Опель антара как буксировать
Обновлено: 05.07.2024
Opel antara: особенности вождения с полным приводом, езда по бездорожью, вождение и управление автомобилем 149
13:01
Подержанные автомобили — Opel Antara, 2021
16:41
Опель Антара ( Opel Antara) отличная замена Haval F7 Дрэг с Ф7
15:28
Opel Antara впечатления после 100 тысяч пробега и 6 лет эксплуатации
17:38
Опель ANTARA. Куда делся весь снег с города Кировска.
07:13
Опель Антара слабые места | Недостатки и болячки б/у Opel Antara I
12:20
ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ПЕРВОГО КРОССОВЕРА!
15:54
Опель Антара подписчика Павла, ремонт на 150 т.р., опыт эксплуатации
19:27
Тест-драйв Opel Antara – что в ней хорошего?
Вождение и управление автомобилем
тяжелых дорожных условиях вклю‐
чение полного привода может
сопровождаться негромким шу‐
мом.
Помимо того, что эта система поз‐
воляет совершать поездки в усло‐
виях бездорожья, она также спо‐
собствует уменьшению износа шин
и узлов трансмиссии и предупре‐
ждает создания условий для по‐
тери управления автомобилем.
Давление воздуха в шинах (в том
числе запасного колеса) должно
находиться на необходимом
уровне 3 230, а тип шин следует
выбирать в соответствии с харак‐
тером местности и временем года.
Для оптимальной работы системы
износ шин автомобиля не должен
значительно отличаться.
Если индикатор B в комбинации
приборов мигает во время движе‐
ния автомобиля, это указывает на
то, что система автоматического
подключения полного привода вре‐
менно отключена. Если индикатор
мигает постоянно, система неис‐
правна. Обратитесь за помощью
на станцию техобслуживания.
Индикатор системы полного при‐
Особенности вождения с
Повышенное сцепление колес пол‐
ноприводных автомобилей с доро‐
гой улучшает управляемость в
сложных условиях, особенно на за‐
снеженных дорогах и в гололед.
Тем не менее система полного при‐
вода не гарантирует защиту от за‐
носа и не сокращает тормозной
имеют более высокий центр тяже‐
сти, чем автомобили классической
компоновки. Перед входом в пово‐
рот необходимо снижать скорость.
Не пытайтесь проходить повороты
с такой же высокой скоростью, как
и на обычном автомобиле. Силь‐
ный боковой ветер также может
сказываться на управляемости ав‐
томобиля. При сильном боковом
ветре следует снизить скорость.
Езда по бездорожью
■ Необходимо избегать наезда на
торчащие объекты (такие как
глыбы льда или пни), так как это
может привести к повреждениям
основания кузова и шин автомо‐
■ После преодоления грязных
участков дороги проверить тор‐
моза и удалить грязь с тормоз‐
■ Прочно удерживайте руль при
движении по бездорожью. Не‐
ровности грунта могут привести к
резкому и неожиданному изме‐
нению положения управляемых
При движении по бездорожью, осо‐
бенно при преодолении холмистой
местности, бродов, чтобы пред‐
упредить застревание и возможное
Вождение и управление автомобилем
повреждение автомобиля необхо‐
димо учитывать дорожный про‐
свет, свесы, угол продольной про‐
ходимости, передний и задний
углы свеса.
Габаритные размеры автомобиля
Буксировка автомобиля 3 210.
Не превышайте установленную
максимальную высоту брода
Перед преодолением брода прове‐
рить глубину воды, выбрать места
с наименьшими передним и задним
углами свеса. Поддерживайте обо‐
роты двигателя на постоянном
уровне, чтобы избежать попадания
воды в систему выпуска отработав‐
ших газов, но не превышайте ско‐
рость движения в 5 км/ч, чтобы
уменьшить брызги.
Старайтесь двигаться по течению,
если это возможно, а не против
него. Если приходится вести авто‐
мобиль против течения, следует
двигаться под углом к течению так,
чтобы выступающий вперед край
бампера помогал отклонять воду
от моторного отделения. Избегать
разбрызгивания воды — если в сис‐
тему зажигания попадет вода, дви‐
гатель может заглохнуть.
Избегать попадания воды в сис‐
тему забора воздуха. Если вода по‐
падет в систему забора воздуха,
может произойти заклинивание
двигателя с серьезными и дорого‐
стоящими повреждениями.
Проверить тормоза после преодо‐
ления брода – намокшие тормоза
работают хуже сухих. При первой
возможности после преодоления
бродов выполнить технический ос‐
мотр автомобиля, включая про‐
верку на предмет попадания воды
Технический осмотр после
Проверьте, не попала ли вода в
следующие узлы и детали:
■ Бачок тормозной жидкости
■ Фильтрующий элемент воздуш‐
■ Двигатель
■ Коробка передач
■ Мосты
■ Салон автомобиля
Заменить все смазочные или ги‐
дравлические жидкости, имеющие
белесоватый цвет, что указывает
на попадание в них воды.
Тщательно вымыть автомобиль
при первой возможности после
преодоления участка бездорожья.
Не оставлять грязь высыхать на
любой из частей автомобиля, так
как при этом грязь становится
абразивной и может привести к по‐
вреждению лакокрасочного покры‐
тия, стекол, уплотнений, подшип‐
ников и узлов тормозной системы.
Если грязь не смыть, она может
серьезно затруднить поступление
воздуха к механическим узлам, что
приведет к локальному перегреву и
выходу из строя различных дета‐
лей, особенно в моторном отделе‐
Вождение и управление автомобилем
Проследить за тем, чтобы сердце‐
вина радиатора и зона между ра‐
диатором и промежуточным охла‐
(если они установлены) были очи‐
щены, это обеспечивает надлежа‐
щий поток охлаждающего воздуха.
Убедиться в том, что сердцевины
радиатора и охладителя не забиты
(песком, солевыми отложениями и
пр.).
Проверить протектор шин.
Очистить и проверить механиче‐
ские узлы автомобиля, особенно
■ Карданные валы, включая силь‐
■ Суппорты, тормозные накладки и
диски передних тормозов
■ Переднюю подвеску
■ Сильфонные уплотнения вилки
■ Суппорты, тормозные накладки и
диски задних тормозов
■ Заднюю подвеску
■ Топливный бак и защитную пла‐
■ Сапуны, мосты и топливный бак
■ Клапан измерения нагрузки
■ Раздаточную коробку и защит‐
■ Масляный поддон двигателя и
Соблюдать следующие правила:
■ Не направлять струю воды высо‐
кого давления непосредственно
на уплотнения автомобиля
■ Чтобы удалить всю грязь и камни
из тормозных суппортов и прове‐
рить износ колодок, необходимо
■ Верхнюю часть защитных пла‐
стин необходимо очищать от
камней, чтобы предупредить по‐
вреждение масляного поддона
двигателя и топливного бака
Тормозная система имеет два не‐
зависимых друг от друга тормоз‐
ных контура.
При отказе одного тормозного кон‐
тура автомобиль будет тормозить с
помощью другого контура. Однако
для обеспечения эффективного
торможения, на тормозную педаль
в этом случае придется нажимать
сильнее. Это означает, что от вас
потребуется больше усилий. Уве‐
личится тормозной путь. Перед
тем, как продолжить поездку, обра‐
титесь за помощью на станцию тех‐
обслуживания.
Если двигатель не работает, после
одного или двух нажатий на педаль
тормоза перестает работать тор‐
мозной усилитель. Эффективность
торможения не снизится, но для
торможения понадобится гораздо
большее усилие. Очень важно пом‐
нить об этом при буксировке.
Индикатор R 3 95.
Вождение и управление автомобилем
Электрическим стояночным тормо‐
зом можно пользоваться даже при
выключенном зажигании.
Не используйте слишком часто
тормоз при выключенном двига‐
теле, так как это приведет к пре‐
ждевременному разряду аккумуля‐
торной батареи.
Перед тем как покинуть автомо‐
биль, проверьте состояние элек‐
трического стояночного тормоза.
Индикатор m 3 95.
Включите зажигание. Выжмите и
удерживайте педаль тормоза, за‐
тем нажмите клавишу выключа‐
теля m.
Если при отключении электромеха‐
нического стояночного тормоза не
выжать педаль тормоза, раздастся
предупредительный звуковой сиг‐
нал и в комбинации приборов заго‐
рится индикатор — 3 101.
Функция трогания с места
Если при работающем двигателе
включить одну из передач перед‐
него хода (на автомобилях с
МКПП) или выбрать диапазон D (на
автомобилях с АКПП) и затем вы‐
жать педаль акселератора, элек‐
тромеханический стояночный тор‐
моз будет отключен автоматиче‐
ски. Этого не происходит при одно‐
временном подъеме переключа‐
теля m.
Эта функция также облегчает тро‐
гание на уклонах.
Резкое трогание с места приводит
к значительному сокращению ре‐
сурса изнашиваемых деталей.
Динамическое торможение во
Если во время движения выключа‐
тель m находится в вытянутом со‐
стоянии, раздастся предупреди‐
тельный звуковой сигнал и элек‐
тромеханический стояночный тор‐
моз приведет к замедлению авто‐
мобиля, однако при этом он не бу‐
дет включен постоянно.
Как только клавиша выключателя
будет отпущена, динамическое
В случае перехода электромехани‐
ческого стояночного тормоза в ава‐
рийный режим работы загорится
индикатор j 3 96.
В случае возникновения неисправ‐
ности для включения электромеха‐
нического стояночного тормоза
следует потянуть вверх и удержи‐
вать несколько секунд клавишу вы‐
ключателя m. Горение индикатора
указывает на то, что электроме‐
ханический стояночный тормоз
включен.
Чтобы выключить электромехани‐
ческий стояночный тормоз, на‐
жмите и удерживайте несколько
секунд клавишу выключателя m.
Если индикатор m погас, это сви‐
детельствует о том, что электроме‐
ханический стояночный тормоз вы‐
Вождение и управление автомобилем
Если индикатор m мигает, это сви‐
детельствует о том, что электроме‐
ханический стояночный тормоз
включен или выключен неполно‐
стью. Если мигание индикатора m
не прекращается, при включенном
зажигании выжмите педаль тор‐
моза, выключите электромехани‐
ческий стояночный тормоз и попро‐
буйте снова его включить.
Если индикатор m продолжает ми‐
гать, не возобновляйте движение.
При необходимости установите
блокирующие колодки перед коле‐
сами и за ними, чтобы предотвра‐
тить самопроизвольное скатыва‐
ние автомобиля. Обратитесь на
станцию техобслуживания: необ‐
ходимо найти и устранить причину
При быстром и сильном нажатии на
педаль тормоза осуществляется
автоматическое торможение с мак‐
симальным тормозным усилием
(торможение до полной оста‐
новки).
Пока необходимость полного тор‐
можения не исчезнет, нажимайте
на педаль тормоза с постоянным
усилием. Максимальное усилие
торможения автоматически умень‐
шится при отпускании тормозной
начала движения на
Система не позволяет автомобилю
откатываться назад при трогании
на уклоне.
Если автомобиль находится на
уклоне, при отпускании педали тор‐
моза растормаживание колес про‐
изойдет с задержкой в 2 секунды.
Колеса растормаживаются автома‐
тически, как только автомобиль на‐
Электронная система динамиче‐
ской стабилизации (ESC) при необ‐
ходимости повышает устойчивость
автомобиля независимо от типа
дорожного покрытия или сцепле‐
ния шин. Кроме того, она предот‐
вращает пробуксовку ведущих ко‐
лес.
Как только автомобиль начинает
заносить (фактическая траектория
движения отличается от заданной
водителем), мощность двигателя
принудительно cнижается и колеса
подтормаживается по отдельно‐
сти. Благодаря этому повышается
устойчивость автомобиля на
скользких дорожных покрытиях.
Вождение и управление автомобилем
Система электронной стабилиза‐
ции (ESC) будет готова к работе,
как только после включения зажи‐
гания погаснут индикаторы b и t в
комбинации приборов.
В момент активной работы сис‐
темы ESC индикатор b мигает
Эта система активной безопас‐
ности не дает водителю прав на
рискованный стиль вождения.
Скорость движения должна со‐
ответствовать дорожным усло‐
При включенной системе ESC,
если колеса проскальзывают на
влажных, заснеженных или обле‐
деневших дорогах, обороты двига‐
теля могут при нажатии на педаль
газа не увеличиваться. Автомо‐
биль может не двигаться с места.
Отключите систему ESC, чтобы
дать двигателю набрать обороты,
для чего кратковременно нажмите
клавишу t. Сигнализатор t горит
на приборной панели.
Чтобы снова включить систему
ESC, нажмите клавишу t еще раз.
Индикатор погаснет.
Индикатор t 3 98.
Если включенная система ESC
распознает аварийную ситуацию,
требующую резкого торможения,
она автоматически увеличивает
давление в контурах привода тор‐
мозных механизмов колес.
При неустойчивом характере дви‐
жения автомобиля эта функция по‐
могает поддерживать нормальную
Вождение и управление автомобилем
Если система обнаружит рыскание
прицепа, она понизит мощность
двигателя и начнет избирательно
подтормаживать автомобиль и
прицеп, пока рыскание не прекра‐
тится. Во время активной работы
системы необходимо стараться
удерживать рулевое колесо прямо.
движения под уклон
Система контроля движения под
уклон позволяет спускаться по
уклону с низкой скоростью, не ис‐
пользуя педаль тормоза. Если сис‐
тема включена, автомобиль само‐
стоятельно замедлит скорость и
будет ее поддерживать. При вклю‐
ченной системе DCS работа тор‐
мозной системы может сопрово‐
ждаться небольшим шумом или ви‐
Используйте данную систему
только для спуска по крутому
склону на бездорожье. Не сле‐
дует включать систему при дви‐
жении по обычному дорожному
покрытию. Неоправданное ис‐
пользование системы DCS, на‐
пример при движении по обыч‐
ной дороге, может привести к
выходу из строя тормозной сис‐
темы или системы ESC.
При скорости движения автомо‐
биля менее 50 км/ч нажмите кла‐
вишу u. В момент срабатывания
системы DCS зеленый индикатор
в комбинации приборов мигает.
На скорости свыше 50 км/ч сис‐
тема DCS не включится даже при
Нажмите клавишу u еще раз. Зе‐
леный индикатор u погаснет. На‐
жатие педали тормоза или акселе‐
ратора также приведет к отключе‐
Желтый индикатор u мигает, если
система не может работать в дан‐
ных условиях из-за перегрева
фрикционных накладок (около
350-400 °C) вследствие сильного
или многократного торможения.
Индикатор погаснет, когда темпе‐
ратура опустится ниже 350 °C.
Желтый индикатор u горит по‐
стоянно, если в системе обнару‐
жена неисправность, вызванная
Горит значок неисправность полного привода — обсуждение
Если Вам необходимо снять блокировку селектора переключения передач (перевести селектор АКПП в нейтраль (N)) при отсутствии электропитания (например, при разрядке аккумуляторной батареи или неисправности в электрической цепи) на Opel Antara, то нужно провести следующие действия.
Перед разблокировкой механизма блокировки трансмиссии необходимо принять меры против скатывания автомобиля.
Аварийная разблокировка АКПП Opel Antara
- Выключите зажигание и извлеките ключ.
- Нажмите и удерживайте педаль тормоза (для предотвращения скатывания).
- Нажмите и удерживайте кнопку разбокировки селектора переключения передач.
- Переведите селектор в положение нейтрали (N).
При переведенном в положение нейтраль (N) селектора Вы можете перекатить автомобиль в нужное место или осуществить погрузку на автоэвакуатор.
Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем чуть ниже, сразу перед тем как описать сильные и слабые места кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетних кроссоверов. А в следующий раз расскажем о моторах и коробках. Поехали!
Многоликая Antara
П очему считать Opel Antara настоящей немецкой машиной не совсем верно? В первую очередь потому, что как и “сестру” Антары, Chevrolet Captiva, собирали его в основном на заводе в Корее. А ещё Антару выпускали в Мексике, Канаде и в России. Причём имён у машины было несколько: Holden Captiva в Австралии, Chevrolet Captiva Sport в Мексике, Южной Америке и США. А ещё её называли Equinox, GMC Terrain и Saturn Vue.
Поскольку Antara у нас — это всё же Opel, то орднунга (то есть, порядка) в ней хватает. Он заметен в первую очередь в настройке управляемости, да и по комфорту Антара далеко ушла от Captiva. При чуть меньшей длине Opel тяжелее, и в первую очередь — из-за более качественной шумоизоляции и лучших материалов отделки. Конечно, полностью победить пристрастие корейских и американских инженеров к дешевому пластику не удалось, но что могли – сделали.
Opel Antara GTC Concept '2005
С технической стороны машина совершенно обычная. Мотор стоит поперечно спереди, подключаемый задний привод реализован посредством электромагнитной муфты, спереди работает подвеска МакФерсон, сзади — многорычажка. Бензиновые моторы Антары — только атмосферные, объёмом 2,4, 3,0 и 3,2 литра. Есть ещё два турбодизеля: 2,0 и 2,2 литра. В США эту машину предлагали также с моторами объёмом 3,5 и 3,6 литра. Мощностью и массой Antara заметно превосходит одноклассников. Среди сравнительно недорогих кроссоверов по энерговооруженности Antara и Captiva в свое время лидировали, ведь их трёхлитровые моторы развивали до 285 л.с.
Выпуск Антары начали в конце 2006 года. Машины до рестайлинга оснащались всего тремя двигателями: бензиновыми 2,4 и 3,2 и двухлитровым турбодизелем в двух вариантах по форсированию.
Opel Antara '2006–10
Коробка-автомат на машинах до рестайлинга — только японская пятиступенчатая Aisin серии AW55-51.
В ходе рестайлинга 2010 года 2,4-литровый мотор заменили на новый с цепным приводом ГРМ. Впрочем, более раннюю версию этого двигателя ставили на машины Opel c 2001 года, а в США — и того раньше, так что действительно новым его называть как-то странно. Мотор V6 заменили на более мощный и форсированный вариант той же серии. Дизельные моторы объёмом 2,2 л стали совершенно другими, с заметно более высокой степенью форсирования.
Opel Antara '2010–15
Вместо Aisin стали ставить АКП GM 6T40/6T45, разработанную совместно с Ford. Ну и, конечно же, немного переработали мультимедийное оснащение и системы безопасности.
Антару выпускали до 2016 года, что для Европы удивительно долго. А вот с момента выпуска первого автомобиля прошло уже более 10 лет, так что сейчас настало самое время подвести промежуточные итоги.
Кузов
Opel Antara '2006–10
Тут есть две проблемные точки: нижняя кромка, от хромированного молдинга и ниже, которая облезает по кромке из-за контакта с бампером и повреждений ЛКП, и швы в нише номерного знака, которые страдают от коррозии.
Изредка можно встретить повреждения ЛКП у ручек дверей, иногда коррозия проглядывает из-под кронштейнов боковых зеркал заднего вида.
Под пластиковыми накладками арок коррозия развивается обычно из-за повреждения мест креплений. На кромке арок ржавчина может появиться из-за контакта с пластиком, что бывает при редкой мойке машины. Заглянуть сюда стоит, и для этого надо чуть отогнуть накладку. Снаружи часто ничего еще не видно, а внутри уже есть очаг коррозии в несколько сантиметров диаметром.
В передних крыльях за локером скапливается грязь, особенно в задней части арки. А там есть и заглушка технологического отверстия, и глубокая ниша между стойкой и порогом, так что если запустить, последствия будут неприятные.
Opel Antara '2010–15
Ещё одной причиной коррозии могут стать большие грязевые карманы в задних арках вокруг амортизаторов и за трубами заправочной горловины бака. Если владелец машины пренебрегает мойкой днища и арок, коррозия уже может быть существенной и требовать как минимум хорошей зачистки и обработки металла. Кроме того, выхлопная система слабовата и стареет рано.
Opel Antara '2010–15
У большинства машин с водительской стороны может быть мокрым пол. Причина в том, что трубка омывателя заднего стекла проходит под обшивкой в передней стойке и имеет тут несколько стыков. Если вовремя не залить “незамерзайку” и разморозить линию, стыки со временем начинают течь. У тех, кто не склонен искать причины мелких проблем, от ковра может попахивать гнилью, а на кронштейне кузова под педалями и на швах усилителя кузова может появиться лёгкая коррозия.
Повторюсь, что для десятилетних машин проблем обычно немного. Но стоит обратить внимание на то, что в местах повреждения ЛКП кузов корродирует достаточно интенсивно. И при восстановлении повреждений качество обработки имеет принципиальное значение. Немалую роль играют и условия эксплуатации: если месяцами не мыть автомобиль, количество “жучков” и степень коррозии опасных зон в арках растет как на дрожжах.
Итак, с железом вроде разобрались. А чего ждать от оснащения кузова? Тут недостатков больше.
Opel Antara '2006–10
Оптика мягкая и затирается быстро. Стекла тоже далеко не идеальны, а если на машине стоит стекло с зоной подогрева дворников, то оно может пойти трещинами без особых причин. Причем как оригинальное, так и аналог. Впрочем, у нас машины с этой опцией официально не продавали.
Бамперы с тонкой оболочкой плохо держат удар и легко трескаются зимой. Слабенькие форсунки омывателя очень боятся перемерзания и часто теряют крышки. Клипсы крепления накладок арок практически одноразовые, и при малейшем люфте можно ожидать проблем с кузовным металлом. Кроме того, накладки на стойках кузова тоже плохо держатся на своих местах и не выдерживают грубого обращения.
Opel Antara '2006–10
С боковыми дверями всё хорошо. Уплотнения не подводят, стеклоподъемники достаточно надежны. Замки дверей сбоят редко, в основном — в серьезные морозы.
Салон
В салоне в первую очередь все сталкиваются со слабыми креплениями передних сидений: их салазки стучат и даже ломаются. Салазки сидений меняли по гарантии, но замену прошли не все владельцы, и сейчас ремонт влетит в копеечку.
Мотор вентилятора климатической системы уже после 50-60 тысяч пробега может встать. Он не любит снега и мокрой погоды, но с его периодическими отказами часто мирятся. Замена, в общем-то, не дорогая, но машин с этой проблемой хватает.
Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL
Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.
Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.
Двигатели
До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).
Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.
Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.
Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.
Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.
В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.
2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).
Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).
Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).
Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.
Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).
Трансмиссия
За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.
После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.
В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.
Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.
Ходовая
Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.
Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.
Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.
Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.
При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).
Другие проблемы и неисправности
Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.
Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).
Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.
Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.
С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.
Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).
Стоит ли покупать?
Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.
Читайте также: