Опель астра h течет антифриз с помпы
Обновлено: 04.07.2024
Opel Astra H, двигатель 1,6. За 5 минут холостого хода уходит 100 мл антифриза. Всё подкапотное пространство (если смотреть спереди) с левой стороны в антифризе. Откуда течёт не пойму. Может кто сталкивался с подобным?
У меня такое было крышка радиатора резинка слетела, крышка плотно не закрывала и ож подтекала с верху, поменял крышку радиатора и все нормуль
Ну так ищи дырку. Поиск дырок, это не самая сложная задача в этом мире. Посмотри схему системы охлаждения. Что там находится, какие патрубки, какие соединения. вот и вычисляй. Где там что у тебя подтекает.
Да это ж Петрович! Искусственный Интеллект (103074) На помпу глянь. Потрогай рукой, сыро снизу или нет. Обычно на помпах снизу делают дренажное отверстие. Если сальник помпы сдыхает, то тосол с помпы начинает сливать через него вниз. Ему же куда то деваться то надо. Вот и сделана дырка. Сверху её не увидишь, если только на ощупь.
Привет! только что таже проблемма, посмотрел течет помпа и разбрызгивает шкивом антифриз. Заменю сам ничего сложного.
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
- расширительный бачок;
- радиатор;
- соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
- прокладка водяного насоса (помпы);
- уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике
Предисловие
Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.
Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:
Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.
Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.
Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:
Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:
Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:
Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:
После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:
Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:
Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:
Теперь можно открутить винты крепления компрессора:
По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:
Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.
Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:
Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.
Теперь мы наконец видим сам теплообменник:
Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):
Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:
После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:
Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:
Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.
Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.
Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.
В субботу вечером вдруг заметил, что стрелка температуры находится в красном секторе. Открыл капот и увидел, что в расширительном бачке нет антифриза, под машиной - лужа. Залил почти целую 5-литровую канистру питьевой воды, купленную в ближайшем магазине. Завел, снизу очень сильно потекло. Причем течет только на заведенной, кажется. Точно понять откуда течет сложно. Осмотр производился в кромешной тьме - все патрубки, которые нащупала рука - сухие, течет прямо на правое переднее колесо. Сегодня ехал на работу, уровень держится, снизу капает, но уже не льет.
Это эпидемия. :-(( ======================================================
: В субботу вечером вдруг заметил, что стрелка температуры находится в красном секторе. Открыл капот и увидел, что в расширительном бачке нет антифриза, под машиной - лужа. Залил почти целую 5-литровую канистру питьевой воды, купленную в ближайшем магазине. Завел, снизу очень сильно потекло. Причем течет только на заведенной, кажется. Точно понять откуда течет сложно. Осмотр производился в кромешной тьме - все патрубки, которые нащупала рука - сухие, течет прямо на правое переднее колесо. Сегодня ехал на работу, уровень держится, снизу капает, но уже не льет.
===============================================
Увы и ах. На своей аналогичной Vectre GT наблюдаю абсолютно то же самое. Это, скорее всего, сальник помпы. Меняется помпа целиком, ибо неразборная она.
Вот только есть одно но - у меня снять помпу своими средствами не удалось - три болта, которыми она прикручена, прикипели насмерть. Пару ключиков уже сломали. Надо ехать на сервис.
Расценки такие:
Opel на Кубинской - 850р за работу в случае нормального состояния болтов
Столько же на Бикаре на Тельмана.
Ну а в случае проблем. (снятие двигателя, высверливание болтлв. "?;%"?;%)
Коллега, если решите проблему, отпишитесь как, пожалуйста.
PS. Вот только что посоветовали заехать на сервис на Тюшина, говорят там расценки ниже.
что-то вы не то говрите как могут прикипеть болты помпы, если помпой натягивается ремень ГРМ при замене? или у вас у всех уже свежие машины, где есть ролик натяжителя?
да какие тут советы, гемор один. я бы:
1) съездил к Кутаю, если он не возьмется, то см. п.2
2) поставил бы в хороший сервис со словами "поменяйте помпу". пусть маньячат. Сервис д.б. хороший, чтобы не отказались чинить. Может стоить денег, но зато сделают.
"фи" надо тебе высказать, а не работягам ( им-то какое дело, что сказал поставить, то и поставили. новый ремень на изношенный подшипник, да еще когда регулировка натяга от руки, а не прибором. что ж ты хочешь?
мораль несколько иная на самом деле а именно: если ты хочешь что-то сделать, то
1) либо трать свое время на получение достаточного кол-ва знаний и навыков,
2) либо заплати за это другим.
а платить людям за выполнение роли гаечного ключа и хотеть при этом работы их мозгов - не получится.
первый способ дешевле, второй - быстрее. выбирай.
Увы. Выбор был осознанным. : а именно: если ты хочешь что-то сделать, то
: 1) либо трать свое время на получение достаточного кол-ва знаний и навыков,
: 2) либо заплати за это другим.
:
: а платить людям за выполнение роли гаечного ключа и хотеть при этом работы их мозгов - не получится.
=======================
И вполне соответствовал п.2. Опыта у людей достаточно, уж гаечными ключами-то их точно не назовешь. Его вполне хватило на то, чтобы:
а) понять проблему с помпой при замене ремня
б) обойтись без помпы при регулировке
в) умолчать о проблеме
Вот только обеспечение надежности такого ремонта было не на уровне официальных бумаг сервиса, а на доверии. Посему п. в) несколько обескураживает.
У меня тоже ремень ГРМ меняли без регулировки и всегда так делали. Аскона у меня добегала до 220 тысяч (по спидометру), я два раза ремень ГРМ менял, помпу никто не трогал ни разу.
Ставили всега зуб в зуб и все. по уму, конечно, надо помпу отдать, потом натянуть ремень при помощи устройства OPEL-KM-ля-ля-ля.
Читайте также: