Не выключается передача фольксваген

Обновлено: 08.07.2024

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать - подробно в нашей статье.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно - на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать - проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение - безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача - приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике - это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку - повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

При разборе МКПП 4R включилась передача и теперь не могу ее выключить. И механизм переключения не могу достать. Что делать.

Добрый вечер. Какие узлы и агрегаты могут быть установлены с Джетты 1 на джетту 2? Двигатель, КПП 4-ступ., проводка, передняя и задняя подвеска, салон, рулевая колонка, двери, бамп.

У меня автомобиль Volkswagen Jetta II 1985 года. Сломалась коробка. Помогите советом, пожалуйста: заклинило вал переключения передач на задней скорости. Нужно ли снимать коробку, и.

Не включается пятая скорость. В чем причина или как определить 4-х ступенчатую от 5-ти ступенчатой.

При включении 4-й передачи слышен шум, похожий больше на свист. На остальных тихо.

При переходе с первой на вторую "закусывает" первую, не хочет "отпускать" из зацепления шестерен даже когда педаль сцепления в пол. Короче либо выдергивать с усилием что не вариант, либо небольшая перегазовка что и делаю каждый раз, но ведь это становится мучением в городе на каждом светофоре.
Сцепление не ведет, на месте с заведенным двигателем 1 включается и выключается легко, как по маслу, как впрочем и все остальные передачи включая заднюю - ни шумов ни тресков. Трогание происходит в середине хода педали. Также передачи легко включаются если педаль Не выжимать до конца, а чуть больше середины её хода.
Масло в коробке менял тысяч 30 назад, эта проблема с 1 передачей присутствовала всегда.

Похоже на проблему с синхронизатором (1-2). Но проверьте регулировку педали сцепления (свободный ход), хуже не будет.

А вопрос: "Масло в коробке менял тысяч 30 назад" - что за масло? Если например по ошибке залил (и было залито) 80W90 (в гаражах любят в коробку лить то же, что и в мосты, чтоб не заморачиваться с ассортиментом), синхронизаторы не будут работать как надо.

Тоже на масло думаю. Заливал 75w80 GL4. А вот до заливки свежего долго соображал, что это за слитая жижа была. Мутная и жидкая, на вид была жиже трансмиссионки. Это был Декстрон по запаху. Странно конечно, но коробка раньше как помню работала мягче зимой в морозы.

Синхронизатор 1 передачи проверял - работает.
Наверно все знают как устроен, вернее на какую частоту вращения вала он адаптирован. Синхронизатор 1 передачи настроен на легкое включение когда машина стоит на месте.
Почти на всех мкпп есть такая техническая особенность которую многие считают за неисправность. "Неисправность" эта в следующем: при переходе со 2 на 1, а машина еще катится(10км/ч к примеру), то 1 передачу очень и очень трудно воткнуть до того момента пока машина полностью не остановится. Многие считают такое явление износом или поломкой синхронизатора. Это в большинстве случаев не так. Работу(исправность) синхронизатора 1 скорости можно определить следующим способом:
едем на 2 передаче.
Включаем нейтраль.
Пока машина катится накатом примерно 15-20 км.ч - выжимаем сцепу, пробуем легонько ручкой включить первую. Но не тут то было - как будто упирается во что то и не дает включить.
Что мы делаем. Мы поднимаем обороты двигателя до 2 500-3 000 и одновременно не сильно надавливаем рычаг переключения в сторону первой передачи.
Таким образом с небольшой задержкой(не сразу) 2, максимум 4 секунды первую передачу как бы саму втягивает на место.
У меня получалось включать первую при 30, но и движок приходилось раскручивать до 4 тыс.
Думаю синхрон 1 передачи у меня рабочий.

Вот очередной сюрприз приготовил ненаглядный Тигуанчик. вчера еду по трассе,со скоростью 100 км/ч. решаю неспешно обогнать колонну камазов. начинаю добавлять газу,плавненько . и опадвигатель ревёт,но машинка не разгоняется. на табло-шестая передача,но в натуре-нейтралка. газую. ничего не меняется. машина неуправляемая. вот и встречная фура. а всунуться некуда. aq. в общем-штаны полнёхиньки. убраться от встречной фуры кое-как успел. ещё метров 100 прокатился-ничего не включал-выключал. и тяга опять появилась..вот что это было?
Не связано ли это с грохотом в передней части авто. Грешим то на коробку.
Вот дас ауто. bb:
на редкость опасный и коварный автошарабан. едешь и ждёшь-что ещё отвалится..дотяну ли до дома. а пробег то всего 14 тысяч.
СМЕРТЬ НА КОЛЁСАХ одним словом.

Завсегдатай

Да вот к сожалению тем и занимаюсь. документы в суд ушли. жду что судья отпишет.
ну вот как так то? Ведь холю и лелею. не отжигаю,не рву,не насилую. в гаражике стоит,в грязюку не езжу. а он мстит . за что. Как ещё с ним обращаться?
Ошибка кстати не вылезла..может в мозгу что осталось?

grindewald

Постоялец

potaskuns

Почётный Тигуановод

imrklyk

Новичок

Привет, у меня 12 тысяч пробег. Записался на 11 января к официалам, буду давить на них, так как такой ситуации как у тебя, врагу не пожелаешь.
После поездки отпишу, что скажут. Сервис центр не в России и Беларуси, поглядим что скажут.

Niklaud

Новичок

Завсегдатай

это я конечно сделаю. но всё же. получается,что в современном фольксвагене есть опции,смертельно опасные для жизни?

masjan

Такая же причина решилась заменой подшипника, диска и корзины на 150 тысячах, сепйчас норм, только осторожно там есть тонкий сальник который могут порвать снимая с вала коробку.

Реклама партнёров

qera777

134 тысячи. Похожая проблема только в более запущенной стадии - "залипают" (не включается или наоборот не выключается) кроме первой еще и вторая и третья. Приноровившись и выучив "точки залипания" (обороты-скорость-сцепление) можно ездить без проблем. Пока не занимался решением этой проблемы так как решаю проблемы с редуктором и подвеской. Официалы смотрели, по поводу сцепления ничего не сказали а по КПП написали что требуется разборка и дефектация. Больше к ним не поеду.

big mazzy

Старожил

ivann1982@mail.r.

Подскажите, пожалуйста, еще что-то понадобится в процессе ремонта, кроме масла? (прокладки, сальники и т.д.)?

vadimK

Интересная тема, у меня таже проблема, только пробег всего 74 т. Замена тормозной жидкости "под давлением" значительно улучшила работу "мешалки" Все исчезло. Но стоило поставить машину на неделю - вылезла сразу..Сейчас езжу каждый день - опять все норм. Думаю в выходные прокачать сцепление по старинке, может все же завоздушено? Машина на 80% эксплуатируется одним водителем, прицепы не таскаю, в грязь не лезу, отпишитесь как решится у вас проблема.

rav_4_rav

есть и у меня такая проблема с первой - иногда закусывает. когда мне было не лень конопатить себе и офсервису мозги в период гарантии- мастер сознался что есть такая известная проблема (не могу сказать что понял стопроцентно правильно) якобы какаято шайба есть выработка на которой или на оси на которой эта шайба работает при выжиме сцепления перекашивается и блокирует обратное движение. лечится без замены корзины, дисков и пр.
за что купил так сказать. есть у кого мысли в развитие?

Реклама партнёров

vadimK

Поддержу тему. Проблема таже, плюсом нечеткие включения передач, вплоть до невозможности "воткнуть" После прокачки сцепления значительное улучшение, "закусывание " первой были пару раз за месяц, все передачи стали включаться почти идеально, за исключением третьей-осталась "ступенька" Заинтересовала тема про"шайбу" возможно речь шла о механизме/приводе выбора передач?

Rael

Старожил

Lexash

Не выключается первая передача МКП, приходится перевыжимать сцепление, только тогда удается переключиться на нетралку или вторую.

За месяц уже было раза четыре.

Происходит только с первой передачей.

У меня данная проблема решалась перегазовочкой.

dmitrokda

Бывает утром если притормаживаешь двигателем, трудно сразу переключиться на вторую - закусывает. Заметил и не совсем уверенное переключение остальных передач, хрустят шестеренки, приходится жать сцепление до упора.

зы. Сцепление то хрень хлипкая на Равиках. Меня больше беспокоит механическая проблема, когда выкручиваются болтики удерживающие валы кпп. До некоторых я так и не добрался закрутить. Хоть и симптомы другие (выбивает передачи, гул), но если гуляет вал синхронизаторы тоже могут чудить.

admin hm

Новичок

Тоже такая проблема… проходил ТО 100 000 у ОД… обозначил проблему, но когда прокатился механик, как назло все переключалось отлично. Пожали плечами и сказали не париться…

Это же не УАЗ с перегазовкой переключать передачи… еще и двойной отжим применять при переключении на пониженную передачу…

admin hm

Новичок

Это проблема… её нужно решать… Кто в курсе про шайбу (какая конкретно, и сколько будет стоить её замена).

Реклама партнёров

Rael

Старожил

Xdrum

raspadski

Вряд ли, МКПП ремонтировалась у ОД при пробеге примерно 80ккм из-за самовыключения передачи. Мастер без динамометрического ключа все тянул от души так, что болт крепящий вилку на штоке выбора передач сломал . Сегодня пробег около 170т.км и первая иногда (уже давненько) не хочет выключаться.

PresleyJoyride

Старожил

Была известная проблема с выкручивающимися винтами - вылетала 2 передача. Это отдельная забавная история, как мне официалы раскидали всю коробку, учитывая, что я им сразу указал на винты))))

По теме - поменяли мне тогда заодно сцепление ( на пробеге 70 ккм. ) - передачи стали заметно четче и легче переключаться. До меня ездила тетенька, которая , судя по всему, перегрела корзину - из-за чего ее повело - соответственно,появилось неполное выключение сцепления.

Короче говоря, сцепление на нашей машине не самое крепкое) Иногда лучше не экономить, и поменять.

~~Rav4 98' 3S-FE Manual~~ --> ~~Rav4 08' 1AZ-FE Manual~~ --> ~~Forester 11' EJ255 Turbo Manual~~ --> ~~Forester 98' EJ25D Auto~~ --> Land Cruiser 100 05' 2UZ-FE Auto

Читайте также: