Не работает эбу на опель вектра б

Обновлено: 16.05.2024

Симптомы неисправности ЭБУ opel vectra b 1 Множество ошибок по различным датчикам или их отвал 2 Не ровная .

Транзисторы 1-4 = STP65NF06 заменен на 2248 IR717C Транзисторы 2-3 = 716 м 4007 заменен на FQP50N06 Свои .

АвтоэлектрикДиагностика Опель Вектра Б 1,6 1999 г, во время езды заглох . Для поддержки канала , заранее спасибо .

Блок управления двигателем Delco HSFI-2.1, HSFI-2.4, HSFI-2.5. Подходит для двигателей Z14XE, Y16XE, Z16SE, Z16XE, .

Вступительно-обзорно-заключительное видео с подробностями и результатами ремонта блока управления двигателем .

Здравствуйте друзья. Гибридный блок ЭБУ на опеле со временем начинает ломаться. От постоянного перегрева внутри .

GM 09 185 670, Siemens 5WK9 153 (Simtec 71-serie) Перепайка проводников от разъёмов на плату. Боль и страдания .

Как на Опеле и Шевроле пресечь поломку с умирающими мозгами, если блок управление расположен на двигателе.

Всем привет на канале сегодня у нас ремонт мозгов у с автомобиля opel astra g с двигателем z16xe с механической .

Предыстория : звонок от клиента и рассказ про проблему , приезжаю забрать блок управления у клиента для .

Очередной ремонт блока управления двигателем автомобиля Опель. Отчётное видео. Блок управления двигателем Delco .

Ответы на самые часто повторяющиеся вопросы и небольшой фильм ужасов. Блок управления двигателем Delco HSFI-2.1, .

Буду благодарен любому переводу на мою карту Сбербанка 4276 8590 2760 5276 На развитие канала и выпуск новых .

Небольшое лирическое отступление. Мысли вслух о ремонте. Организация процесса. Блок управления двигателем Delco .

Доброго. Ремонт эбу, что выгоднее и надежнее отремонтировать старый блок или заменить? Как правильно привязать .

Всем привет купили vectra b. Наш двигатель и x18xe. Значит сегодня значит у нас выдал ошибку под датчика распредвала .

В ремонте TID дисплей автомобиля Opel Vectra B. Необходимо заменить шлейф. В этом видео постараюсь показать и .

ЛЮДИ,ПОМОГИТЕ. первый раз столкнулся с таким чудом. Машину приволокли на веревке, не запускается двиижок, после пыток хозяина выясняем, что с год назад была таже песня - если при включении зажигания лампа диагностики инжектора зажглась, то машина запустится, если нет-то нет, на каком-то их сельском сервисе пошевелили разъемы, лампа зажглась, завелся и уехал. с год проездил, теперь шевеления до фени. приволокли за 70 верст ко мне. Понятно, первым делом проверил вообще исправность этой лампы на панели и цепь её зажигания. напрямую с мозгов идет корпус, тогда она горит, короче, что я только не делал, мозги открыл, видно в них уже лазили, ну просмотрел, почистил, и пропаял шину, которая с массы платы дает контакт на алюминиевый корпус. Все было по-прежнему - лампа инжектора жила своей жизнью - то загорится, то нет. при этом топливный насос в баке четко запускается всегда, а искры нет. когда лазили под капотом, абсолютно случайно при замыкании на массу двигателя экрана жгута проводов ( а надо сказать, что вся проводка под капотом в ужасном состоянии и на данном жгуте вообще отсутствует изоляция ) что-то чрабатывало в мозгах и лампа инжектора зажигалась, для проверки закрепил прищепкой и завел, но не тут-то было, через несколько минут (видно прогрелся движок и мозги) отрубило наглухо. В общем три дня ушли на полную проверку и перепайку всего жгута от мозгов на движку, на проверку, зачистку и пропайку всех возможных жгутов массы от движка на кузов и т.д.и т.п. после установки обновленного жгута машина ожила, отлично прожила два дня - специально гонял на всех режимах, нагревал, охлаждал, все нормально. А сегодня только собрался доделать мелочи по проводке (габариты, стопы не горели и еще кое что) и собрать салон, как эта зараза опять забрыкалась, все сначала. лампа инжектора при включении зажигания издевательски моргает и тут же тухнет, а то и вообще не загорается. реле подачи питания на мозги и бензонасос исправно, проверял, зажигание на мозги приходит четко, а куда далее лезть. может кто сталкивался с такими чудесами. проблема в том что эти мозги с двухрядным разъемом и нигде на разборках найти не можем, трехрядных (после 89 года) сколько угодно, а эти оказались проблемой . что делать, люди добрые.

Да пропаивал, ставил другое, эффект тот же. уже начинаю грешить на датчик коленвала, ведь именно его жгут был вообще дез оплетки. все сделал, под капотом красота, но бес толку в чем причина может быть еще . уже подумываем заменить жгут проводов и мозги на трехрядные. вроде бы все датчики на движке такие же.

Если при включении зажигангия не включается лампа "чек енджин" и она исправна, то причини незаводки может быть только 2! Или на ЭБУ не приходит питание и они не вулючается ( за это реле бензонасоса отвечает), или неисправни сами мозги!
Ну а если менять мозги на 3-х рядние, то надо заменить потенциометр дроселя (он другой) и полностю проводку вприска. Распиновка совершенно другая.

распиновка контролера есть?
проверь питание постоянное и при включенном зажигание.
если все минусы и плюсы в порядке, блок под замену.
сам мудохолся с машиной, притащили на галстуке. чек не горит. не было ни постоянного плюса ни от замка. Пока востановил один плюс. второй сам появился. Шевелил проводку, плюс есть. отдал машину, через два дня опять на галстуке. в итоге нашел саплю. выкинул нах. сигнализацию.

Если датчик коленвала неисправен, то при включении зажигания, лампа CE загорится всё равно (и будет гореть пока не заведётся мотор). Если его экраном касаться массы, то наводки ECU воспримет, как сигнал датчика коленвала. Т.е. фокуса никакого нет.
Как уже выше написали, пропаивай главное реле (для пробы можно его заменить 2 перемычками) и ищи сигнализацию (или её остатки). Это наиболее вероятные причины. Схемы обоих систем (у тебя сейчас Motronic ML4.1) есть у нас на сайте. Если по схемам всё + и массы приходят на ECU, а исправная лампа CE не горит, то это проблемы ECU.

Изображение


_________________
Бог создал Адама, Адам создал Opel.

Доброе время суток.Не стал создавать новой темы т.к. эта очень похожая. Я точно так же свернул себе мозги.
Двигатель 20NE установлен в кадете.
Предистория.
На двигателе стояла довольно страя головка с ввёртшем. В итоге его вышибло.
Была заказана и доставлена бу головка в отличном состоянии
При замене головки не трогали ни косу ни проводку ни датчики. просто отсоединли разъёмы перекинули ,за вечер ,головку завели и даже немного покатались. Вроде всё отлично.
на утро завелась нормально,но покатавшись некоторое время загорелся ЧЕ,машина стала неустойчиво работать на холостых,коптить и стрелять в глушитель.
Чек выдал ошибку 48 (пониженое напряжение на блоке ЭБУ)
Грешили на шкив,и деиствительно наружняя часть проворачивалась относительно внутренней,сварили их намертво.
Сбросили ошибку. история повторилась копоть из выхлопной,выстрелы,неустойчивый ХХ.

Дальше начались мытарства. делали всё что только можно. зачищали контакты . меняли датчики,нашли несколько косяков в косе. в итоге всё стало как на новой,+ есть там где он нужен масса тоже там где нужна,все провода датчиков звонятся . а эффекта нет.Копоть стрельба и одна и таже ошибка 48 притом появляется не сразу ,а через некоторое время.

Как последнюю инстанция был заменён ЭБУ,но 115 сильного не было поставили 129 сильный и о чудо машина на Хх заработала как надо из выхлопной чистый CO2 никаких признаков копоти и других посторонних выделений.Но естественно на этом ЭБУ ездить нельзя он требует замены некоторых датчиков.

Вопрос. действительно ли родной ЭБУ накрылся . И Лечится ли это как нибудь??
Достать двухрядный ЭБУ в приличном состоянии неприлично тяжело.

А сам ДВС хорошо заземлён?
Массы жгута инжектора в норме (проверить по схеме)?
При ошибке, какое напряжение на разъёме самого ECU?

Если напряжение на разъёмах ECU в норме, и нет помех по питанию (проверяется осциллографом), то да. А вот насчёт лечения, всё решается только самим мастером (вариантов сотни). Начинать с стабилизатора самого ECU.

Изображение


_________________
Бог создал Адама, Адам создал Opel.

1.ДВС Заземлён хорошо,кинуты провода большого сечения,от -акк на ДВС ,на Кузов ,отдельный провод с ДВС на кузов и отдельный с генератора на ДВС.
2. Масса на жгуте в норме,падения напряжения нет.
3. Падение напряжения на 35 контакте 0.03 в.
4. Помехи. это мысль..вечером проверю.
5. Вечером гляну номера отпишу.

Привет еще раз всем опелеводам! Это опять я.в общем все проверил, еще нашел внутри мозгов была отгоревшая шина массовая,после ее восстановления мозги перестали искрить на корпус,но чек по-прежнему издевательски подмигивает и тухнет. Все + и - приходят,значит мозги неисправны?буду менять мозги со жгутом и датчиком вместе.кто-нибудь делал?есть еще какие-нибудь тонкости? Мозги нашел именно от двухлитровой движки.

Поначалу я было отбросил этот вариант. Понятное дело, что если автомобиль выставляется по бросовой цене, с ним что-то не так. Или имеется дефект, о котором не указано в объявлении, или какие-то проблемы с документами (к примеру, запрет таможни на отчуждение в течение нескольких лет). Плюс мой бюджет был несколько больше, чем цена, проставленная в объявлении, а я изначально планировал купить машину помоложе, подороже, ну и никак не универсал. Но если подворачивается неплохой автомобиль за меньшие, нежели предполагалось потратить, деньги (пусть даже придется что-то вложить в ремонт), плюс стоит эта машина настолько дешево, что ее всегда можно быстро продать, вернув свои деньги, то почему бы и нет? Это сейчас я езжу на большом внедорожнике, купленном больше для души, нежели для разъездов по пересеченной местности, а тогда автомобиль для меня был вещью сугубо утилитарной, предназначенной для круглогодичной доставки себя любимого из пункта А в пункт Б.

Найти среди друзей желающего свозить меня почти за триста километров просто осмотреть машину вместо того, чтобы готовиться к празднику, было нелегко, но мне это удалось. Автомобиль я в конечном итоге купил, сбив цену до совсем уж неприлично низкой. К принятию решения о покупке меня подтолкнуло общее состояние Vectra. Красивая, ровная, с чистым хорошо сохранившимся салоном, с целой подвеской и на отличной резине, она понравилась мне с первого взгляда. Не остановили меня ни разбитое лобовое стекло, ни резонирующий звук выхлопной системы, ни неисправные ABS и трэкшн-контроль, ни отчаянный стук из-под капота, раздающийся сразу же после нажатия на педаль газа. Всю обратную дорогу я радовался приобретению и прикидывал, к кому обратиться за помощью в ремонте мотора.

Мои хождения по мукам начались на следующий день. Решение проблем с лобовиком и дребезжащим глушителем не отняло много времени и денег. Было куплено и установлено новое стекло, а вместо пустого корпуса с выбитым катализатором вварен пламегаситель. Замечу, что катализатор выбил предыдущий владелец, надеясь таким немудреным способом вернуть двигатель к жизни. Естественно, безрезультатно. Решение проблем с ABS и антипробуксовочной системой я отложил до лучших времен.

После недельных мытарств я созрел для визита на сертифицированную СТО. Полчаса телефонных звонков по разным местам, очереди на много дней вперед и вот наконец приятный женский голос сообщает, что я могу приехать хоть сейчас. Спасибо, барышня, через двадцать минут буду.

Еще через час машину из ремзоны выгнали под шлагбаум. Мастер-приемщик виновато развел руками, вернул мне ключи и, пожав на прощание плечами, исчез, предоставив мне и дальше самостоятельно разбираться со своими проблемами.

И я был вынужден согласиться заплатить. Но при этом вежливо попросил выдать мне на руки акт выполненных работ с подписью ответственного лица и печатью организации, копию моей заявки и кассовый чек, свидетельствующий об оплате мною оказанных услуг. После чего я пообещал самостоятельно вызвать милицию, опломбировать в ее присутствии свою машину, погрузить на эвакуатор и отвезти к официальному дилеру Opel. Я также пообещал этим горе-сервисменам, что после того как Vectra починят официалы, я при помощи Общества защиты прав потребителей вкачу их конторе судебный иск с требованием не только погашения всех моих расходов, но и выплаты энной суммы за моральный ущерб и потраченное время. Суд я наверняка выиграю ввиду того, что деньги с меня взяли за услугу, фактически не выполненную. Так что кроме всех выплат мне их контора будет вынуждена оплатить еще и судебные издержки. В конце своей речи я выразил надежду на то, что после всех этих дел лица, присутствующие здесь, все до единого потеряют работу.

Не знаю, насколько был осуществим мой план (да и был ли он реален вообще), но факт остается фактом — угроза судебного иска подействовала. Мне вернули документы и открыли шлагбаум, наверняка мысленно плюнув в спину. Ну да ладно, ребята, я к вам больше ни ногой.

Позже я встретился со знакомым таксистом. Поздоровались, закурили, и я вкратце рассказал ему о своих мытарствах с недавно купленным автомобилем. Он посоветовал мне обратиться к одному старому электрику, работавшему на тот момент в маленькой автомастерской на ул. Гурского. Мол, дед действительно умный, имеет все необходимое оборудование и отлично разбирается в автоэлектрике. Утопающий цепляется даже за соломинку, поэтому я, поблагодарив таксиста, отправился в указанное место.

Дед действительно оказался профессионалом. Не открывая капота, он послушал звук мотора и спросил меня, что уже было сделано. Я и ему пересказал свою печальную историю. Он, хмыкнув в усы, сказал, чтобы я оформлял заявку (как, опять?!) и заезжал в бокс, т. к. есть у него одна мыслишка, которую стоит проверить.

Автомобиль заведен и работает на холостых оборотах. При подключении осциллографа поочередно ко всем четырем контурам бобины на маленьком экранчике я видел четкую синусоиду, характеризующую частоту генерируемых катушкой высоковольтных импульсов. На двух контурах картина оставалась неизменной и при попытке поднять обороты. Зато на оставшихся двух прибор начинал показывать какую-то ерунду. Со слов мастера, это свидетельствовало о том, что бобина не в состоянии сгенерировать импульс с напряжением, достаточным для создания искры на свече зажигания в условиях только что обогащенной (нажата педаль газа) топливно-воздушной смеси. Отсюда троение в работе двигателя, перерасход топлива и стук от детонации.

Но как же так? Ведь если высоковольтная катушка генерирует импульс на несколько тысяч вольт меньше, чем необходимо для пробития искрой топливной смеси между электродами свечи, значит, в ней присутствует так называемое межвитковое замыкание? Однако в этом случае сопротивления двух неисправных контуров были бы значительно меньше, чем у двух исправных, а этого нет…

Вполне удовлетворенный этой экспресс-лекцией, я отправился на авторынок в Малиновке, где за сорок долларов купил с разбора такую же бобину и там же поставил ее вместо своей.

Мучения мои были наконец-то вознаграждены: машину словно подменили. Не было больше никаких стуков, запахов, плохой динамики при разгоне, только стабильная работа двигателя во всех режимах, ровная уверенная тяга на разгоне и удовольствие от езды.

Такой вот произошел со мной случай. Эту Vectra через какое-то время я продал и купил другой автомобиль. А потом была другая машина, и ещe много других машин. Но это уже совсем другая история…

Автомобили Опель, как и многие другие авто, оборудуются различными датчиками и контроллерами. В данной статье речь пойдет непосредственно о регуляторах, которыми оснащен мотор машины. Подробнее о том, что представляет собой датчик положения коленвала, температуры, детонации на Опель Вектра С и как произвести замену устройств, читайте ниже.

Положения распределительного вала (датчик фаз)

Обычно в моделях Вектра ДПРВ работает без нареканий, но и в его работе могут проявиться неисправности. О выходе из строя регулятора свидетельствует нестабильная работа силового агрегата, проблемы с запуском мотора, а также повышенный расход горючего. Также о неработоспособности регулятора водитель может быть предупрежден индикатором Check, появляющимся на приборной панели.

При обнаружении неисправностей необходимо произвести замену устройства:

  1. Сначала производится отключение устройства и снимается патрубок, после чего необходимо демонтировать воздушный фильтр с соответствующим контейнером.
  2. Затем следует открутить три винта, фиксирующие подушки. На этом этапе надо быть осторожным, чтобы не повредить магистрали системы кондиционирования. После этого выкручивается еще один болт, затем крепление можно отодвинуть в сторону.
  3. Убрав защиту, подложите ветошь, чтобы не допустить потери винта-звездочки. Открутите болт.
  4. Извлеките контроллер и отключите провод. Замените его на новый. Диагностику нужно проводить после подключения всех регуляторов (автор видео — Александр Дмитриев).

Холостого хода

Если регулятор холостого хода или РХХ выходит из строя, водитель сможет узнать об этом по нестабильной работе двигателя. Иногда мотор может произвольно глохнуть.

Для замены клапана холостого хода сделайте следующее:

  1. Демонтируйте резиновую гофру, которая идет от дроссельного узла до воздушного фильтра, но перед этим отключите всю проводку и освободите патрубок, подключенный к бачку с антифризом.
  2. Сняв гофру, вы можете увидеть дроссель, к которому поперек прикручен датчик холостого хода.
  3. Далее, следует выкрутить и произвести демонтаж этого клапана. Чтобы сделать это, отключите разъем на торце, рядом с крышкой, а затем, используя шестигранник, выкрутите клапан из места монтажа. Если у вас стоит не штатный клапан, то понадобится гаечный ключ соответствующего размера.
  4. Далее, нужно разъединить сам клапан вместе с дросселем. Демонтируйте РХХ и поменяйте его на новый.

Контроллер массового расхода воздуха или ДМРВ обеспечивает нужную подачу воздушного потока для формирования горючей смеси в двигателе. Выход из строя девайса приведет к тому, что обороты двигателя начнут плавать, а сам мотор может заглохнуть после непродолжительной поездки. Также о неисправности может свидетельствовать соответствующий индикатор на приборке.

В целом процедура замены ДМРВ не особо сложная:

  1. Найдите регулятор в моторном отсеке, вам поможет фото.
  2. Устройство фиксируется на двух хомутах, вам нужно их открутить при помощи отвертки.
  3. Ослабив хомуты, регулятор можно извлечь, отсоединить кабель и заменить новым.

Уровня топлива

Контроллер уровня топлива или ДУТ расположен на самом баке. В случае его поломки показания на приборной панели об объеме бензина будут неверными.

Чтобы заменить датчик уровня топлива, выполните такие действия:

  1. Отключите провод и ослабьте хомут, который крепит устройство, после чего кожух можно поддеть отверткой. Чтобы не допустить вытекания топлива из бака, переднюю часть авто можно приподнять.
  2. Чтобы выкрутить контроллер, используйте отвертку с плоским лезвием, ее необходимо установить в специальный паз. Выкрутите устройство, но перед этим запомните, какой стороной оно было установлено.
  3. Демонтируйте деталь и замените ее на новую или произведите очистку элемента.

Подробнее о том, как производится диагностика регулятора коленвала, вы можете узнать из видео ниже (автор — Рамиль Абдуллин).

Читайте также: