Опель астра h дергается при трогании
Обновлено: 12.05.2024
Итак.Всем привет.Купил себе Opel Astra G 2000 года 1.6л 16 клапанную,механика,машина очень нравиться.Но есть одна проблема,которую сейчас опишу.
Начинайте представлять ситуацию и дайте советы свои:
Вариант 1:
Когда едишь в потоке,то приближаясь то отдаляясь от в переди идущей машины,машина начинает дёргаться.Происходит это так:когда давишь педальку газа чтобы не отставть в потоке за машинами-всё нормально.Но когда на половину отпускаю газ чтобы сбросить обороты и сравняться с потоком и ехать равномерно с потоком машин, то машина начинает подёргивать.
Вариант 2:
Разгоняюсь,допустим до 60км/час.И еду с такой скоростью не меньше и не больше,и машину начинает дёргать.Даю газу,рывки прекращаються,до того момента,пока снова не начинаю ехать с постояной скоростью,и снова дёрганье.
Это начинает уже раздражать.
Сделали промывку инжектора,поменяли свечи(не из дешёвых свечи,на этом не экономят),сменили бензиновый фильтр.Заодно и масло сменили в движке.И ничего из этого не помогло,хотя уверяли в сервисе,после промывки инжектора пропадёт дёрганье и машина станет резвее.Дерганье не пропало,но машина всё таки стала резвее(одно порадовало,не обманули).
Подскажите в чём может быть причина этого дёрганья.
P.s. Бензин пробовал разный.Не помогает.
Проблему исправил,читаем.
Дело было в клапане ЕГР.У них это болезнь.Его надо периодически промывать.Так как 1.6 мотор фуфлыжный,жрёт масло и клапан засираеться и может сгореть.У кого такой мотор,чистим все,иначе на 5.000 рублей за клапан влетите, не оригинал.
Коллеги: подскажите, что происходит и как лечить?
Астра 1.6, 96 г.в., пробег 115т.км.
Находясь в прогретом состоянии при трогании с места на первой передаче или выходя из медленного качения на второй передаче, начинает дергаться так, как-будто бы это были слишком большие передачи. Либо, трогаешься, а машинка ползет очень и очень медленно в течение нескольких секунд, а потом вдруг как-будто что-то схватывает и она рвет вперед. Весьма неприятное состояние происходит, когда надо обогнать или резко набрать скорость, переключаешься скажем с четвертой на ретью, а машинка начинает дергаться рывками, и только когда качнешь сцепление, все пойдет нормально и начнется нормальное ускорение. Может у меня что-то со сцеплением?
С уважением,
Владимир
Полностью согласен с Сергеем. Точно такая же картинка, один к одному, приключилась с моей служебной Астрой выпуска 1997 года, в Германии летом прошлого года. При детальной проверке на компьютерной диагностике в сервисном центре в Гамбурге,включая экспресс-анализ остатков бензина в баке машины, тамошние спецы определили, что бензин залитый мной на польской границе, не соответствовал своей марке. В результате, бортовой компьютер изменил угол зажигания, или, как сказали немцы, ". обратился к зашитой программе". Бортовой Комп подсоединили к стационарному,прочистили всю систему топливоподачи, включая бак, залили свой бензин и около часа по программе сервисного компьютера выставляли угол зажигания одновременно вправляя "мозги" бортового компьютера. Все удовольствие, обошлось мне в 283 дойчмарки.
Пожелаю скорейшего выздоровления. Вахтанг
Добавлю: провода, свечи, ЛЗ. Привет. Серж ниже прав был - комп по какой-то причине сдвинул тебе угол зажигания. Вот машина и дергается. Он это делает гад всегда, когда что-то не в порядке. Еще бы говорил что, а не молчал. И перечень возможных причин огромен.
Валера.
Это не сцепление, это неправильный состав топливной смеси. Если лампа СЕ не горит, то возможны следующие варианты:
1. Очень позднее зажигание
2. низкое давление топлива
3. вдрызг загажена форсунка.
Новые автомбили в наличии
у официальных дилеров в Москве
-->
подскажите.астра 1.6 робот. дергается при трогание на 1 и зад.передаче. что может быть?
Юра В сырую погоду начинает разгонять обороты от2500 оборотов и выше ,когда просохнет после срабатывания вертушки охлаждения 3 -4 раза начинает работать нормально…
Иван Всем привет,у меня вот какая проблема может кто сталкивался или знает.У меня опель астра 1999 года Двигатель x16xel перестала неожиданно заводится,стартер…
день добрый. подскажите пожалуйста на опель астра H 2008 год не работает омывателя фар правая, а левая работает что может быть?…
дмитрий Ребята, привет! Вот такая проблема. Опель Кадетт 1991 год 1.4 моновпрыск. После Долгой стоянки не заводиться. Сутки и более. Чтоб завести нужно крутить…
Александр добрый день! Подскажите пожалуйста! При нагретом двигателе загорается контрольная лампа системы охлаждения двигателя и срабатывает вентилятор кондиционера! в…
sanek25 Добрый день. У меня Опель астра ф 1998г,движок CZR1,6 моно. В последнее время стали возникать такие проблемы: 1. Черный нагар на свечах 2.Не набирает…
1 олег поскажите пожалуйста у меня опель астра j прпал сигнал и подсветка на руле но кнопки работают.где искать причину предохранители целые…
Владислав Здравствуйте. У меня Опель Астра 2009 года. В основном машиной доволен, но с сигналом проблема. Зимой работает, как наступает лето, пропадает. Ни в одном…
Надежда Здравствуйте. У меня Opel Astra h. При включении зажигания раздаётся писк в заднем динамике три раза. И потом повторяется каждую минуту. Я думала что проблема…
Петрович У меня Опель Астра Ф универсал 1995 двигатель стучит о среднюю подушку.Такое ощущение как будто двигатель подвинулся назад.…
1 AlexissV Opel Astra 1.3 турбо дизель. Проблема такая машина заводиться и тут же теряет обороты и глохнет. Поменяли фильтр топливный, поставили на подземную парковку 2.5…
Лера У меня была такая проблема , что села батарейка в ключе ! Но перед тем как заглохнуть Машина издавала сигнал ) пи пи пи…
1 Наталья Доброй ночи!Случайно нашла(через авито) недалеко от дома частный автосервис. на Каширке 47 по ремонту Опеля.Приятно была удивлена ценами и качеством работы,…
1 надя подскаите пожалуйста передняя ступица опель астра ф подходит на опель астра G два опеля один и тот же год. …
Евгении На 1.8 автомат 2008 год купе при включение R происходит дерганье после аварии подушку на каробке была сломана заварил,заехал в сервис сказали граната…
саня не заводится опель 2007 астра хечбек реле шелкает и все ключ приповороте все приборы загараются акум в норме коробка робот и стоит задняя скорость не переводит…
1 Виктория Здравствуйте,Опель Астра 1,6 универсал,бензин,плохо обдуваются окна,весь салон запотевший…
Анатолий День добрый! Проблема следующего характера: На холостых при нажатии педали газа двигатель набирает обороты, но "подтупливает", при включении любой передачи…
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Никак не могу понять в чем дело… Когда трогаюсь с первой передачи идет очень сильный провал и машину чуть-ли не глохнет, потом секунды через 3-4 начинает ехать уже. Если совсем совсем медленно отпускать сцепление и давать много газу, то поедет нормально, точнее с пробуксовкой, короче это ненормальное трогание… Да и когда заводишь машину ее дергает время от времени, а когда холодная, то вообще нормально так дергается… Помоги разобраться, куда лезть то хоть?
Смотрите также
Комментарии 51
ТАк хоть кто то разгадал?
Что этот изик дергается в пробках то?
Ну все покупать и менять как то не разумно
Было, тоже самое, проверял зажигание, трещин не было, в итоге заменил свечи, и сделал адаптацию сцепления, теперь и если случается дергание, то на мин оборотах при трогании под уклоном, или если зимой на плохо прогретую начинать ехать. 1,6 ,106, 16xep
В смысле адаптацию сцепления?
У меня коробка "Робот" есть такая сервисная процедура: "Адаптация точки схватывания" Можно делать OP-COM, но я не решился сам, делал в сервисе с заменой жидкости, пробег реальный 160 тыс. но адаптация прошла нормально. Заметил кстати, что описание по самостоятельной адаптации отличается от того какие манипуляции проводил мастер. В сервисе сразу предупреждают — "Если сцепление убитое, большая вероятность, что после адаптации коробка переключится в аварийный режим и придется менять сцепление.
Если обычное сцепление, то регулируется вручную.
Похожая ситуевина на моей — 1.6 XER седан, при движении в пробке очень сильно заметно вот это подергивание… Тоже морочился с заменой, по мере необходимости, всего, что может повлиять на безобразное поведение машины в этой ситуации. Модуль зажигания, свечи — расходник, замена каждые 10-20 тысяч (раз в 2 сезона), промывка форсунок (со съемом и без), замена клапанной крышки из-за неадекватной работы температурного клапана (привет опелевцам и отдельное за это им спасибо — проблема с этим решена в двигателях позднее 2009 года выпуска, путем установки клапанной крышки нового образца)… На сцепление не грешу — все вроде бы нормально… Разные компы и специалисты подключались — разницы нет. Думал лямбда, но по уверениям "старожилов" — неадекватная работа этого зонда беспроблемно показывается на сканере.
Склонен уже думать, что всему виной катализатор — жду пока забьются соты, чтобы либо пробить их, либо ставить пламягаситель с обманками. Но тут заковыка — машина на других оборотах ведет себя абсолютно адекватно. А подергивания наводят тоску в пробках…
У тебя какого года машина?не понял чем помогла установка новой крышки?
Машина 2008 года… По существу — на работу приехал, парканулся, а она газует, как перед стартом на формуле 1. А меня в машине нет… Передумал все, в чем то помог интернет, но в итоге поехал к знакомым в сервис, которые просмотрели ремень, свечи, и все остальное. Прикольно то, что на холостых обороты плавают с 800 до 1300-1500, звучит это очень похоже на "разгазовку", а во время движения машину кто-то держит за хвост и небольшую горку преодолевает лишь на 1-ой передаче. Но итогом стал "приговор" клапанной крышки. Так что, если симптомы похожи — готовимся к замене. Мой совет — ставить крышку от Шевролёта с таким же двиглом. Там конструкция клапана (который перестал работать правильно) уже изначально изменена…
У меня не плавают обороты…а мембрану когда поменял крышку перестало присасывать, значит я так понимаю с ней все хорошо.
Я так понимаю, что ты вовремя поменял 🙂
Возможно))но честно особо изменений нет после замены…стала немного ровнее работать, но все равно не так как должно быть, поэтому вот начинаю искать проблему в другом…
происходило та как написал.приехал к оффициалам все поменяли кроме моховика насчет него сказали что открутился и что они его протянули вроде все но отъехав от них через 200 метров все повторилось и на светофоре не смог остановиться .на разворот 2 сплошные менты и все дела .приехал к нам они разбирались 2 дня. в инете подсказали и подкованный приехал к ним была страшная ругань.они говорят что хана маховику а у меня своя правда так и порешили что замена моховика за их счет но с гемороем мотор простоял еще 2 недели пока они его заказали но по ремонту ни дали ни одной бумашки.да и про выжимной привезли другой и он озяб через 1 месяц и опять деньги.так что ты теперь в курсе .удачи
Короче все поменять надо?))) тогда уж легче новую купить и уж точно не Опель))))
Применительно к автомобилю рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков: – в момент начала движения; – при разгоне; – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Opel Astra, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля Opel Astra может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла.
Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Крышка дроссельного узла неразборная и поэтому неремонтопригодная. Если определена неисправность датчика (см. Снятие и установка дроссельного узла Опель Астра h), замените дроссельный узел в сборе с крышкой.
Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение топлива низкого качества.
3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения – отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.
6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
7. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин–1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите I передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.
Когда двигатель работает, основной источник тока – генератор обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля. Остановите автомобиль, заглушите двигатель и установите, какая неисправность привела к загоранию лампы. Если причиной неисправности не стало короткое замыкание, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
Иногда ввиду некоторых неполадок машина может двигаться рывками. Чтобы устраненить проблему, следует выяснить непосредственные причины, почему авто так ведет себя при движении. В ряде случаев проблема может устраняться своими руками.
Резкие кратковременные рывки авто происходят в результате сокращения/увеличения скорости вращения коленчатого вала мотора. Происходят они преимущественно сериями и от положения педали газа не зависят.
Вне зависимости от способа проявления, все случаи зачастую можно объяснить общим рядом причин. Более того, в этих случаях часто возможно устранение неполадок собственными силами.
Почему дергается Опель Астра G и что с этим делать
Обязательно посмотрите:
- при трогании – в начале движения;
- при разгоне;
- при установившемся движении (при установленном и неизменяющемся положении педали газа).
Трогается с места и дергается
В начале движения авто вероятно дергается из-за проблем с функционированием дроссельной заслонки. Ввиду слабого давления горючее подается в малом количестве. Это препятствует плавному переходу автомобиля из холостого режима в нагрузочный. Также стоит проверить и сам механизм дроссельного узла и заслонки.
Дергается, когда разгоняется
Проявление рывков авто при разгоне воспринимаются в качестве варианта нормы, если они возникают после того, как у Opel Astra G с АКПП отключался и снова подключался аккумулятор. В данном случае речь не идет о поломке, а просто о технической особенности системы. Машина перестанет дергаться спустя нескольких разгонов.
Пытаясь понять, почему дергается Опель Астра G при разгоне, стоит также внимательно отнестись к работоспособности топливной рампы. Иногда проблему вызывает слабое давление топлива, как и в начале движения.
Опель Астра G дергается при движении
При уже установившемся движении Опель Астра G, вероятнее всего, дергается из-за неисправностей, возникающих в системе зажигания. Здесь, скорее всего, понадобится специальная диагностика. Но можно попытаться решить проблему своими силами. Для этого нужно сначала тщательно осмотреть автомобиль под капотом. Осмотр проходит следующим образом:
- сперва отключают зажигание;
- затем осматривают свечи на предмет надежности посадки и наличия неполадок с креплением;
- после – запускают двигатель и наблюдают за его работой. Отчетливо должен быть слышен слабый треск, а при пробое в условиях полной темноты должна четко просматриваться искра.
Также можно попробовать произвести замену свечей. Данный способ может сработать даже если свечи зажигания в полном порядке. Если же состояние у них неидеальное, стоит учитывать возможную необходимость частичного или полного ремонта двигателя.
В исключительных случаях причиной рывков Opel Astra G при движении могут стать проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки, который находится в крышке дроссельного узла. Одновременно с рывками при проявлении данной проблемы также заметно снижается максимальная мощность двигателя, и он начинает работать неравномерно на холостых оборотах. Поскольку крышка дроссельного узла представляет собой неразборную конструкцию, ремонту она не подлежит. В случае обнаружения поломки датчика, придется заменить крышку целиком.
Часто проблему можно решить самостоятельно. Особенно если удалось правильно установить причину возникновения рывков. Однако, если источник найти не получается, или предпринятые попытки не увенчались успехом, стоит обратиться в сервис для проведения диагностики и последующего ремонта.
Читайте также: