Опель антара проблемы с иммобилайзером

Обновлено: 07.07.2024

Opel Antara 2008 2.0CDTI - ЭБУ не уходит в сон и разряжает аккумулятор

Доброго времени суток.
Opel Antara 2008 2.0CDTI - блок управления двигателем не уходит в сон и из-за этого разряжает аккумуляторную батарею.
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?

Какая установлена магнитола? Штатная?
Может что-то из нештатного дополнительного или специального оборудования подключено?

Давно это очень было.
Клиент привёз б/у блок; поменяли.
Через него, если не ошибаюсь, шина CAN проходит транзитом; проблема вроде бы была по шине CAN.

Сделел замеры в состоянии покоя/
1) Вытащил главное реле, установил щупы осциллографа, - показал 1.1 V
2) Снял разъём c EDC, - напряжение упало до приблизительно 0.1 V
3) Затем вставил реле на место, один щуп осциллографа подключил к клемме "-" аккумулятора, а второй - к управлению минусом главного реле.
4) Вставил ключ в замок зажигания, провернул в первое положение (IGN1) и выключил, вытянув ключ с замка, - появился полноценный минус на главном реле, и секунд через 15…17 после выключения зажигания исчез. За это время я вошел в блок EDC сканером, пока присутствовал минус.
То есть: после включения замка зажигания в первое положение и последующего его выключения - блок EDC засыпает через 15…17 секунд;
но если включить замок зажигания во второе положение IGN2 (третье это стартер), - то блок EDC не уснёт, пока не сядет АКБ.

На замке зажигания бывает положение ключа II (положение "ACC - Аксессуары"), затем II - положение ключа "Зажигание", и III - положение "Стартер".
На очень свежих машинах или на французских - зажигание включается в положении замка зажигания I; но тогда за ним сразу идёт положение "Стартер".
Похоже, что в вашей машине что-то не так с логикой включения зажигания.

Подключался я осциллографом к CAN-шине - все усыпают, только на проводах высокоскоростной шины присутствует напряжение 2 V.

Да я и сам не ожидал увидел это осциллографом, подключившись к управляющему сигналу главного реле. К тому же, при первом положении замка - включается дисплей в центральной части консоли (щиток приборов при первом положении замка зажигания не включается), включается блок EDC и еще несколько блоков.

На предохранитель F127 поступает напряжение во втором положении ключа (в положении ON). когда вытаскиваю этот предохранитель, то всё становится нормально, и блок EDC засыпает. При выключении зажигания, напряжение на этом предохранителе пропадает сразу без задержки, всё что он запитывает (датчик воды в топ фильтре, MAF, реле противотуманок) я отсоединил; он ещё запитывает блок EDC через 28 ножку XC16/28, когда я вытаскиваю этот предохранитель и вставляю назад, в моторном отсеке слышно щелчки похожие на работу дроссельной заслонки, или EGR, и активизируется топливный насос в баке, ну и в параметрах не видит 12 V состояние зажигания.
Щёлкает управление геометрией турбины; я его отключал - эффекта нет.

С подачей напряжения всё нормально.
Заметил вот ещё что: подсоединил щупы осциллографа к CAN-шине, включил зажигание, - и пошла передача данных и не успокаивается, хоть работает двигатель, хоть просто не заведённый с включенным зажиганием.
Сделал такой эксперимент с Mercedes ML 2006 3.0CDI. Включил зажигание, на CAN-шине появилось напряжение 2.5 V, завёл, - никаких изменений нет, никаких данных не передавалось.
И в первом и во втором случаях подсоединялся к CAN-шине в разъёме OBD-II.

У GM на DLC находятся шины - CAN-Powertrain и CAN-Body; это - потоковые шины; при включенном зажигании - сигнал на них есть всегда.
У Mercedes на DLC находится шина - CAN-Diagnose; при отсутствии диалога Scaner GateWay - эта шина неактивна; без диалога потока данных нет.

Если вы владелец - самое простое начать с вытаскивания предов , чтобы локализовать цепь, допускающую утечку тока, затем её и исследовать

Благодарю за отзыв, предохранитель главного реле, которое отключает пирание ЭБУ EDC, когда вынимаю прекращает расход энергии.
Достаточно вытащить и вставить предохранитель главного реле, проблемма прекращается, после отключения замка зажигания в исправном автомобиле
это реле отключается примерно через 5-20сек, у меня же оно не отключается пока не вытащу предохранитель который стоит на управлении реле, минус на управление этого реле
подает ЭБУ EDC

Практически все системы управления реле включаются подачей массы на управляющий вывод реле. по этому в первую очередь надо проверить, а нет ли паразитной утечки на массу по этому управляющему проводу на реле. При определенной величине утечки, реле от утечки может самостоятельно не включиться (включится только от управляющего импульса), а вот выключиться уже не сможет (думаю о разности тока включения и тока удержания все слышали). Проверить что имеется ток утечки в принципе не сложно, надо подключить вольтметр к обеим проводам управляющей обмотки реле, включить и выключить зажигание. Дождаться окончания положенной задержки включения реле и посмотреть на сколько измениться напряжение на выводах обмотки реле. Если напряжение никак не измениться, то скорее всего пробой управляющего транзистора в блоке или КЗ в проводке. Или иная более хитрая причина.. Но судя по описанию, напряжение немного измениться и по величине его изменения можно решить о возможной причине и методах дальнейших проверок..

Сделел замеры в состоянии покоя,
вытащил главное реле, установил щупы осцилографа, показал 1,1 вольт, снял разъем c EDC. напряжение упало приблизительно 0,1 в. Затем вставил реле на место, один щуп осц., подключил к минусу АКБ, а второй к управлению минусом главного рекле, вставил ключ, провернул в первое положение (IGN1) и выключил вытянув ключ с замка, появился полноценный минус на главном реле, и секунд чере 15-17 исчез, после выключения зажигания, за это время я вошел в блок EDC сканером, пока висел минус, тоесть привключении замка зажигания в первое положение, а затем выключив зажигание, через 15-17 сек., блок EDC засыпает, но если включить во второе положение (IGN2) (третье это стартер). то блок EDC не уснет пока не сядет АКБ

Проверял осцилографом, после включения замка зажиганияво второе положение, а затем полного отключения зажигания, напряжение не меняется и через 5 мин, 10-30 и тд

по схеме управляющий минус идет с EDC

Блок управления сам себя что ли отключает и включает??
--------------------------------------------------------------------
Выпустил из виду - сигналка сторонняя есть на авто?

Участник форума
Евгений

Ага, там 15 шина заходит в моторный и он включаем майн реле сам, на себя а на потребители.

Вячеслав V написал:

15 шина приходит на МАФ и блок управления двигателем.
Надо проверить все ли там в порядке.

Время выполнения скрипта: 0.1857. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.1374

Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

здравствуйте. Значит так. Опель Антара. 2012год.механика.делал имитацию обхода сцепления., через внешнее реле(старлайн).на к-т30 вешаем жёлтый(лягушка) до разрыва.на 87а,жёлтый со стороны лягушки.на 87белый с1.5кОм и на коричневый с 3 ком. Ну и питание на релюху. Сигналка А 93 2CAN+2LIN.Всё работает. Но в какой то момент, если побольше по ездить,загорается этот значок.и когда выключаешь автор.уже его не запустить. Скидываешь клемму или стираешь ошибку. Ошибка Р0807-датчик положения (муфты) низкий уровень сигнала. Пока в голову ничего не приходит. Может подскажете,где не так.

хорошо,сниму когда снова загорится значок. После скидования клеммы опять все нормально

сам датчик на педали тормоза,не накрывается случайно?

обход педали сцепления делал через релюху ,которая в комплекте с сигналкой. На к-т30вешаем жёлтый до разрыва. На 87а жёлтый со стороны лягушки. На 87 белый с 2,5 ком и коричневый с 3 ком.Думаю,что так получше будет.

извиняюсь не2,5 а 1,5 кОм

снова выскочил значок,фото чуть позже. Убрал реле,которое имитировать обход педали сцепления,пока ничего не выскакивает. Вот теперь думаю,как посоеденить правильно имидацию сцепления. Вроде с реле получше бы, но не пркатило. Может кто совет удельный даст

люди добрые,неужели никто не подскажете,по обходупедали сцепления. Может кто сталкивался

Здравствуйте люди добрые! Ответа и помощи жду до сих пор.Ниже всё описал.Спасибо

Так вроде бы и не надо педаль нажимать ..

Камиль Вы кукурузов или жопель астра J c МКПП делали ?

Я внимательно читал инструкцию по установке на антару.. Там нет разницы между КПП.Все на инсталляции. СтарЛайн. И выше скрины из мануала.

Да, проводка та, Вы правы.

так Вы не ответили на вопрос - Камиль Вы кукурузов или жопель астра J или жопель антара или шеви каптива c МКПП делали ? или для Вас что журнал плейьбой что доярка рядом = .. Там нет разницы

ух , какой то вы дерзкий,Ааv145 . Я вам ничем не обязан.Зачем тут . сравнивать.Человек тут ищет совета ,а не перепалки какой-то.

ух , какой то вы дерзкий,Ааv145 . Я вам ничем не обязан.Зачем тут .

Так вроде бы и не надо педаль нажимать ..

извиняюсь если что , но Вы читали ЧТО сделал Человек = На к-т30вешаем жёлтый до разрыва. На 87а жёлтый со стороны лягушки. На 87 белый с 2,5 ком и коричневый с 3 ком.Думаю,что так получше будет. = лично я понял на половину .

А про 300 Ом ,я знал. И про 1.3 кОм на белый и черный с белым тоже знаю.

через внешнее реле(старлайн).на к-т30 вешаем жёлтый(лягушка) до разрыва.на 87а,жёлтый со стороны лягушки.на 87белый с1.5кОм и на коричневый с 3 ком. Ну и питание на релюху. Сигналка А 93 2CAN+2LIN.Всё работает

nik_408 Вы где ? а то мы от безделья начали сами с собой спорить .

Дааным давно,когда работал в Машинном дворе, мы стартер подключали под капотом на фиолетовый провод. Затем стали подключать через 1.3 кОм на блоке

где педаль сцепы и где стартер .

это второй вариант ,через сцепу ,тоже должно работать.

если nik_408 на сцепе черт знает наворотил ( извините за мой французский ) при чем подключения стартера .

этот вариант без имитации нажатия педали сцепления.

если как Вы писали = Дааным давно,когда работал в Машинном дворе, мы стартер подключали под капотом на фиолетовый провод = сцепы не надо .

Да, Верно. Вы скопировали часть моего ответа.Далее там написано про резистор . Разве не так?

нет . либо стартер под капот ( ни сцепы ни резисторов 1.3 Ом ) либо все правильно

когда подключался через релюху, у меня всё работало. Но когда машина приедет км.15 примерно выскакивает вот эта хрень

и после этого,когда машину глушу,она не заводится,пока не скинешь клемму с ак-ра или не стерешь эту ошибкк

с каким *злым* умыслом порвали желтый провод ?

прочитал в интернете. Ребята не могли через 300ом сделать. Вызвонили сопротивление на легушке и зафигачили с релюхой все получилось. И ещё где то читал ,что зимой когда ставишь через 300ом,в морозы может не запуститься

ребята в интернете тоже ПОРВАЛИ желтый провод ?

и ещё, я пробовал не разрывая жёлтый провод лягушки через сопротивление 300 Ом на синий провод х7 идущий на силовой модуль..програмировал таблица 2.функция 8 вариант 3. Тоже не получилось. И вдобавок машина при постановке на мех. Нейтраль не включалась. Все обратно поставил.

да тоже ,на к-т 30 реле вешаем жёлтый до разрыва на 87В жёлтый со стороны лягушки.на 87 белый с 1,5кОм и коричневый с3кОм.Вот так

подключал всё машины аля-круз так ;

силовые - желтый зажигание , синий - АСС

зеленый ( минусовой с разъёма Х7 ) включённый как стартер с подбором сопли от300 до 500 Ом .

сейчас съезжу посмотрю, я то синий с х7 подсоединял(тонкий)через 300ом. Т програмировал .ф8 вариант 3.ничего не получилось

и сделайте фото = тип того чтоб цвет расположение проводов было видно

сюда по всему коричневый провод вообще не трогайте !

Расшифровываю подсказку коллеги

подключал всё машины аля-круз так ;

силовые - желтый зажигание , синий - АСС

зеленый ( минусовой с разъёма Х7 ) включённый как стартер с подбором сопли от300 до 500 Ом .

Это подключение имитирует выжим педали. Зеленый из разъема Х7 надо раскусить, чтобы на нем не висело реле силового блока и подключить между ним и проводом педали 300. 500 Ом резистор.

И не забыть запрограммить SF-16-4 В итоге педаль будет "нажиматься" этим каналом.

А то вдруг опять что-то не так поймете "из интернета".

Большое вам спасибо,что подсказываете таким как я. Буду переделывать.Потом отпишусь.

Читайте также: