Опель астра коробка передач механика схема

Обновлено: 08.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Opel Astra J , регулировка сцепления Opel Astra J , трансмиссия Opel Astra J , коробка передач Opel Astra J , сцепление Buick Excelle XT , регулировка сцепления Buick Excelle XT , трансмиссия Buick Excelle XT , коробка передач Buick Excelle XT

5. Механическая коробка передач F17-5

Замена коробки передач

1. Снять полку аккумуляторной батареи.

2. Удалить зажим (2), снять расширительный бачок системы охлаждения (1) и отвести в сторону.

Примечание:
Не отсоединять шланги системы охлаждения.

3. Снять тросы переключения передач (2) с корпуса механизма управления коробкой передач (3) при помощи демонтажного ключа DT-6042-A.

4. Снять тросы переключения передач с кронштейна (1).

5. Отсоединить электрический разъем выключателя фонаря заднего хода.

6. Отсоединить передний патрубок (1) от главного цилиндра сцепления.

Примечание:
Перед отсоединением переднего патрубка рабочего цилиндра сцепления удалить тормозную жидкость из расширительного бачка тормозной системы/гидропривода сцепления. Поместить поддон под автомобиль.

7. Открыть фиксирующий зажим (стрелка).

8. Отсоединить передний патрубок рабочего цилиндра (1) от порта рабочего цилиндра сцепления.

9. Отвернуть три верхних болта коробки передач (1).

10. Поднять и зафиксировать автомобиль.

11. Установить приспособление CH-49290, следуя инструкциям производителя.

12. Снять силовой агрегат с подрамником передней подвески.

13. Отвернуть болты (1) передней опоры коробки передач (1) и снять переднюю опору (2).

14. Отвернуть болты крепления (1) и снять задний монтажный кронштейн (2) коробки передач.

15. Слить трансмиссионное масло.

Примечание:
Для слива трансмиссионного масла необходимо снять крышку корпуса дифференциала и сцепления.

16. Установить крышку дифференциала.

17. Отсоединить левый приводной вал от коробки передач.

18. Снять правый приводной вал с коробки передач.

19. Опустить автомобиль.

20. Установить приспособление EN-47649.

21. Отвернуть и утилизировать болты (1) левой монтажной опоры коробки передач.

22. Опустить двигатель с коробкой передач с левой стороны при помощи приспособления EN-47649.

23. Отвернуть болты (1) левого монтажного кронштейна (2) коробки передач.

24. Поднять автомобиль.

25. Отвернуть три нижних болта коробки передач (1, 3).

26. Отвернуть нижний болт (2) и гайку (4) коробки передач.

27. Поместить держатель коробки передач DT-47648 на рамное основание CH-904 и предварительно установить опоры, как показано на рисунке.

32. Подсоединить держатель DT-47648 к коробке передач.

Примечание:
Перед установкой на место, ослабить все резьбовые соединения маятникового рычага и опор. При помощи шпинделей отрегулировать опоры картеров так, чтобы они находились насколько можно ниже.

30. Выровнять держатель DT-47648 под коробкой передач.

31. Подсоединить маятниковые рычаги (1, 2) к коробке передач.

Примечание:
Выровнять маятниковые рычаги так, чтобы насколько возможно устранить люфт.

32. Затянуть резьбовые соединения маятниковых рычагов, начиная с коробки передач и продолжая далее по пластине основания.

33. Поместить опоры картеров сцепления и коробки передач на коробку передач, выкрутив шпиндели.

34. Затянуть резьбовые соединения опор.

35. Отвернуть последний болт коробки передач (1).

36. Отсоединить коробку передач от двигателя.

37. Опустить коробку передач при помощи трансмиссионного домкрата с держателем DT-47648 настолько, чтобы можно было извлечь коробку передач из-под автомобиля.

Установка

1. Поднять коробку передач при помощи трансмиссионного домкрата с приспособлением DT-47648 и поместить коробку передач на двигатель.

2. Установить нижний болт (1) и затянуть моментом 60 Н · м.

3. Снять трансмиссионный домкрат с держателем DT-47648.

4. Установить три нижних болта коробки передач (3) и затянуть моментом 40 Н · м.

5. Установить болт коробки передач (1) и затянуть моментом 60 Н · м.

6. Установить нижний болт (2) с гайкой (4) и затянуть моментом 40 Н · м.

7. Опустить автомобиль.

8. Установить болты (1) левого монтажного кронштейна (2) на коробку передач и затянуть моментом 100 Н · м.

9. Поднять двигатель с коробкой передач с левой стороны при помощи приспособления EN-47649.

10. Установить, но не затягивать НОВЫЕ болты левой опоры коробки передач (1).

11. Поднять автомобиль.

12. Установить правый приводной вал на коробку передач.

13. Установить левый приводной вал на коробку передач.

14. Установить задний монтажный кронштейн коробки передач (2) и затянуть болты (1) моментом 100 Н · м.

15. Установить переднюю опору коробки передач (2) и затянуть болты (1) моментом 100 Н · м.

16. Установить силовой агрегат с подрамником передней подвески.

17. Опустить автомобиль.

18. Затянуть новые болты (1) левой монтажной опоры коробки передач моментом 50 Н · м, после чего дотянуть еще на 60° ~ 75° .

19. Снять приспособление EN-47649.

20. Установить верхние болты коробки передач (1) и затянуть моментом 60 Н · м.

21. Подсоединить передний патрубок (1) к порту рабочего цилиндра сцепления.

22. Зафиксировать зажим (стрелка).

23. Подсоединить электрический разъем к выключателю фонаря заднего хода.

24. Установить тросы переключения передач (2) на кронштейн (1).

25. Установить тросы переключения передач на корпус механизма управления коробкой передач (3).

26. Отрегулировать тросы переключения передач.

27. Прокачать гидропривод сцепления.

29. Установить расширительный бачок системы охлаждения (1) и зафиксировать зажимом (2).

Механические коробки

На фото: Салон Opel Astra Hatchback (H) '2004–07

К счастью, проблему научились решать как минимум двумя способами. Первый заключается в переносе точек крепления силового агрегата. Сдвиг буквально на несколько сантиметров позволяет поставить более надежную коробку серии F 23. Более разумный вариант — установка МКПП от Chevrolet , которая по сути представляет собой собранную в компактном корпусе старую опелевскую МКПП F 16, или переборка F 16 в корпус от Шевроле. Этот способ куда разумнее, и владелец не рискует аннулированием регистрации из-за грубых переделок конструкции.

Также следите за уровнем масла в МКПП и меняйте его иногда — коробки Opel традиционно текут. Причем старожилы советуют лить в коробку официально не рекомендуемую производителем ATF Dextron II , а не масло для механических коробок.

На фото: Opel Astra Hatchback 2.0 turbo (H) '2004–07

Младшие дизели 1.3 чаще всего комплектуются шестиступенчатой М20 — та же М32, но облегченная. Из привнесенных особенностей — слабый дифференциал, так что буксовать сильно не стоит, да и за чистотой масла нужно следить тщательнее.

Автоматические коробки

На фото: Торпедо Opel Astra Sedan (H) '2007–14

На фото: Opel Astra Sedan (H) '2007–14

Машины до 2006 года имели еще специфическую проблему попадания антифриза в масло, связанную с конструкцией радиаторов производства Valeo. Т огда эти радиаторы неплохо попортили жизнь всем автопроизводителям, кто пользовался их услугами, а Opel был одним из основных покупателей их продукции.

Двигатели

Машины до рестайлинга представлены в основном родственными моторами 1.6 и 1.8 серий Z 16 XE и Z 18 XE , которые по конструкции блока и ГБЦ восходят к славным предкам в лице Opel Ascona и Kadett . Реже встречаются варианты этих же моторов объемом 1.4 литра серии Z 14 XE . Эти 16-клапанные двигатели имеют ресурс за 250 тысяч километров, отличаются продуманной конструкцией и из серьезных минусов тут разве что слабоватый блок управления, склонный к перегреву и появлению трещин в пайке. Появившиеся проблемы обычно поначалу связывают с многочисленными отказами периферии и лишь затем занимаются ремонтом ECU .

На фото: Под капотом Opel Kadett '1988–91

Модули зажигания и дроссельная заслонка имеют более чем приличный ресурс и нуждаются лишь в регулярном обслуживании и чистке. А вот система EGR и регулируемый впускной коллектор плохо приспособлены к нашим реалиям. Клапан EGR загрязняется и перестает закрываться, коллектор тоже загрязняется сажей с маслом, заслонки регулировки длины отказывают, вплоть до поломки их оси.

Но основа двигателя сделана с запасом: поршни немного склонны к закоксовке, но не более того, а в ГБЦ ограничен в первую очередь ресурс сальников клапанов. При своевременной замене ремня ГРМ и устранения течей, которые неизбежно возникают из-за примитивной системы вентиляции картера и забивания отверстия в задроссельное пространство, мотор служит долго.

Более новые двигатели 1.6 и 1.8 серий Z 16 XEP / Z 16 XER и Z 18 XER отличаются в первую очередь новой ГБЦ и наличием фазовращателя в системе ГРМ у XER версий, что немного поднимает момент на малых оборотах и увеличивает максимальную мощность — мотор 1.8 выдает очень неплохие по меркам середины 2000-х 140 л.с.

На фото: Opel Astra Hatchback (H) '2004–07

Изменения мало сказались на максимальном ресурсе поршневой группы, он по прежнему очень высок при разумном интервале ТО, но вероятность отказа отдельных узлов увеличилась. Особенно много нареканий вызывают фазовращатели и их клапаны, которые склонны к неприятным стукам и вызывают плавание оборотов. Зато нет EGR, и впуск не загрязняется. Теплообменники склонны к протечкам у любителей поотжигать на холодную, причем иногда у них еще и масляный фильтр повреждается.

На фото: Под капотом Opel Astra OPC (H) '2005–10

В импортных европейских машинах может встретиться такая экзотика, как моторы 1.2 и турбированные 1.6, но шансы примерно нулевые.

Дизельные двигатели представлены в основном серией Z 13 DTH , который на практике отличается весьма строптивым характером. При высокой экономичности и очень высокой степени форсирования хватает проблем и с топливной аппаратурой, и с коррозией ГБЦ. Но основные нарекания при малых пробегах все же на турбину, EGR , негерметичность впуска и забитые катализатор и сажевый фильтр.

На фото: Opel Astra OPC (H) '2005–10

Наличие цепи в приводе ГРМ некоторыми преподносится как большой плюс, но на практике это лишь большая головная боль. Ресурс цепочки сложно прогнозировать, он колеблется от 60-70 тысяч до почти 200, в зависимости от стиля движения, масла и интервалов его замены. Высокая экономичность мотора частенько не оправдывает повышенных расходов на его содержание на возрастных машинах. А проблемы с расходом масла через турбину частенько приводят к прогоранию поршней и форсунок.

Моторы 1.7 и 1.9 встречаются настолько редко, что отзывов об их применении именно на Astra просто нет, но практика показывает, что моторы заметно лучше, чем дизель 1.3, при незначительно большем аппетите. Спросите хотя бы владельцев Zafira .

Резюме

На фото: Opel Astra GTC (H) '2005–11

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Шаг 1 — Снимаем аккумулятор.

Это необходимо для того, чтобы не спалить машину в процессе выполнения работ, да и без его снятия, нам не подлезть к изитронику…..

Шаг 2 — Устанавливаем главный цилиндр сцепления.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Шаг 3 — устанавливаем рычаг переключения передач.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Шаг 4 — меняем механизм переключения передач от изитроника на крышку от механики.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Шаг 5 — устанавливаем вертолеты (тяги переключения передач)

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Шаг 6 — настраиваем кулису.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Шаг 6 — монтируем гидропривод сцепления.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Шаг 7 — переделываем электрику.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Возможны два варианта переделки — использование штатного замка зажигания для запуска двигателя или установка кнопки стартера. Второй вариант реализовать гораздо проще.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Управляется оно минусом. Если вывод, отмеченный на картинке замкнуть на массу — стартер заработает.

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Автомобили немецкого концерна Adam Opel GmbH пользуются большой популярностью на территории нашей страны. Модель Опель Астра Н представляет собой третье поколение модельного ряда Опель Астра. Первые машины этой марки сошли с конвейера в 2004 году. С тех пор и до наших дней автомобиль завоевал множество поклонников среди автолюбителей России, а также других стран бывшего СНГ.

История и технические особенности модели

На мировых рынках этот автомобиль известен также под такими названиями: Chevrolet Astra, Chevrolet Vectra, Holden Astra, Saturn Astra, Vauxhall Astra. Машина выпускалась с 2004 по 2009 год. Сборка происходила в Германии, Польше, Бразилии, Египте, России, а также в Украине. Astra этой модели российского производства выпускалась на заводе в Санкт-Петербурге. До сих пор сходит со сборочного конвейера в Калининграде. Россияне знают её под названием Astra H Family. Выпускаются модификации с кузовами: универсал, седан, а также хетчбэк.

Astra H Family российской сборки комплектуется бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 115 и 140 л. с. соответственно. Модель переднеприводная. Комплектуется как механическими, так и автоматическими коробками передач.

Устройство и особенности механической КПП

Конструкция модели F23 выполнена из 2 валов – ведущего и ведомого. Кроме того что МКПП и главная передача, а также дифференциал, объединены общим картером, в механической коробке есть свой, дополнительный, картер и отдельная крышка.

В механической коробке скоростей прямого хода – пять; есть ещё одна скорость заднего хода. Кроме шестерен, на вторичном валу есть ещё муфты синхронизаторов. При переключении скоростей они перемещаются вдоль оси вала, включая ту или иную передачу. В этот момент их задача – уравнять угловые скорости ведущей и ведомой шестерен, чтобы их сцепление произошло быстро и бесшумно.

Роботизированная F17 Easytronic представляет собой сочетание:

Устройство механической коробки по принципу такое же, как и F23. Саморегулирующееся сцепление работает так же, как если бы водитель нажимал педаль сцепления, как это происходит с МКПП. Роль педали выполняет здесь небольшой электродвигатель вместе с червячным редуктором. Усилие передаётся на главный цилиндр сцепления. Передачи переключаются автоматически, управление осуществляется электронным управляющим блоком.

При переключении передач следует отпускать педаль акселератора, иначе это будет делать блок управления – в результате получите провалы и рывки. Сброс газа управляющий блок (ЭБУ) расценит как сигнал к переключению.
Если автомобиль остановлен, рычаг селектора необходимо установить в нейтральную позицию.
Нельзя оставлять машину на парковке, включив передачу – должны быть только нейтральное положение и включенный ручной тормоз.

Замер уровня масла и его долив

Уход за трансмиссией заключается в том, что требует периодического контроля уровня масла в коробке передач. Эту процедуру необходимо проводить не реже, чем через каждые 15 тыс. км пробега. Сразу следует отметить, что производитель не предполагает выполнять замену рабочей жидкости в МКПП на протяжении всего периода эксплуатации. Но такое решение возможно только тогда, когда дорожные и климатические условия приближены к идеальным.

На самом деле реальность диктует другие решения. Например, если машина будет ездить в условиях сильных и длительных морозов (ниже -30°С), тот же Opel рекомендует заменить смазочное вещество, которое имеет качества по стандарту API GL4 SAE 80W-90, на SAE 75W-90. Эта смазка не будет загустевать при низких температурах.

В процессе эксплуатации, когда придёт время проконтролировать уровень масла, следует иметь при себе гаечные торцевые ключи на 13 и 17, а также шприц, если придётся доливать трансмиссионную жидкость. Для выполнения работы требуется определённая последовательность действий.

Следует помнить, что доливать смазывающее вещество требуется с точно такими же характеристиками, которые указаны производителем. Если масло уже менялось ранее, очень желательно долить жидкость с такой же маркировкой и от того же производителя, что уже присутствует в коробке передач.

Замена смазывающего вещества

Для замены не следует использовать минеральное масло. Заливается синтетическое или полусинтетическое с параметрами вязкости, указанными выше. Можно также посмотреть документацию к автомобилю. Поскольку замена смазочной жидкости по техническим условиям не предусмотрена, сливного отверстия в коробке передач нет. Поэтому придётся сливать через поддон коробки, ослабив крепёжные болты.

Для того чтобы выполнить эту работу, понадобятся подручные материалы:

Ёмкость, куда будет сливаться отработанная жидкость;
набор гаечных ключей;
ветошь и большой шприц;
новая прокладка для поддона МКПП (её номер по каталогу 03 70 034), если нет – тогда используйте герметик.

Кроме того, следует приготовить 4 литра новой смазки. Объём картера в МКПП – 2 литра. Далее выполняются действия в определённой последовательности.

Автомобиль с прогретой трансмиссией устанавливается на эстакаде или над смотровой ямой.
Выкручивается заливная пробка для масла, что в верхней части корпуса КПП.
Ослабляются крепёжные болты в поддоне, и тут же подставляется ёмкость для слива.
Сливается старая смазочная смесь. В ходе этой процедуры поддон и старая прокладка снимаются.
После того как старая жидкость вытекла, зачищается посадочное место поддона, устанавливается новая прокладка и прикручивается поддон. Если новой прокладки нет, используйте герметик. Как бы там ни было, старую прокладку нельзя повторно устанавливать.
Заливается большая часть новой рабочей жидкости через заливную пробку. Чтобы полностью удалить отработанную смазку, требуется открутить контрольное отверстие в нижней части корпуса коробки передач.
Через него начнёт выливаться старая смазка, так что не забудьте вовремя подставить ёмкость. Спешить не нужно, так как эта процедура будет продолжаться минут 10.
После этого через заливное отверстие с помощью шприца постепенно доливается масло до тех пор, пока не покажется из контрольного отверстия.
Контрольное и заливное отверстия закручиваются.

После окончания работы требуется небольшая контрольная поездка, чтобы смазочное вещество разогрелось и растеклось по механической коробке передач. После этого можно ещё раз проверить уровень рабочей жидкости, если необходимо – долить.

Замена масла в АКПП Опель Астра Н производится в той же последовательности. Автомат также не имеет сливного отверстия, поэтому придётся удалять масло через поддон. Кроме того, следует при себе иметь ключ-четырёхгранник на 8.

Читайте также: