по-видимому создает первоначальное давление. а второй его аккумулирует. Перед распределителем топлива(паук) давление есть, после - нет.
Предыдущий хозяин говорит, что основной насос менян и фильтр тоже.
Вся проблема в том, что машина не в москве и ни чего толком не померять. Раньше ведь она ездила, на холодную отлично заводилась даже при -20. Вот тока как разогреется и всёё. приходилось крутить секунд пять чтобы завелась. В последний раз когда она заглохла во время езды, я ее не мог завести минут 10, а теперь вообще перестала заводиться. То-есть синдром прогрессировал.

Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7

там 2 насоса, один, по-видимому создает первоначальное давление. а второй его аккумулирует. Перед распределителем топлива(паук) давление есть, после - нет.
Предыдущий хозяин говорит, что основной насос менян и фильтр тоже.
Вся проблема в том, что машина не в москве и ни чего толком не померять. Раньше ведь она ездила, на холодную отлично заводилась даже при -20. Вот тока как разогреется и всёё. приходилось крутить секунд пять чтобы завелась. В последний раз когда она заглохла во время езды, я ее не мог завести минут 10, а теперь вообще перестала заводиться. То-есть синдром прогрессировал.

[-X Насос один . У тебя признаки умершего насоса на лицо. На холодную запуску помогает пусковая форсунка. Меряй давление системное, всё станет ясно. Я бы сдесь не писал, просто у меня большой опыт с KE3-jetronic

Когда не запускается двигатель автомобиля, автовладельцы в первую очередь проверяют искру на свечах зажигания и подачу топлива в цилиндры. Если после данных мероприятий был поставлен диагноз: бензонасос не качает топливо, то необходимо выяснить причины его отсутствия.

Чтобы проверить подачу топлива к форсункам или карбюратору следует снять топливный шланг с рейки или карбюратора, включить зажигание (если это электрический насос) или покрутить стартером (если двигатель карбюраторный) и посмотреть на подачу. Полное отсутствие топлива говорит о проблемах с системой питания, а слабое давние о забитых фильтрах или умирающем насосе. Для более точной проверки давления, следует использовать манометр.

Главное, что хотелось бы отметить, это случай, когда отсутствует и топливо, и искра. В случае такой проблемы, очень велик шанс, что не работает датчик коленвала или имеется обрыв в его электрической цепи. Необходимо проверить его при помощи мультиметра, об этом подробнее будет рассказано в другой нашей статье.

Почему не поступает бензин?

Первым делом, следует проверить предохранитель, отвечающий за работу бензонасоса.

Важно! В случае отказа какой-либо системы, имеющей собственный предохранитель проверяйте в первую очередь его. Это позволит сэкономить время. В случае обнаружения неисправного предохранителя замените его на новый, но ни в коем случае не наматывайте проволоку.

Если предохранитель целый, то следующим этапом будет проверка бензонасоса. Но, чтобы не вскрывать лишний раз бензобак можно просто прислушаться к области автомобиля, где находится бензобак. Обычно, бензонасос в первые секунды после включения зажигания и во время работы издаёт жужжащий звук.

Если звука бензонасоса не слышно, можно попробовать ударить по баку чем-то длинным. Если в бензонасосе стёрлись или “запали” щётки, то удары и последовавшая за ними вибрация способны заставить их поработать ещё немного.

В случае успешного исхода после ударов, нельзя затягивать с ремонтом, а лучше сразу ехать за новым бензонасосом.

Если после ударов запустить не удалось, то перед вскрытием бензобака и снятием насоса стоит проверить приходящее питание на насос. Для этого снимается фишка с крышки бензонасоса, берутся два провода отвечающие за его работу и при помощи контрольной лампочки (которую можно сделать самому используя простую лампочку и провода) проверяется подача питания. Загорающаяся лампочка при включении зажигания говорит о полной исправности электрический цепи топливной системы и указывает на неисправность в бензобаке, а это может быть либо провода в стакане, либо топливный насос.

Данная проверка полезна тем, что в случае низкого давления, можно будет выяснить, что причиной давления является недостаточное напряжение приходящее на насос (в этом случае лампочка будет гореть тускло).

На автомобилях ВАЗ и ГАЗель слабым местом считается фишка подключения насоса, находящаяся в баке. Провода на ней идут от насоса и поплавка в крышку стакана изнутри. Часто, там присутствует слабый контакт, соединение нагревается и расплавляется. Из-за этого соединение перестаёт быть плотным и до насоса не доходят необходимые 12 вольт.

Сняв бензонасос, на нём можно найти две клеммы “+” и “-”. Подключив на них провода от аккумулятора можно проверить его работоспособность напрямую. Но иногда, если виновниками являются щётки насоса, он может заработать, поэтому не стоит ставить его назад.

На автомобилях с карбюраторной системой питания бензонасос находится под капотом на головке блока цилиндров. Он механический, поэтому жужжать он не будет в любом случае. В таком насосе может порваться мембрана, отвечающая за закачку топлива.

Если бензонасос жужжит, а топливо в цилиндры не поступает, то тут остаётся только проверить давление создаваемое им и состояние фильтров и форсунок.

На некоторых современным автомобилях форсунки могут не открыться, если в системе будет низкое давление. Если манометра нет под рукой, то проверить давление можно “дедовским” способом, используя свой палец, а именно заткнув им шланг подачи. Хорошее давление топлива тяжело удержать пальцем.

Если автомобиль заправлен некачественным топливом или долго стоял на одном месте и в баке осел на дно всякий мусор, то высока вероятность что система попросту забита.

В автомобиле присутствует два топливных фильтра, чаще всего один находится в баке (фильтр грубой очистки), а другой по днищем (фильтр тонкой очистки). Хотя сейчас на некоторых машинах фильтр тонкой очистки перенесли в бак, и его замена стала немного затруднена.

Также, некоторые форсунки оснащены собственным фильтром-сеточкой. И если оба фильтра пропустят какие-либо мелкие частицы, то форсунки попытаются его остановить самостоятельно и забьются.

Это может показаться чем-то невероятным. Как может быть такое, чтобы забились все фильтра сразу, но бывают и такие случаи.

Если забитые фильтра можно заменить самостоятельно, то чистку форсунок лучше доверить специалисту с наличием специального стенда. Чтобы после чистки можно было проверить дозировку.

Что делать, если при проверке насоса не загорелась контрольная лампочка?

В этом случае, необходимо проверить электрическую цепь идущую от ЭБУ до насоса. Для этого нужно ознакомиться подробнее со схемой автомобиля. Скорей всего в цепи имеется реле и предохранитель. Их необходимо проверить.

Работоспособность реле можно проверить заменив его на заведомо работоспособное.

Заключение. Для правильной работы топливной системы её нужно периодически обслуживать: заправляться на проверенной заправке, менять вовремя фильтра грубой и тонкой очистки (у каждого производителя свои сроки замены) и проводить проверку и чистку форсунок каждые 100 тысяч км.

Есть вопросы? Вы так и не решили проблему?

Приглашаю к обсуждению вашей проблемы в комментариях. Мы поможем вам решить вашу проблему с ремонтом автомобиля.

Читайте также: