Опель антара как снять двигатель
Обновлено: 25.06.2024
В данное время в нашем техцентре действует специальная цена на работу по замене цепей ГРМ .
Процедура замены цепей ГРМ на Шевроле Каптива и Опель Антара с двигателем V6 объемом 3,2 литра, тип мотора по GM – HMA; LU1; L26, обозначение мотора для Опеля Антара - Z32SE, для Шевроле Каптива - HFV6.
Для самостоятельного проведения данной операции потребуются определенные навыки слесарных работ, знания устройства и принцип работы двигателя, желание сделать это самому, время (опытный специалист делает эту работу за один рабочий день) минимум пару дней не спешной работы.
“A” - промежуточная цепь привода ГРМ, артикул 12599718.
“B” – вторичные цепи привода ГРМ первой и второй ГБЦ, артикул 12599716.
Для проведения работ по замене цепей ГРМ, одной основной цепи и двух вспомогательных цепей, рекомендуется подготовить специальный инструмент, который необходим для фиксирования положения Распределительных Валов (РВ) Головок Блока Цилиндров (ГБЦ), для фиксирования - удерживания цепей ГРМ, приспособление для проворачивания Коленчатого Вала (КВ). Потребуется стандартный набор ключей и головок используемых для ремонта автомобилей. Перед началом рекомендуется составить план проведения работ, подготовить рабочее место и подъемные приспособления.
Заводская процедура содержит работу по снятию и установке двигателя (с откачкой и заправкой кондиционера газом), для проведения операции по замене цепей ГРМ на снятом моторе, большинство специалистов стараются упростить заводскую технологию (без вреда качества проводимых работ), выполняя процедуру по замене цепей ГРМ на машине. Для этого понадобится опыт и сноровка, знание устройства данного типа двигателей и его систем.
1. Первый этап под капотом двигателя: сливаем антифриз, через сливную пробку радиатора охлаждения двигателя, отсоединяем проводку, снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем воздуховоды и трубку вентиляции картера, трубки вакуумной системы, снимаем декоративную крышку двигателя, снимаем ремень навесного оборудования.
2. Второй этап низ автомобиля: ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо, берем второй домкрат для поднятия и опускания двигателя относительно подрамника, снимаем правую подушку опоры двигателя, отвинчиваем насос гидроусилителя руля, для этого опускаем двигатель максимально вниз, с помощью трехпалого съемника демонтируем шкив коленвала.
3. Третий этап, возвращаемся под капот автомобиля: максимально вверх поднимаем двигатель и снимаем патрубок радиатора, снимаем ролик натяжителя приводного ремня, снимаем обводной ролик, снимаем генератор, снимаем шкив помпы, снимаем кронштейн крепления жгута проводов, снимаем все разъемы моторного жгута проводов со стороны крышки ГРМ, снимаем разъемы жгута с шести катушек зажигания, вынимаем катушки зажигания, отсоединяем крепление массы к ГБЦ, осторожно снимаем помпу, снимаем патрубок радиатора. Освобождаем пространство доступ к клапанным крышкам, снимаем клапанные крышки и крышку привода цепи ГРМ.
4. Четвертый этап, замена цепей привода ГРМ - демонтаж: выставляем метки на первой ГБЦ, фиксируем распредвалы специальным инструментом с тыльной стороны, снимаем цепь, осторожно отсоединив гидронатяжитель, снимаем направляющую и успокоитель цепи. Переходим ко второй ГБЦ: крутим коленвал, выставляем метки, фиксируем распредвалы, снимаем две шестерни промежуточных валов, снимаем основную цепь и цепь второй ГБЦ, осторожно снимаем оставшиеся гидронатяжители, успокоители и направляющую цепи второй ГБЦ.
5. Пятый этап, монтаж цепного привода ГРМ: начинаем сборку с цепи второй ГБЦ, предварительно (осторожно!) зарядив гидронатяжители цепей с постановкой на предохранитель (производим в случае отсутствия новых), внимательно и аккуратно устанавливаем направляющие и успокоители цепей, сопрягая метки на шестернях, звездочках и самих цепях (рис. 2). Вторым шагом устанавливаем основную цепь, ставим успокоитель, натяжитель, выставляем метки (рис. 2). Третьим шагом устанавливаем цепь на первой ГБЦ, ставим успокоитель, натяжитель направляющую цепи первой ГБЦ. Проверяем метки (рис. 3), вынимаем фиксаторы гидронатяжителей цепей, повторно проверяем метки на цепях и звездочках. Прокручиваем коленвал, если все собрано по меткам и по порядку, метки соответствуют своим местам (рис. 3), приступаем к сборке навесного оборудования двигателя в обратном порядке.
Описание к рис. 2
5. Первичная промежуточная цепь привода газораспределительного механизма.
Описание к рис.3
1. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения впускного распределительного вала, ряд 2, вторая ГБЦ.
2. Блестящее звено (метка) вторичной цепи привода газораспределительного механизма, ряд 2, вторая ГБЦ.
3. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения выпускного распределительного вала, ряд 2, вторая ГБЦ.
4. Вторичная цепь привода газораспределительного механизма.
5. Первичная цепь привода газораспределительного механизма.
6. Установочная метка звездочки промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
7. Звездочка промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
8. Блестящее звено (метка) первичной цепи (основной) привода газораспределительного механизма.
9. Установочная метка звездочки промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
10. Звездочка большая промежуточного вала привода распределительных валов, звездочка малая промежуточного вала привода распределительных валов для цепи привода первой ГБЦ.
11. Звездочка ГРМ коленчатого вала.
12. Метка установки фаз газораспределения звездочки коленчатого вала.
13. Блестящее звено (метка) вторичной цепи привода газораспределительного механизма, ряд 1, первая ГБЦ.
14. Промежуточная цепь привода распределительных валов, ряд 1, первая ГБЦ.
15. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения выпускного распределительного вала, ряд 1, первая ГБЦ.
16. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения впускного распределительного вала, ряд 1, первая ГБЦ.
Рисунок деталей Газораспределительного Механизма (ГРМ) двигателя 3,2л для автомобилей Опель Антара и Шевроле Каптива.
Качественный ремонт и диагностика автомобилей и коммерческого транспорта. Работаем с физическими лицами и организациями. Проводим диагностику тормозной системы и ходовой части, ремонт двигателей, техническое обслуживание автомобилей, кузовные услуги и покраску. В штате работают автоэлектрики с многолетним стажем. Мотористы, специализируются на определенных марках авто.
Автосервис на Пискаревке - пр. Энергетиков, дом 59.
Расположен рядом с метро "Пл. Ленина". Охватывает ремонт автомобилей в Калининском, Выборгском и Приморском районах СПб. Выполняет все работ по ходовой, двигателю, подвеске и установке дополнительного оборудования. Установлен новый стенд развал-схождения для легковых и микроавтобусов. Не делает покраску автомобилей и кузовной ремонт. Удобно добираться от метро "Озерки", "Проспект Просвещения", "Удельная" и "Пионерская". В здании расположено уютное кафе. До КАДа - 10 минут.
Автосервис в Купчино - ул. Димитрова, дом 1
Изначально, сервис занимался только кузовным ремонтом и покраской. В последствии, было построено несколько зданий, в которых установлены новые двух и четырех стоечные подъемники. Большая автомойка для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Отдельный цех по диагностике дизельных и бензиновых форсунок. Производится ремонт рулевых рееек, турбин и автоэлектрики. Широко представлен ремонт механических и автоматических коробок. В шаговой доступности от метро "Звездная", "Купчино", "Обухово". Подходит для жителей Фрунзенского и Кировского района.
Opel Antara ) – пятидверный полноприводный среднеразмерный кроссовер популярного европейского бренда. Ни для кого не секрет, что кроссоверы это самый популярный класс автомобилей в мире. Благодаря большому спросу практически каждый автопроизводитель выпускает машины такого рода, и компания Опель не стала исключением. Несмотря на то, что Антара является одним из первых автомобилей этого класса, которые были официально представлены на отечественном рынке, продавался он не так хорошо, как его менее именитые конкуренты.
Часто встречаемые неисправности Опель Антара с пробегом
В отличии от большинства современных автомобилей данная модель обладает достаточно качественным лакокрасочным покрытием, но, даже несмотря на это, кузов автомобиля не лишен проблем с коррозией. Чаще всего поддаются коррозии: дверь багажника, кромки дверей, также, ржавчина появляется под пластиковыми и хромированными накладками. После зимы к заднему дворнику перестает поступать омывающая жидкость. Происходит разрыв соединений трубок магистрали в районе правой задней стойки.
Двигатели
Из общих, распространенных проблем бензиновых двигателей можно отметить – затрудненный пуск, подмерзание дроссельной заслонки в сильные морозы и сбои в работе ЭБУ. Большинство проблем с дизельными моторами происходят в результате несвоевременного обслуживания и заправки некачественным топливом. Из характерных проблем данных силовых агрегатов можно отметить: преждевременный выход из строя датчика уровня топлива и клапана EGR. После 150000 км пробега высока вероятность выхода из строя ТНВД.
Трансмиссия
Опель Антара комплектуется двумя типами коробок передач механикой и АКПП (до 2011 года пятиступенчатые, после — шестиступенчатые). Обе трансмиссии зарекомендовали себя только с положительной стороны и не вызывают никаких нареканий. Даже сцепление в механической трансмиссии, при среднестатистических нагрузках, выхаживает более 100000 км. Новый комплект сцепления обойдется в 400-600 у.е. Автоматические коробки передач, при своевременном обслуживании (замена масла раз в 60000 км), служат 250-300 тыс. км.
Слабые места ходовой Опель Антара
Данная модель оснащается независимой подвеской: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Подвеска достаточно жесткая, но, благодаря этому, автомобиль уверенно проходит повороты даже на больших скоростях. Если говорить о ресурсе ходовой, то он на прямую зависит от условий эксплуатации. При среднестатистических нагрузках стойки и втулки стабилизатора живут до 40000 км, не намного больше ходят и передние амортизаторы, 60-80 тыс. км (70-100 у.е., шт.), задние — до 100000 км. Сайлентблоки рычагов, шаровые опоры, опорные и ступичные подшипники, в большинстве случаев, меняются на пробеге 100-120 тыс. км.
Одним из слабых мест Опель Антара считается механизм рулевого управления. Самой распространенной проблемой является стучащая рулевая рейка, стук появляется после 50000 км пробега, ближе к 100000 км рейка начинает течь. Замена рейки обходится не дешево (оригинал 800 у.е), плюс не один сервис Вам не даст гарантии, что она не застучит после 30-40 тыс. км. Многие владельцы, в целях экономии, восстанавливают рейку, заменив пластиковые втулки, но, в большинстве случаев, такого ремонта хватает не больше, чем на 10-15 тыс. км пробега. На автомобилях с пробегом более 100000 км есть большая вероятность выхода из строя крестовин рулевого вала, проблема проявляется стуком при повороте руля.
Салон
Салон Опель Антара выполнен из качественных материалов, благодаря этому, даже после многих лет эксплуатации он практически не докучает посторонними звуками. Единственное место, откуда может доноситься скрип – стык жесткого и мягкого пластика в районе лобового стекла. На автомобилях после рестайлинга, из-за некачественного крепежа отваливается защитная крышка динамика, установленного на передней панели. Нередко собственники жалуются на люфт водительского сидения, проблема решается заменой салазок. Что касается надежности электрооборудования салона, то здесь проблем немного. Основная из них – шумность работы моторчика печки (писк, свист), при обращении в сервис дилеры предлагают заменить моторчик (200 у.е.). Из-за плохого контакта в разъемах некорректно работают датчики ABS, ESP и подушек безопасности, сбои датчиков проявляются оповещением о неисправности систем на панели приборов. Проблема устраняется переподключением разъема. Не славятся своей надежностью и динамики аудио системы (со временем начинают хрипеть).
Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.
С уважением, редакция АвтоАвеню
Данная иномарка является современным автомобилем с высокотехнологичным силовым агрегатом. А цепь газораспределительного механизма (ГРМ) – важнейший элемент двигателя этой машины. Разрыв самой цепи приведёт к тому, что клапаны в головке цилиндров просто не смогут открываться и закрываться в нужные моменты, и двигатель заглохнет. Поэтому вопрос замены цепи ГРМ Опель Антара является одним из самых ответственных при ремонте мотора этого автомобиля.
Почему нужна замена цепи ГРМ?
Основной причиной замены цепного привода является его вытягивание. Несмотря на материал, он также тянется, как и ремень. Необходимость в данной процедуре может возникнуть ориентировочно через 50…80 тыс. км пробега. Как определить, что пришло время для этого?
Прямым следствием растяжения цепи является смещение фаз газораспределения из-за перескока цепи на один или несколько зубцов относительно нормального положения (метки ГРМ Антара сдвинутся относительно нормального положения). Это проявится в следующих симптомах:
- хлопки в коллекторах (часть смеси выбрасывается из цилиндра в процессе горения);
- снижение мощности двигателя (падает давление в цилиндре во время сгорания);
- металлические стуки (растянутая цепь начинает вибрировать и биться об окружающие детали);
- сильный стук при запуске двигателя (привод ещё не вышел на стабильный режим движения и вибрирует особенно сильно).
Также при диагностике двигателя отмечается снижение компрессии. Проверять натяжение цепи, если указанные признаки отсутствуют, не стоит. Лишняя частичная разборка двигателя увеличивает риск возникновения неисправности, нарушения регулировок либо снижения ресурса.
Схема цепного привода
Двигатель данного автомобиля – V-образный, шестицилиндровый. Рабочий объём цилиндров – 3,2 л. Два распределительных вала на головку, всего – четыре. Такая техническая схема механизма газораспределения привела к использованию конструкции с тремя цепями привода, основной и двумя дополнительными (рис. 1).
Как видно, замена цепи ГРМ Опель Антара представляет собой задачу, требующую осторожности, усидчивости и работоспособности, а также знания базовых навыков ремонта автомобильных двигателей.
Chevrolet Captiva и Opel Antara являются братьями одноплатформенниками и используют одни и те же агрегатах. Значит ли это, что поломки у них абсолютно одинаковые, или у каждого есть свои особенности?
Кузов
Несмотря на одну платформу GM Theta, внешним видом автомобили отличаются. Но это не мешает железу корродировать одинаково. Лакокрасочное покрытие на двери багажника стирается от постоянного контакта с бампером и накладкой возле номерного знака. То же самое касается и остальных внешних пластиковых накладок. Передняя часть автомобиля подвержена сколам, особенно много их скапливается возле лобового стекла. Пару зим с оголенным металлом приведут к большим и глубоким очагам ржавчины, поэтому нужно вовремя устранять дефекты ЛКП. Зато днище автомобиля очень долго сохраняет презентабельный вид.
Слева возле накладки видно очаг коррозии
Captiva первых лет имеет негерметичный фирменный значок, который спустя время выглядит ужасно. У них же быстрее всего приходят в негодность пластиковые колпаки фар.
Салон Captiva, Antara
Крепления сидений слабенькие и подвержены быстрому износу. Зато остальные материалы качественные и долговечные.
Если нашли в салоне жидкость, то скорее всего это омывайка. Шланги подачи расположены очень неудачно, если они разъединятся, то все будет литься внутрь. Зимой вероятность такой неприятности несколько выше. Плюс к этому Captiva может добавить конденсата с потолка и с двери багажника.
Opel Antara после рестайлинга имел решетку динамика в передней панели с неудачными креплениями, ее меняли по гарантии.
Электрика Captiva, Antara
Первые Chevrolet Captiva имели проблемы с часами. Они или просто гасли, или постоянно сбивалось время, тоже менялись по гарантии.
Своей надежностью не блещет и система отопления. Мотор печки начинает подавать признаки скорой кончины примерно каждые 50 тыс км. Сервоприводы заслонок печки вообще моментально сгорают от малейшего подклинивания. Лет через пять могут отказать дворники, причиной является выключатель электромотора.
Помимо этого следует следить за состоянием контактов под капотом в блоке предохранителей и в блоке управление двигателем. Из-за плохого контакта может перестать работать полный привод, системы ABS, ESP и системы безопасности. Зачастую вернуть работоспособность можно просто восстановив соединение. Но если не поможет, то ждет эпопея с заменой проводки.
Замененный разъем датчика ABS
Двигатели Captiva, Antara
Z24SED, Z24XE
Бензиновая рядная четверка 2,4 литра. Antara имеет мощность 140 л.с., а Captiva 136 л.с. Мотор уходит своими корнями еще в 80-е годы и спокойно переваривает 92-й бензин. Азарта на этих моделях он никакого не несет, только большой расход топлива. Имеет хороший ресурс, может спокойно отходить до 500 тыс км до капитального ремонта.
Крышка клапанов
Есть проблемы с пластиковой крышкой клапанов. От перепадов температуры она деформируется и начинает течь. В нее же встроен клапан вентиляции картера, который тоже подвержен быстрому выходу из строя. Поэтому заменой крышки решается сразу две проблемы. Еще масло любит течь из сальника коленвала происходит это примерно после 60 тыс км. После 80 тыс км выходит из строя термостат. Если заранее не менять, то стоит внимательно следить за температурой двигателя, вдруг заклинит в закрытом положении.
Ременной привод ГРМ заодно приводит в действие водяной насос. Менять ремень рекомендуется каждые 60 тыс км. А вместе с ним лучше заменить и водяной насос. Ведь если его заклинит и порвется ремень, тогда клапана встретятся с поршнями.
A24XE (LE5), A24XF (LE9)
Пришел на смену предыдущему мотору при рестайлинге в 2011 году. Также бензиновая рядная четверка, но с мощностью 167 л.с. кроме Opel Antara на механике, там 170 л.с. С этим агрегатом едется уже шустрее, но все равно скучно. Двигатель тоже получился достаточно ресурсным и способен отработать более 400 тыс км.
Тут уже алюминиевый блок цилиндров, а водяной насос имеет привод от распредвала. Ремень ГРМ сменился цепью, плюс появилась система изменения фаз. Вместе с цепью появилась необходимость каждые 100 тыс км менять натяжитель и успокоитель.
Еще одна неприятность опять связана с омывателем стекла. Вода из дренажа льется прямо на чугунный выпускной коллектор, и от резких перепадов температур он трескается.
Z32SE (10HM, LU1)
Бензиновый V6 с объемом 3,2 литра и мощностью 227 л.с у Opel Antara и 230 л.с. у Chevrolet Captiva.
Уже установлен новый комплект цепей
Главной проблемой является цепной привод ГРМ. В конструкции используется целых три цепи. Уже к 80 тыс км они растягиваются и начинают стучать и звенеть. С заменой затягивать не стоит, цепь легко может перескочить, в лучшем случае это приведет только к смещению фаз.
A30XH (LF1)
Пришедший после рестайлинга трехлитровый бензиновый V6 с мощностью 249 л.с. При должном уходе ресурс мотора может достигать 400 тыс км, особенно тщательно нужно обслуживать систему охлаждения. Также двигатель очень чувствителен к качеству топлива и масла. Привод ГРМ переработали и ресурс цепи увеличился.
Двухлитровый турбодизель мощностью 150 л.с. Устанавливался на дорестайлинговые версии Chevrolet Captiva в Европе. Особых нареканий по этому двигателю нет, но и встречается он очень редко.
A22DM, A22DMH
Дизельный двигатель 2,2 литра 184 л.с. Opel Antara на механике имеет дефорсированный до 164 л.с. мотор A22DM. Появились они на автомобилях после рестайлинга в 2011 году. Моторы получились не такими надежными, как предыдущий дизель. Слабые форсунки могут заклинить в открытом положении и привести к гидроудару. Поддон двигателя состоит из двух частей и имеет свойство пропускать через стыки масло. Чтоб уплотнить соединения придется дополнительно снимать передний редуктор.
Трансмиссия Captiva, Antara
Большинство автомобилей полноприводные, около 98%. Муфта включения полного привода неплохая, если не брать в расчет, что она боится перегрева и попадания воды. Это приведет к загрязнению масла и ускоренному износу фрикционов.
Масло в редукторах следует менять каждые 60 тыс км. У заднего редуктора после 100 тыс км может потечь сальник. Чаще всего происходит это в морозы, а виновником оказывается забившийся сапун. После 150 тыс км проверьте износ сайлентблоков заднего редуктора, от тряски в первую очередь страдает кардан. Примерно в это же время умирают крестовины и подвесной подшипник. Понять это можно по вибрации, которая увеличивается с набором скорости.
Механическая шестиступенчатая коробка передач разработки GM. Агрегат надежный, но не без проблем. Тысяч через 150 может умереть двухмассовый маховик. А тросовый привод включения передач станет менее четким.
Корейская пятиступенчатая механика. Устанавливалась до рестайлинга на дизельные и бензиновые моторы 2,4 литра. Самая проблемная часть — синхронизаторы. Они изнашиваются уже к 120 тыс км.
Пятиступенчатый японский автомат Aisin, устанавливался на дорестайлинговые экземпляры. Очень надежен и ходит вплоть до 250 тыс км, после чего выходит из строя блокировка гидротрансформатора. КПП очень требовательна к маслу. Если его не менять, то соленоиды и гидроблок долго не протянут.
6T40/45
Шестиступенчатый автомат корейского производства. Самый ненадежный агрегат из всех. Уже к 70 тыс км может потребоваться серьезный ремонт, в основном по механической части. Это может быть гидроблок, соленоиды, гидротрансформатор, планетарная передача или дифференциал. Само собой коробка требует чистого и качественного масла и не любит перегревов. При должном уходе и эксплуатации может пройти до 200 тыс км.
Ходовая часть Captiva, Antara
Амортизаторы обычно держаться более 100 тыс км. Так как автомобили имеют автоматическую систему выравнивания клиренса, задние амортизаторы необычные. Они имеют подкачку и соответственно при замене обойдутся дороже. Сайлентблоки задней подвески при износе приводят к неравномерному износу шин. Сайлентблоки передних рычагов держатся не долго. Шаровая опора несъемная и держится на заклепках, хотя аналоги есть в продаже отдельно.
Ступичные подшипники редко доживают до 100 тыс км. Еще раньше сдаются стойки стабилизатора около 50 тыс км.
Итоги Captiva / Antara
Различия между Chevrolet Captiva и Opel Antara есть, но они очень незначительные и большой роли не играют. Единственное Captiva на вторичке чуть дороже чем Antara. При выборе лучше смотреть на общее состояние, чем на год выпуска.
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу про слабые места опель антара 2006-2017. Традиционно для нашего сайта в статье будет множество фото и видеоообзор.
Кроссовер Opel Antara, дебютировавший в 2006 году, большим спросом в нашей стране не пользовался. Однако на рынке подержанных автомобилей данная модель все-таки встречается. Причем чаще всего просят за Antara вполне разумные деньги, что и привлекает тех, кто подыскивает для себя солидный с виду подержанный кроссовер. Но не окажется ли Opel Antara через чур проблемным в эксплуатации? Это мы и попытаемся выяснить.
Кузов и салон.
Сказать, что кузов немецкого кроссовера стойко противостоит коррозии, не получится. Уже после трех лет эксплуатации первые ржавые пятна можно обнаружить на задней двери багажника, кромках боковых дверей и под пластиковыми накладками.
К салону опель антара также есть ряд претензий. То, что со временем он начинает скрипеть, терпеть еще можно, а вот смириться с люфтом водительского сиденья уже сложнее. Благо, что на многих автомобилях дилеры в свое время провели замену салазок сиденья еще по гарантии. А вот не слишком долговечную обивку из кожи, если таковая будет на выбранном вами автомобиле, придется менять самостоятельно. Своими силами придется решать и проблему c вентилятором печки, моторчик которого может начать свистеть уже после 50-60 тысяч километров пробега.
Линейка двигателей.
Базовый бензиновый двигатель объемом 2,4 литра, предлагаемый для Antara, имеет весьма простую конструкцию. И это положительным образом сказалось на его надежности. Основным слабым местом данного силового агрегата не без оснований считается сальник коленвала, который может начать подтекать уже после 60-70 тысяч километров.
Устанавливался на Opel Antara и двухлитровый дизельный двигатель. Но поскольку такая версия кроссовера официально на нашем рынке не продавалась, то и найти автомобиль с данным силовым агрегатом очень трудно. Хотя сам по себе 2.0 CDTI оказался вполне хорош. Массовых жалоб на него нет до сих пор. Разве что каждые 60 тысяч километров в нем приходится менять ремень в механизме ГРМ.
Трансмиссия.
Подвеска.
Надежность подвески Opel Antara можно оценить как среднюю. Передние амортизаторы могут начать подтекать уже после 80-100 тысяч километров пробега. Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости сдаются еще раньше – примерно после 50-60 тысяч километров. Сайлентблоки рычагов служат дольше – порядка 80-100 тысяч километров.
Рулевое управление.
Что касается рулевого управления опель антара, то для него характерна та же проблема, что и для большинства других моделей Opel того времени. После 30-40 тысяч километров рулевая рейка начинает стучать – типичное слабое место. Хотя в некоторых случаях стук возникал гораздо позже – примерно после 90-100 тысяч километров. Но самое плохое даже не это. Хуже всего то, что установка новой рейки, а это довольно дорого, скорее всего избавит от проблем на те же 30-40 тысяч километров. А еще после покупки автомобиля обратите внимание на крепление шланга высокого давления насоса ГУР. Оно довольно слабое. Из-за этого в морозы шланг нередко срывает.
Тормозная система.
Заключение.
Так стоит ли присматриваться к Opel Antara с пробегом? А почему бы и нет. Немецкий кроссовер не лишен своих недостатков и особенностей, но в сравнении с конкурентами уровень его надежности не так уж и плох. И если удастся найти автомобиль в хорошем состоянии, то больших затрат на свое содержание он точно не потребует.
Ну и самый, на мой взгляд, объективный видеообзор опель антара:
На этом у меня сегодня все. Если вы знаете другие слабые места опель антара или если вы нашли ошибку, пишите в комментарии.
Приобрел Антару с мертвым двигателем. Родной пробег составляет 166 000 км. Умер он не своей смертью, ему помогли механики, производившее смену масла в двигателе. Причина банальна, плохо прикрутили масляный фильтр. Самое интересное, что в таком состоянии он проездил около 3-х месяцев, а в один прекрасный момент, во время движения по КАДу фильтр открутился сильнее и моторное масло достаточно быстро покинуло двигатель. Как это обычно бывает, владелец не сразу заметил потерю масла, а достаточно долго продолжал двигаться пока не услышал характерный стук двигателя. Сразу остановился, вызвал эвакуатор и отправился в сервис. Дальше интереснее, ему доливают масло, затягивают фильтр и отпускают в добрый путь! Я не уточнял в каком сервисе это происходило, а жаль. На удивление первый день двигатель работал тихо и казалось, что опасность миновала, но нет, потом мотор опять застучал… Владелец отправился в другой сервис, там уже ребята пограмотнее, скинули поддон и увидели отсутствие шатунного вкладыша в районе 5-го цилиндра. "Пора продавать" — сказал мастер в сервисе и клиент с ним согласился. И вот тут появился я и купил эту хромую лошадь.
Отогнал к знакомым в сервис, где Опеля успешно начали разбирать. Я знал, что вкладышу конец и нужно точить или менять колено, было принято решение снимать двигатель с авто без лишних слов. Процедура не простая и не быстрая. Сверху двигатель не вытащить, передняя панель (телевизор) не снимается, поэтому снимать можно только снизу вместе с подрамником. Процесс начали в 10-00 и закончили в 21-00. Сняв двигатель с подрамника, пустой подрамник вместе с рейкой установили на место и выкатили машину на улицу.
Следующий день начали с разборки двигателя. Сняли переднюю крышку и поддон, посмотрели на колено. Выработка на шатунном вкладыше очень сильная, однозначно нужно новое колено. Цепи вытянуты, натяжители уже в самом крайнем положении. Все внутренние части двигателя в жутком налете, либо масло редко меняли, либо масло было самым низкосортным. Бонусом достался обычный уличный песок внутри передней крышки. Кстати все было собрано на дешевый герметик и сочилось со всех сторон, значит цепи уже менялись, видимо тогда песок в двигатель и попал.
Продолжили разбирать, пока ловили метки ГРМ выяснилось, что фазовращателям тоже пришел конец (очень громко щелкали). Сняли головки блока. Там вроде все еще не плохо, по крайней мере следов антифриза и масла на прокладке нет, значит ГБЦ ровные. Пошатали поршни, залили керосин. Состояние на 3 балла, видел и хуже, есть задиры на цилиндрах. Но если делать для себя, то кольца как минимум под замену, а лучше расточить. Пока оставили эти размышления на потом и продолжили разбирать. Сняли колено и опечалились. Вкладыши колена провернуло в блоке, и далеко не один оборот они в нем сделали. Колено и блок с сильной выработкой.
Приключения начинаются!
Читайте также: