Не включаются передачи опель мокка

Обновлено: 16.05.2024

Дорогие Опелеводы.
Поиском пользовался, не нашёл ответа.

Ни с того ни с сего: отказываются включаться передачи. Ощущение, что сцепление вообще не выжато.
На незаведённой машине все передачи работают. Стоит завести - ну никак.
Так можно мучать сколько угодно - в конце концов, оставляю машину и еду на работу на транспорте.
Второе утро - как ни в чём не бывало - завёл, бросил в первую и поехал.

В чём может быть проблема такой непостоянности?

З.Ы.
Сегодня обнаружил, что если завести машину с воткнутой первой передачей, машина как бы мучается, потом переключить на вторую и всё становится на свой места. Чего ждать от машины? Какого это агрегата предсмертные конвульсии ?

Заранее благодарю за отзывы

Это вообще другая тема. Если вообще не включаются передачи - это другое, а если изредка - то другое.
Первое - плита либо выжимной, второе (мой вариант) - диск сцепления (уже выяснил)

так что искал хорошо.

Всё равно спасибо за отзыв!

Что касается, 1 и 2 передачи, тоже мучал вопрос. Нашел ответ в книжке ОПЕЛЬ ВЕКТРА . Там же было описание регулировке сцепления! Если ты не менял диск, корзину, выжимной и т.д, то может быть проблема в этом! в любом случае стоит попробовать, но щас на пальцах не обьясню, надо фото из книжки!
и еще у тебя лапка сцепления легко ходит, без особого нажатия, если да, то это скорее всего выжимной цилиндр! Стоит примерно 7к!

Ребята,помогите советом пожалуйста.
Ситуация очень похожа,как у etatevosian.Утром ехал на работу,на половине пути,вроде на кочке при переключении передачи,почти пропало сцепление,т.е. никакую скорость не включить(задняя с хрустом в шестернях),а если завести с включенной скоростью и выжатой педалью сцепления то тронутся можно но чувствуется,что сцепление ведет,машина пытается ехать но двигатель не глохнет если выжать тормоз.На повышенные скорости переключается неохотно,на пониженные вообще никак.Кое как,постоянно глуша и запуская двигатель на светофорах,доехал до работы.Когда поехал вечером домой все было отлично,сцепление появилось.Через пару часов решил съездить в магазин-снова такая проблема.Полтергейст какой-то.
Пробовал прокачать-результат ноль,но педаль не "мягкая".Через 1,5 недели простоя педаль стала"мягкой"(тормозуха не ушла),больше пока ничего делать не стал.Зимой пару раз педаль омягчала в очень сильный мороз,но прокачав немного,все становилось на свои места.В связи с большой стоимостью комплекта сцепления хочу начать с главного цилиндра,но уже готовлюсь в выходные ехать скидывать коробку,что очень не хочется при такой весне.Может неисправность этого цилиндра приводить к таким последствиям,то есть сцепление,то наполовину?
Буду благодарен за любую помощь.

Сегодня проверил главный.Пережал шланг между ним и рабочим,педаль сцепления не сдвинуть с места.Все таки придется скидывать коробку(((

Была такая же ситуация: сцепление отходило всего 10 тыщ км и вдруг перестало выжиматься. Оказалось, что был бракованный диск сцепления - лопнули демпферные пружины (2 штуки из четырёх). В магазе диск заменили бесплатно, но за работу по снятию коробки всё равно пришлось заплатить.

Спасибо,Федор!Рад,что не я один на этом форуме)))
Сегодня скинул коробку.Диск и корзина LUK,выжимной FTE.Корзина вне подозрений,а вот диск объясняет многое и шуршание в коробке до выжима сцепления и не полный выжим,причиной чему послужил виток пружины попавший в корзину,что мешало нормальной работе.Фото делать не стал,виток он и в Африке виток))),да и обнаружил его когда укладывал корзину в пакет.Выжимной поменяю однозначно,хотя и не было явных потеков тормозухи.

Termik
блин, расстроил ты меня тем, что диск Luk стоял. У меня был вроде NK, но при снятии опознавательных знаков на нём не обнаружили, мастера заподозрили в нём Luk. В магазине на замену был только Luk, его и поставили. Теперь блин буду трястись над сцепухой :(

Да ладно,не переживай,LUK перед тем как развалиться более 100 000 км. отпахал. :)
Я вообще,что было в наличии в магазине то и поставил,корзину оставил старую.Сегодня поменял сальник коленвала,поставил коробку,осталось только подрамник поставить и по мелочи.

Все,сегодня собрал окончательно. :wink:

пипец. Вот меня эта тема коснулась. Денег блин нету как назло. Знать бы точно в чем дело. а в компе дело не может быть? Я читал что можно через комп отрегулировать сцепление, поскольку оно автоматическое вроде, только вот незнаю как.

Доброго времени суток, я заранее извиняюсь за некропостинг, но все таки тема схожа, и новую начинать не хотелось бы, дабы еще больше не гневать старичков форума. Заранее вопрос был и прогуглен и поиск по форуму курил много и долго, но своей проблемы так и не нашел, были похожие симптомы но не точно такие же как у меня, поэтому хотелось бы спросить отдельно про свой случай. Вопрос вот в чем: ВСЕ передачи включаются плохо на холодную, задняя включается с хрустом, на педаль сцепления чуть ли не всем весом давлю. Когда пытаешь воткнуть первую, машина даже дергается, точнее не дергается, а её начинает толкать как при трогании. И так продолжается пока не проедешь некоторое время. Так же добавлю, сцепление начинает схватывать с самого низа, машину начинает колбасить, и если не поддать газа (причем не совсем чуть чуть, а прилично) она заглохнет. Естественно думается о том что причина не втыкания ВСЕХ передач в том что сцепление просто не выжимается полностью. Правильно ли я думаю?
* Пробовал прокачать сцепление всеми способами, и как по мурзилке, и через тормозной суппорт, и в итоге так же как через суппорт, но давил просто шприцом, изменений хватило на то что бы выехать из гаража :mrgreen:
* Тормозуха из бачка не уходит, никуда сама не утекает, т.е. выжимной по идее тоже впорядке.
* Соседнюю, и похожие на неё темы про плохое включение 1-ой и 2-ой тоже видел и читал, думаю не мой случай.
По итогу я думаю что все дело в главном цилиндре сцепления, а от вас жду подтверждения или опровержения моих мыслей, что бы наконец таки его купить и поменять.
Заранее спасибо за ответы.

Ну вот еще симптом на счет главного. Когда я пытался прокачать на штуцер, как написано в мурзилке, жилкость не качалась просто на выход, она качалась туда и обратно. Конечно со штуцера плевало тормозухой с воздухом, но когда я подсоединил прозрачную трубку, то видно что все пузыри обратно всасываются. Прокачивать умею, с прокачкой тормозов проблем не было. И цилиндр жидкость с бачка не берет поидее, а гоняет то что внутри системы есть, как то так.
Предлагали мне еще вариант прокачки сцепления, посредством давления в бачке, нотак и не смог это реализовать.
С другой же стороны да, если бы дело было только в главном, почему становится лучше после нагрева коробки? :-/

GreatICEX ,
Я понимаю,что деньги тратить не хочецца,особенно в предверии праздника. Только как ты себя не утешай,но сцепление ,по большому счету-расходник! Ведомый стираецца,пружины на корзине проседают,выжимной изнашиваецца. Короче,я свое мнение высказал,а там делай че хочеш. Или ничего не делай! :D

Да дело даже не столько в деньгах, сколько во времени и лютом геморрое по сниманию коробки. На сто гнать точно не буду, а сам буду долго ковыряться, да и гараж не отапливается, так что дубак.
Зайду с другой стороны тогда. Как долго с такими симптомами можно ездить, и не повлечет ли это за собой более серьезных поломок? Особенно с задней передачей вопрос, хрустит она на холодную как на камазах, конечно я ее по минимуму использую, только что б из двора выехать.
А так то в любом случае спасибо за советы.

та не переживай, ОВБ это древнее ведро с болтами, если сломаеться то можно поминять целиком на другую всборе
машин сломалась? - продал, купил другую не сломаную.

В общем то заказал ГЦС Sachs, начну замену с него, и доступ есть и по времени не так затратно, как поставлю и потестирую, отпишусь.

В общем, вчера выбирался со стоянки, включил заднюю передачу, подвинулся, колеса вывернул, пытаюсь снова включить - ФИГ. Рычаг во что-то упирается и не идет. немного вперед ход есть, даже слышен звук зацепления шестерн, но машина назад не едет. Вечером сажу жену переключать передачи, а сам под капотом смотрю не мешает ли что тяге, но все нормально. Утром отогнал на СТО, они настраивали кулису так и эдак - хрен. Пока оставил машину у них, хотят на подъемнике ее глянуть. Подскажите, хоть примерно что это может быть? Ну я понимаю, чтобы она туго включалась, но чтоб совсем никак - это уже поломки из серии комичных.

Суровее самих челябинцев :)

Задняя пер. обычно прямозубая и несинхронизированная , если не включается на работающем движке - спецление ведёт. ИМХО.

. хорошего человека Андреем не назовут.
. других Андреев это не касается.
. про мою суровость - не правда , это админы наговаривают.

расшатаные кулисы и шплинты в сочленениях приводят к нечеткому включению передач, но возможно и в самой кпп чтото случилось.

чтоб получить более ясный ответ надо указать хоть какието характеристики агрегатов, тип/обьем двигателя, тип и количество передач в кпп (хотябы сколько было до поломки)

сорри, тип кпп указан в названии темы.

кстати мудрый ОС верно говорит, попробуй на выключенном движке повключать передачи, кстати как остальные включаются?

на ручке кпп нету лапки которую надо поднимать чтоб включить заднюю? иногда в ручке трос рвется и поэтому блокиратор не дачет включить!

Record E1 20N 1980 г.в.

Senator B C30LE 1988 г.в.

Суровее самих челябинцев :)

Было такое у меня в рексе. Первый раз отдали в ремонт, сказали и-за тяги, там выбило фигню какую-то которая держало тягу.
Второй, раз через пол года тоже самое, выбило сначало заднюю, потом все по очереди до 3тей. Знакомый подтянул сцепление - все включалось, через 3 дня навернулось сцепление полностью (менял все).
Сейчас же после смены сцепления и через 1000 км его подтяжки -нормально ходит, тока пару раз вые№;нулось.

P.S. Давно замеченный факт, если у кого-то что-то летит, скоро будет и у другого

Кстати, это тему уже обсуждали в теме про рекса. поищи в поиске.

Opel Monza 85г думаю продавать Opel Record 2.0S 85г тюню потиху

Суровее самих челябинцев :)

opel rekord 1.8i cd в вечном ремонте и модернизации
ореl rekord 2.0e luxus донор
opel rekord 1.8e без комплектации, донор "мозга"
opel rekord 1.8s "кузовщик"
Ready.Set.Go.
We love our cars like our women: clean, stripped, and 25 years old.
Кто служивому нальет, тот п..ды не отгребет!

Opel Monza 85г думаю продавать Opel Record 2.0S 85г тюню потиху

Суровее самих челябинцев :)

Dmitry76, Тебе os посоветовал при выключеном движке попробовать включить. Попробуй такое вполне вероятно! Если включается тогда дело не в коробке.

Суровее самих челябинцев :)

Если спецление ведёт , то надо укорачивать тросик (подтягивать) , до момента нормального включ. Проверять нормальность включения на работающем движке.

Пол: Мужчина
Интересы: Все и ничего
Авто: Record Caravan 2.0s
Реальное имя: Олег
Место жительства: Украина. Харьков.

Судя с прочитанного: Насколько я могу судить о этой поломке виной всему могут быть три вещи при условии что все крепежи на коробке на месте и исправны. Первая - поломка блокировки задней передачи на кулисе: как проверить дать совет не могу, так как не разбирал ни разу. Могу только догадыватся. Вторая причина - сцепление: проверка - на заглушенном двигателе включить 1 ю, или 2ю, а потом заднюю передачу (при условии что нет первой поломки), завести двигатель и попробывать ехать. Получилось или нет? Третья неисправность - коробка.Тут только на усмотрение мастера. Хотел скачать мануал чтоб больше помочь но он не качается.
Поправте меня если что не так понял или сказал.

Крыша хлопает в ладоши, анаша была хорошей!
Спасибо за "понимание и уважение".
Золотые блин слова : "ПИВО ЛУЧШЕ ЧЕМ ВОДА. ВОДКА ТОЖЕ НО ДОРОЖЕ".!

Не включается при выключенном движке. В первый день пытался и во время наката включить когда меня толкали - не втыкается. Неделю назад мне сцепление меняли в сборе, не может ли это быть как-то связанно.

Если при выключеном движке не включается тогда это не сцепление. Надо смотреть кулисы и тд и тп. Так как там могдо что то выпасть или открутиться.Вообще то похоже на то что просто недовключение. Либо гдео что то слетело либо гдето открутилось.

Opel Monza 85г думаю продавать Opel Record 2.0S 85г тюню потиху

Всё, парни, проблема разрешилась. Проблема крылась в магнитной шайбе. Как мне объяснили, она предназначена для удерживания стружки в масле. Каким-то образом она сорвалась со своего штатного места и мешала включить заднюю передачу. Коробочник крутил долго коробку со словами: "Странно, все шестерни идеальны" (я капиталил КПП). Но потом нашел. И вот, смотрю я сейчас на эту шайбу, обошедшуюся мне в 150 баксов и думаю: "О сколько нам еще открытий чудных. ".
Ладно, пошел пиво куплю, вечер субботы как никак. Спасибо всем за советы.

Суровее самих челябинцев :)

Переключение передач в механической коробке должно происходить легко и бесшумно вне зависимости от того, запущен ли двигатель. Вообще, связь двигателя с коробкой передач осуществляется через единственный узел – сцепление. Именно с ним и связана разница в лёгкости переключения. Существует одно исключение из этого правила, которое будет упомянуто в дальнейшем.

Механизм взаимодействия двигателя с коробкой передач

Крутящий момент, создаваемый двигателем автомобиля, снимается и передаётся далее с маховика. Маховик, как правило, установлен на заднем торце коленчатого вала и надёжно прикреплён к нему несколькими болтами. Болты снабжены специальными фиксирующими поясками на участках с резьбой или устанавливаются на анаэробный фиксатор. Проблемы с креплением встречаются крайне редко и связаны с грубыми ошибками невнимательных или недобросовестных сервисменов.

Маховик представляет собой массивную стальную деталь с обработанной при изготовлении торцевой поверхностью, по которой работает передняя фрикционная накладка ведомого диска сцепления. Сам ведомый диск при включённом сцеплении плотно прижат к маховику мощной диафрагменной пружиной ведущего диска. Пружина, рабочая поверхность и корпус ведущего диска образуют корзину сцепления. Корзина прикреплена к маховику несколькими болтами по периметру кожуха.

Ведомый диск сцепления расположен между маховиком и ведущим, иногда называемым нажимным. В его состав входят две фрикционные накладки, соответственно к маховику и к нажимному диску, демпфирующее устройство и шлицевая ступица, свободно скользящая по шлицам первичного вала коробки.

При нажатии на педаль через механический или гидравлический привод происходит перемещение выжимного подшипника вдоль первичного вала коробки передач. Пружина корзины сжимается и перестаёт оказывать давление на ведомый диск. Нулевое усилие на накладках диска повлечёт за собой и нулевое трение между маховиком и накладками. Соединённый шлицами со ступицей диска первичный вал коробки остановит своё вращение. В такой ситуации включение передачи в коробке ничем не отличается от той ситуации, когда двигатель не работает.

Упомянутым выше исключением является ещё одна связь двигателя с коробкой. Первичный вал своим передним концом опирается на запрессованный в торец коленвала подшипник. Трение в исправном подшипнике незначительно, и он не в состоянии раскрутить вал при выжатом исправном сцеплении. Если же вращение затруднено из-за износа подшипника, вал может продолжить вращение, и синхронизатору коробки передач придётся своим внутренним трением преодолевать возникший паразитный крутящий момент. Включение передачи будет затруднено.

Сложности с переключением по вине сцепления

Признаком такой неисправности будет лёгкое включение передачи при выключенном двигателе и затруднения при попытке включить первую или заднюю передачи на стоящем автомобиле с работающим мотором. Возможными причинами могут стать следующие неисправности.

Проблемы в коробке передач

В конечном счёте любые неисправности в коробке приводят к сложностям при переключении. Но проявляется это уже на ходу автомобиля. То есть снова при заведённом двигателе.

Чаще всего проблема создаётся неисправным синхронизатором. Это несложное устройство призвано за счёт внутреннего трения выравнивать относительные скорости вращения заходящих в зацепление шестерёнок. При этом из-за того же трения оно само и изнашивается. Заканчивается всё тем, что без скрежета и большого усилия вогнать шестерни в зацепление не получится. Лечение – замена синхронизатора в сборе. Вместе с муфтой и шестерней конкретной передачи.

Возможны проблемы и с механизмами переключения. Например, с вилками. Они трутся по кольцевым проточкам муфт и, несмотря на специальное очень твёрдое напыление, тоже со временем стираются. Передачи сначала начинают недовключаться, а потом наступает полный отказ.

Существуют и другие причины забастовок в коробке, но их появление можно отсрочить простой процедурой регулярной замены масла. Не стоит слепо верить заводским утверждениям, что масло туда залито пожизненно. Оно может и так, только каждому захочется эту жизнь всё же продлить. Масло стареет и загрязняется. К концу срока жизни сливаемую оттуда мутную жижу уже маслом назвать трудно.

Автоматические коробки

Как это может ни странно прозвучать, но теоретически принципиальных отличий АКПП от МКПП нет. Везде есть фрикционные пары (сцепления или наборы мокрых дисков), шестерёнчатые передачи и масляная ванна. Поэтому и заболевания те же, как и меры по ремонту и профилактике. Не надо допускать силовых пробуксовок при резких стартах, пропускать замену масла и перегревать механизмы. Просто для АКПП это ещё более актуально. Механизмы тут более нежные, требования к маслу высокие, а цена ремонта в разы выше.

Ситуация усугублена наличием сложной гидравлической автоматики. Переключением передач тут заведует набор клапанов, которым жизненно важно работать с чистым маслом. То, что выдержит МКПП, автомат не потерпит. А вместо сцепления тут работает гидротрансформатор, в котором выделяется много тепла. Свойства масла при нагреве резко ухудшаются. Наличие масляных радиаторов помогает не всегда. А для переборки коробки потребуется высокооплачиваемый специалист нужной квалификации.

Проблемы с переключением на АКПП

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

Механическая коробка передач: Что нужно знать переключая передачи

В результате происходит преждевременный износ диска сцепления. Для того чтобы удерживать машину от скатывания на подъеме необходимо выжимать педаль тормоза. Для того чтобы тронуться, конечно, придется нажать сцепление и плавно нажать газ, отпуская сцепление. В этом случае вы уменьшите время нагрузки на корзину сцепления и выжимной подшипник. Также вы можете удерживать машину с помощью поддержания определенных оборотов двигателя, поймав определенный момент, когда будете отпускать сцепление и нажимать газ.

Удивлены? Но на самом деле этот совет действительно очень важен, поскольку имея привычку оставлять руку на ручке переключения передач, может привести к преждевременной поломке коробки передач. Если вы чаще всего оставляете руку на коробке передач, когда останавливаетесь в пробке или на светофоре, то больше всего страдает первая передача МКПП. Помните, что кладя руку на ручку коробки передач, вы создаете лишнее давление на нее, которое передается на коробку передач. В итоге лишнее давление на ручку может привести к несвободному переключению нужной передачи. Это может повредить ручку переключения передач, а также и саму трансмиссию.

По каким причинам происходят перебои?

Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.

Почему тяжело переключается рычаг скоростей на механической коробке передач

Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL

Конструктивные особенности

В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.

На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.

Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.

Салон

Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.

У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.

Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.

Двигатели

Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.

Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.

Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).

В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно недуг возникает после 100 000 км.

А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.

Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.

Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).

Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.

1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.

Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.

Коробки передач

Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.

В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.

Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.

Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.

Adaptive 4x4

В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.

Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.

Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.

Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.

Ходовая

Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.

Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.

Рулевое управление

В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.

Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).

В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.

Другие проблемы и неисправности

О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.

В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.

Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.

Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).

Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.

Читайте также: