Опель астра j греется заднее колесо на

Обновлено: 19.05.2024

почему кто знает?все перепробовал,и пружины ставил,и прокачивал.кстати кто знает где должно находиться на цилиндре штуцер для прокачки,сверху или с низу,или без разници.и еще,вчера разобрал тормозной цилиндр,передний,и теперь не могу прокачать.на нем штуцер для прокачки стоит с низу.может из-за этого?подскажите.

теперь ищу Е1 купе

Штуцер прокачки должен находиться вверху. Воздух легче жидкости и стремится вверх, откуда и удаляется. Греться может из-за коробления, если был перегрев или толщина меньше 10 мм.

Работа защитника заключается в уговаривании судьи поступить по закону

Штуцер прокачки должен находиться вверху. Воздух легче жидкости и стремится вверх, откуда и удаляется. .
Греться может из-за коробления, если был перегрев или толщина меньше 10 мм

это ты про диск?греется довольно хорошо,не ровности есть,но по диаметру,толщину не мерил.какая она должна быть,"максимум и минимум"?можно ли его подрезать?

Пол: Мужчина
Интересы: Компьютер и автомобили
Авто: Opel Rekord E2 Caravan - 18S - 1986 г.
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Ступино Московской обл., Россия

Прокачка скорее всего не при чем.
У меня с месяц назад перестало растормаживаться одно колесо - грелось ну очень сильно. И что интересно, то растормозится, то опять заклинит.
Разобрал суппорт - были небольшие (3-4 мм2) участки ржавчины на боковой поверхности поршня - поршень клинило и он не возвращался назад при отпускании педали тормоза.
Ржавчину убрал нулевкой, поменял резинки (при заказе ремкомплекта смотрите внимательно, поршни суппорта бывают 48 и 52 мм диаметром) - все стало нормально.
Штуцер на суппорте сверху - по этому признаку и отличаются левый и правый суппорта.

разбирал,ржавчины небыло,только белый налет,почистил,собрал,от гаража до дома доехал (2,5км),на диск плюнул,он шипит.может еще какие причины могут быть?

Ха . у меня тож была такая проблема . короче поршенек не заходит на место а клинит возле колеса и соответственно трёт его .
Терла до состояния что ппц , вроде не слышно , а как выходишь из машины после даже лёгкого торможения запах тёртой колодки тянет )
Что я только не пробовал . помогла только замена этого суппорта )

теперь ищу Е1 купе

Клинить может и от ржавчины (задиров и пр.) на направляющих. Да и от других причин тож. Попробуй тупо расходить. На время помогает. Подбери клинья, деревянные или пластиковые. И с помощником - он давит на педаль - поршень вылезает. Ты его клиньями обратно. И так - раз 5 - 6. На время проблема уйдёт. Направляющие вынь, почисти и поставь обратно.

Работа защитника заключается в уговаривании судьи поступить по закону

втом то и дело что нет никакой ржавчины,ни на поршне ни на направляющих.и еще на поршне,на торце,которым давит,есть обнижение,примерно 1/3 всей поверхности.как оно должно быть повёрнуто,в какую сторону?

Очень знакомая тема, достаточно долго мучался с этой байдой. И ремкомплекты ставил всякие и т.п. Попутно выяснив, что даже далеко не любая смазка для этих самых направляющих подходит.
Однозначно надо приводить в идеальное состояние внутреннюю полость суппорта делко, чаще всего когда накрывается внешний защитный колпачек и попадает влага и грязь, на зеркале появляются задиры и т.п..
Плюс ко всему сами направляющие далеки от идеала становятся, да еще та резиночка что посередке направляющей должна быть свежей и не растнянувшейся. В противном случае, даже эта резиночка (колечко) будет способствовать подклиниванию..У меня вообще кольцо порволось и.
А по существу, надо приводить в хорошее состояние зеркала, ставить новые направляющие со всеми новыми резиночками и колечками, закладывать хорошую смазку которая хорошо держит температуру, да еще в добавок не меняет своих свойств, не превращается в густую массу или т.п(замечено что так не хорошо ведет в суппортах литол).
Вот например, какое когда то у моих было состояние.Как тут не клинить?

Прикрепленные изображения

спасибо за подробное объяснение.ну а какую смазку надо,ты знаешь?напиши.

Ну тут имхо два варианта:
1) Когда продают ремкомплекты, ко многим из них уже идет тюбик с "правильной" смазкой. Просто надо уточнить, есть в комплекте или нет
2) См.фото.эта смазка, у нас(г.Москва) точно продается.Но надо поискать.

Прикрепленные изображения

dimarock, Да ты не понял, речь не об этом, а о смазке на фото.
Вот еще надыбал фотку.

проблема может быть вовсе не в суппортах. Некторые чтобы убавить ход педали тормоза любят подкрутить шток педали, который торчит из вакуумника и давит на поршни ГТЦ. Если его выкрутить больше нормы то ГТЦ станет плохо стравливать давление при отпускании педали.

Такчто вспоминай лазали ли в ГТЦ последнее время. не крутили ли шток.

Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
Opel Commodore C 2.5S, 1978г.в. .

Самая красивая решетка OPEL

orange body, black roof.

У меня тоже дыски до красна разогревались. Лечилось полировкой зеркал, смазкой (литол) и заменой пыльников. После замена колодок и прокачка.

я не разбирал и не крутил,машина у меня 4 года,до меня стояла разобранная 2 года,а до меня не знаю.я разобрал,все прочистил,промыл,и собрал,теперь не могу прокачать,что бы я не делал полтора выжима минимум.почему не могу понять.может надо с заведенным двигателем прокачивать,т.е.,что бы вакумник работал?кто знает.за предыдущие пояснения всем огромное спасибо.

orange body, black roof.

главный разбирал,манжеты в норме,и прокачивал как в книге,сначало передний правый,потом левый,потом задний правый и левый.такое ощущение,что это не воздух,а давления одного выжыма нехватает,нажимаешь второй раз и все нормально.может быть из-за того что манжета в рабочем разбухла и создает дополнительное давление.я первый раз сталкиваюсь с дисковыми тормозами.объясните мне почему не работает,воздуха в системе нет.

Подожди, так если я не ошибаюсь у нас контура то по другому прокачиваются.
Поправьте меня если я не прав, но вреде как у анс надо скажем сначало передние колеса, потом задние.А не крест на крест как во многих др.автомобилях..
[/quote]
правильно,в книге написано,сначало передний правый,потом передний левый,и потом задние,аналогично,правый и левый.я так и прокачивал.и хоть убей сначало один,два выжыма,и только потом тормозит.а почему не могу врубиться.

Говорить мы будем сегодня об Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16LET. Краткая история злоключений изложена ниже. Еще ниже приведены фотографии для визуализации предмета разговора.

Термостат - одно из больных мест автомобилей марки Опель.
Об этом новоявленный владелец какой-нибудь Астры узнает через пару месяцев после приобретения. Не стала исключением и рассматриваемая машина. Термостат потек в аккурат через месяц после покупки. Через это он был оперативно заменен по гарантии и примерно на год забыт. Пока не пришла новая проблема. Периодически на панели загорался текст типа "Пришло время техобслуживания" (это плевок в сторону GM, которые не смогли подобрать более адекватного перевода), после чего на максимальной скорости включался вентилятор охлаждения двигателя. Это было более-менее терпимо в теплые дни, но с наступлением зимы эта жажда прохлады начала несколько раздражать. И в гугль посыпались запросы.

Самым первым ответом из гугля было "ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости". Рецептом лечения была замена этого датчика. Каталоги довольно быстро выдали номер датчика, магазины озвучили стоимость в районе 300 рублей, поэтому уже через пару дней датчик был у меня в руках.

Датчик этот вставляется в корпус термостата и фиксируется скобой. При демонтаже скобы были отломаны "усики", удерживающие эту скобу. Виной всему не только кривые руки исполнителя, но и хрупкость корпуса термостата - он выполнен из пластмассы.
Терять было уже нечего, и новый датчик был зафиксирован герметиком. Впрочем, облегчения это не дало - ошибка снова возникла буквально через полдня.

Теперь гугль был допрошен более подробно, и дал следующие показания:

- термостат в Astra J очень умный и управляется электронно. Конкретнее - в него встроен нагревательный элемент. Блок управления при необходимости подает напряжение нужного уровня, термостат открывается до нужной степени, несмотря на то, что охлаждающая жидкость еще не достигла температуры, которая необходима для "естественного" открытия термостата. Это позволяет более гибко управлять циркуляцией охлаждающей жидкости;

- ошибка может возникать как по датчику температуры, так и по подогреву термостата. То есть, сопротивление цепи подогрева термостата мониторится блоком управления, и в случае его выхода за какие-то пределы - формируется ошибка. Вентилятор включается, надо полагать, на всякий случай. Код ошибки запросто считывается дилерским сканером. Но по накопленной статистике - проблемы с датчиком температуры более актуальны для Astra H, для Astra J чаще встречается именно ошибка по цепи подогрева.

Исходя из того, что версию с датчиком температуры я уже невольно проверил, оставалось только заменять термостат. А учитывая повреждения, нанесенные при замене датчика, надо менять еще и его корпус.
Здесь выяснился еще один интересный момент. Как известно, у Астры есть единокровный брат - Chevrolet Cruze. Термостаты там используются практически одинаковые, разница только в одном - у "крузовского" корпус металлический. Это визуально. А эксплуатационно - пока ни не было замечено нареканий на крузовский термостат, установленный на Астру.

В итоге, мероприятие обошлось в 6001 рубль - именно столько стоил самый дешевый термостат с корпусом на начало 2014 года. Код его 55564890. Если бы не нужен был корпус - было бы ~2000 рублей. Итого полчаса размышлений и сбора информации (точнее, нежелание эти полчаса потратить) обошлись в 4000 рублей (+300 рублей за датчик).

О самом термостате. В сборе опелевский (штатный) термостат выглядит так.
На фотографии он повернут к нам той стороной, которая прилегает к блоку цилиндров. Поблескивающая латунью штуковина - это как раз рабочая часть датчика температуры. Отдельно лежащая скоба - как раз предназначена для фиксации этого датчика. Патрубок справа - на радиатор. Собственно, патрубок - это конструктивно термостат в корпусе, правая часть, как можно видеть, прикручена болтами. При этом "термостат в корпусе" и "корпус термостата" по каталогам - разные детали, ниже все наглядно покажу.

Этот же термостат в сборе под другими ракурсами:

Так выглядит датчик температуры, который я ошибочно приговорил первым:

Так он фиксируется в корпусе термостата. Можно увидеть, что именно было отломано умелыми руками мастера:

Теперь еще раз о том, что такое "корпус термостата", "термостат в сборе", "термостат в корпусе". Терминологическая путаница вызвана тем, что до определенного времени практически на всех машинах термостат выглядел примерно так:

То есть, это подпружиненный клапан, который при изменении температуры открывался. На современных машинах этот клапан конструктивно объединен с патрубком, идущим к радиатору. Этот же патрубок является корпусом термостата. Это, в принципе, удобно - если судить с точки зрения удобства обслуживания. Надо полагать, при производстве автомобиля это тоже плюс. В итоге, современный термостат чаще всего выглядит так (это уже наш обсуждаемый герой):

Сбоку торчит разъем того самого подогрева:

Вот так выглядит оставшаяся часть - корпус, который, по сути, служит этакой "распределительной коробкой", если прибегать к электротехническим терминам:

Крепится термостат к корпусу четырьмя болтами с головкой типа "внутренний торкс" или "внутренняя звездочка". Короче, нужен ключ, обозначаемый как "E10".

Собственно, в бюджетном варианте замены термостата (когда профессионалами своего дела не нарушена целостность корпуса термостата) заменяется только сам термостат, показанный двумя фотографиями выше.
Еще раз: "термостат" и "термостат в корпусе" в данном случае являются синонимами. "Корпус термостата" - это коробочка, крепящаяся к двигателю, от которой расходятся шланги системы охлаждения. "Термостат в сборе" - это та "корпус термостата" плюс прикрученный к нему "термостат в корпусе". Маяковский говорил "шершавым языком плаката", а мы - "корявым языком каталога запчастей".

Теперь пару слов о расположении термостата и внешнем виде термостата в сборе от Шевроле Круз. К сожалению, он не был сфотографирован до установки, поэтому все фотографии - с живой машины.
Вот общий вид мотора A16LET:

Справа от самого двигателя мы видим воздуховод впуска, идущий от турбины. Вот прямо под ним находится тот самый термостат. Сменим ракурс:

Вот он, уже ближе. К сожалению, он частично закрыт, но опознать знакомые черты можно. Видно, что сам термостат в металлическом корпусе:

Процедура замены термостата зафиксирована не была, но в целом она малоинтересна - все стандартно, масштабного демонтажа обвязки не требуется, особой специфики нет. Единственное, на что стоит обратить внимание - все пластиковое, поэтому крайне желательно все моменты затяжки контролировать динамометрическим ключом.

Зимой у владельцев Астры Джей порой случается ситуация, когда блокируется заднее правое колесо. Виной всему — примерзший тросик ручника.

При лопнувшем кожухе стояночного тросика 2 выхода из сложившейся ситуации:

1. Замена тросика стояночного тормоза (схема этапов замены приведена на рисунке)

2. Восстановление кожуха троса стояночного тормоза

Можно пойти вторым путем, и попытаться восстановить работоспособность кожуха тросика стояночного тормоза.

1. Устанавливаем домкрат, снимаем заднее правое колесо

2. Снимаем трос ручника с правого колеса, для чеговытаскиваем шарик из скобы (понадобятся отвертка и плоскогубцы)

3. Вынимаем стопорное полукольцо там же, на правом колесе

4. Вынимаем еще одно стопорное полукольцо на балке

5. Разгибаем металлические усы, которые соединяют правый и левый тросы в разветвителе, который находится посередине на балке

6. Промываем кожух тросика водой или WD-шкой, пока не прекратит выходить грязь

7. Тщательно высушиваем кожух тросика, можно с помощью фена

8. Заливаем в кожух тросика моторное масло

9. Устанавливает тросик в обратном порядке

10. Место соединения обмазываем густой смазкой, например литолом

В основном, перегрев двигателя происходит по причине неисправности системы охлаждения. Источником проблемы может быть утечка в системе охлаждения, неисправный вентилятор радиатора, сломанный водяной насос или забитый шланг охлаждающей жидкости. Перегрев - это довольно серьезная проблема, которая может привести к повреждению двигателя, а вследствие и к дорогому ремонту. Мы не рекомендуем затягивать с устранением данной проблемы.

Признаки перегрева

Если принять меры для охлаждения двигателя прежде чем он перегреется, это поможет существенно снизить риск его полного повреждения. Для начала нужно обратить внимание на симптомы перегрева, признаками которого являются:

Если обнаружились данные симптомы перегрева двигателя, рекомендуем обратиться в автосервис.

Что делать, если перегрелся двигатель?

1. Выключить кондиционер и включить нагрев.
Это поможет снизить нагрузку на двигатель. Затем следует повернуть переключатель температур на максимальную отметку нагрева. Это поможет отвести тепло от двигателя, чтобы он не перегрелся, пока вы не остановитесь в безопасном месте. Будет немного жарковато, но несколько минут дискомфорта - это небольшая плата по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

2. Найти безопасное место для остановки.
Нужно остановиться и заглушить машину. Дайте двигателю остыть не менее 15 минут. Следите за указателем температуры, так как он должен вернуться к нормальному диапазону по мере охлаждения двигателя. Затем, можно запустить двигатель чтобы доехать до автомастерской. Следите за указателем температуры во время вождения. Если температура снова поднимется, нужно будет опять остановиться и дать системе остыть.

3. Проверить и долить охлаждающую жидкость.
При низком уровне охлаждающей жидкости, быстрая доливка жидкости поможет защитить двигатель и предотвратить его от перегрева. Однако это не принесет особой пользы, если засорился шланг охлаждающей жидкости или проблема в сломанном вентиляторе радиатора либо в водяном насосе. Чтобы определить местонахождение бачка для охлаждающей жидкости и узнать, как добавить охлаждающую жидкость в свой автомобиль, следует почитать руководство по эксплуатации.

Чего не следует делать, если перегрелся двигатель?

1. Не продолжайте водить машину.
Если продолжить поездку на перегретом двигателе, это может вызвать поломку.

2. Не открывайте капот сразу
После остановки нужно подождать, пока двигатель остынет, прежде чем открывать капот. Быстрое открывание капота может привести к ожогам или травмам из-за выброса пара. Прежде чем открывать капот, дождитесь стабилизации указателя температуры двигателя

3. Не позволяйте проблеме усугубиться.
Перегрев двигателя не разрешится сам по себе. Если не избавиться от перегрева, проблема со временем станет только хуже. Чтобы защитить двигатель, лучше обратиться в автосервис, где смогут диагностировать проблему и дать рекомендации по ее решению.

Как избежать перегрева автомобильного двигателя?

Техническое обслуживание, своевременная замена и регулярная проверка уровня и качества охлаждающей жидкости - лучшие способы исключить перегрев двигателя автомобиля. Регулярные осмотры также помогут устранить любые вероятные проблемы с радиатором или двигателем и со всей системой охлаждения.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных, визуальный осмотр системы охлаждение на предмет утечки жидкости
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправности для точной локалицаии проблемы
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома двигатель перегревается эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Всем привет!
Недавно обнаружилась проблема - при движении по трассе сильно нагревается правое заднее колесо (диск, не резина). Но не просто греется и все, а какое-то странное поведение: проезжаю километров 25-30, колесо нагревается и начинает свистеть. Останавливаюсь - колесо очень горячее.Стою минут 5-10, затем еду дальше - свиста нет. Проезжаю еще 70 км, после этого иногда колесо нормальной температуры (такой же, как левое), иногда немного теплее.
Кроме того, что греется и свистит, никаких проявлений - машина разгоняется и едет все так же, с тормозами все хорошо.
Был на ТО-2 у дилера в Ярославле, заодно рассказал про колесо. После ТО заявили, что все осмотрели, подергали, проверили - проблем нет, колеса крутятся свободно, колодки вроде как изношены равномерно. В чем может быть проблема - даже примерно не догадываются.
Может кто сталкивался с такой же проблемой?

danewy

Местный

я в этом мало что понимаю, но может резина направленная и её поставли задом наперёд. или ещё что. )))

Alexis73

Старики-разбойники

Integrator

Новичок

Резина штатная, как стояла с завода так и стоит (машине 2 года).
И греется не сама резина, а именно диск. Как будто колодки всегда прижаты.
В Ярославле предложили как вариант все разобрать, но сразу же сами от этого и отговаривали, мол все равно ничего не увидим, только деньги и время зря потеряете.

Alexis73

Старики-разбойники

Если износ колодок на обоих колёсах одинаковый, то подклинивание суппорта исключается. Остаётся толко ступичный подшипник. Начинает помирать, поэтому и симптомы выдаёт не постоянно, а время от времени. Жди. Как говорят слесаря хороший звук (стук) наружу всегда вылезет))))

Там больше просто ломаться нечему.

Integrator

Новичок

Я не знаю, как устроены и работают задние тормоза, поэтому что там может заедать - не представляю. Думал, ОД сразу скажет - щас вон ту штуку поменяем и все нормально будет, а они, по моему, мне даже не поверили.
Про подшипник сказали - специально смотрели, все в норме.

Alexis73

Старики-разбойники

Задние тормоза у нас дисковые, и работают так-же как и передние, суппорт сдавливает колодки по направлению дуг к другу, и они обжимают вращающийся между ними тормозной диск. Бывает, что направляющие, по которым движутся колодки подклинивают, и когда вы отпускаете педаль тормоза колодки не до конца отходят от диска продолжая чуток притормаживать колесо постоянно. От этого колесо может нагреваться, но это было-бы сразу видно по неравномерному износу колодок одного колеса относительно другого, и посиневшему от перегрева диску.
А то, что на диагностике исключили дефект (износ) ступичного подшипника, так на ранних стадиях оно очень трудно выявляется, т.к. симптомы (скрип, гул) не постоянны, люфт минимален, и "на глаз" не определяем. Если это всё-же ступичный, то эти косяки будут вылазить всё чаще и громче.

Читайте также: