Опель астра моновпрыск переливает

Обновлено: 18.05.2024

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Моновпрыск переливает! Help!

Всем доброго времени суток!
Имею Лагуну 94 г.в., двигатель 1,8 (90 л.с.) F3P, моновпрыск Bosch Monopoint. Есть большая проблема: чёрный дым из выхлопной трубы, кушает топливо (>20л/100 км), свечи мокрые от бензина. Масло не ест ни грамма, компрессия 13-14 во всех цилиндрах, воздушный фильтр, провода и свечи новые. Кроме большого расхода машина дёргается и прыгает при разгоне, если дать газ в пол - потупит и резко начинает набирать, тянет на скорости хорошо. Обороты иногда плавают, но не сильно, на холостых 900 где-то держит. В чём может быть проблема? Датчики дурят? Температурный датчик исправен - проверял. Лямбда-зонд - тоже ни при чём: пробовал чистить, отключал совсем - эффекта ноль Помогите плз советом.

P.S.: Пробовал поискать на форуме похожую ситуацию - небыло такого ни у кого, а если и было, то не то чуток да и ответы больно расплывчатые.

было такое когда-то давно на опеле. Оказалось, состарилась какая-то мембранка на регуляторе давления топлива, и переливало. Симптомы один в один, все остальное не помню уже, давно было. Починил сам, купив все за 10$

Регулятор давления (измерить давление), проверить МАР (заменой), проверить наконец
лямбду (а не чистить), посмотреть не капает ли форсунка после остановки двигателя.

Opel Astra стреляет во впуск и не заводится

Имеем opel astra f 95 год мотор x16sz моновпрыск 8 клапанов. Приехал вечером без каких либо проблем. на утро стал заводить, было холодно -20, завелась с подгазовкой, все как обычно, прогрев, обороты 1т., но под капотом был еле слышный хлопок, включил фары, печку, посидел 30 секунд, пошел в дом, прихожу через 3 минуты, машина заглохла из под капота валит дым! открываю капот, а там пламя на впрыске, расплавился пластиковый кожух над прыском, оплавилось и стекло на форсунку и на заслонку и продолжает тлеть. Пару раз пшикнул огнетушителем. снял моник, прочистил, все вроде живое, рхх, мембрана давления обратки, потенциометр др. заслонки целый, только штекер форсунки чуток оплавился. Все промыл, поставил на место. выкрутил свечи- чумазые, ngk прошли 10т, всегда заводилась без проблем. свечи тоже в ацетоне промыл, просушил. Отключил модуль зажигания (он у меня электронный), выкрутилл свечи, отключил форсунку -маслаю стартером- все ок, ровно, спокойно, секунд 20 крутил. Закручиваю свечи, кручу- чувствуется усилие, маслает. Подключаю зажигание, кручу, пытается схватывать, но форсунка отключена - схватило пару раз (наверно пары\остатки бенза), но при выключении зажигания чихнуло во впуск! сизый дымок.. Подключаю форсунку, кручу, пытается схватить, дергается, стреляет, опять чухает, пробую подгазовать, опять стреляет, бенз льет, опят стреляет. Метки на валу стоят, компрессия 9-10, на одном правда 13. Масло особо не ела, расход был 11 зимой чисто город. каюсь -залит аи80. Кто что посоветует\сможет помочь советом\руками? машинка очень нужна детеныша возить и жену, на работу не успеваю

п.с.: 1 и 3 воскресенье на ГИППО в 14:00 собирается гомелький опель клуб (т.е. в том числе и сегодня), там есть более грамотные в техническом плане ребята чем я, если можешь подъехать, может на словах и подскажут.

Всем привет, многие скажут тема обмусолена тысячу раз на форуме, но так или иначе, победить не удалось.
Имеется г2 рп 91г, после долгой стоянки (часа 4+) заводится с полоборота, но троит и черный выхлоп. Если нажать на газ примерно до 3-4 тысяч оборотов, то работа становится нормальной на несколько секунд и снова начинает троить. Как стрелка температуры чуть поднимается, двигатель начинает работать ровно. Соответственно из-за этого расход в зимнее время довольно приличный, машина греется долго. Интересно то, что если завести ее часа через два-три после прогрева, все работает как часы - относительно ровная работа, прогревочные и тд.
А также при любой температуре почти всегда есть провалы при резком нажатии на газ с хх, иногда сильнее, иногда почти незаметные.
ДТОЖ новый хелла, на снятой фишке 4.8в, дпдз 0.2в (лезть побаиваюсь), рхх работает, дтвв заколхожен терморезистором под черепаху, лямба работает.

Еще пару раз было что машина отказывается заводиться напрочь в лютые морозы. Первый раз отогрел моник феном, второй и третий помог быстрый старт. Осушитель в бак заливал при прошлой заправке.

kalifornia

Оракул

Dima012

Любитель Гольфиков

toushiro

Участник

Обязательно займусь им, спасибо. Также забыл добавить что машина отказывается ехать после 160, не уверен связано ли это.
ТГМа не наблюдается, глохла в дождь при закрытом концевике хх, но после посещения АП проблемы ушли, не знаю что он делал, но в том числе были сняты железные колпачки с ВВ проводов.

Расход сейчас близок к 13 литрам, но это эти ужасные прогревы, пробки и довольно агрессивная езда.

toushiro

Участник

kalifornia

Оракул

toushiro

Участник

Завелся отлично после ночи, ощущение будто бы какие-то косяки по РХХ, т.к. обороты после касания газа чуток подросли (но и до этого были прогревочные). Но это такие огромные мелочи и придирки)
Переход с ХХ на обороты (например 40км\ч катишься на третьей и резко газ нажимаешь) намного уверенней, провалов почти нет (было пару провалов на недогретую машину).

Короче, боюсь даже радоваться чтобы не накаркать)

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

(например 40км\ч катишься на третьей и резко газ нажимаешь) намного уверенней, провалов почти нет (было пару провалов на недогретую машину)

Не, что-то все равно ещё не так. На недогретой, наоборот, не должно быть провалов, т.к. смесь обогащённая. Померь давление топлива перед РД. Вдруг, всё ж таки насос подклинивает.. В забитые сетки насоса верю не особо, когда свой проверял после многих лет эксплуатации, сетка была с виду похожа на непроницаемую мембрану, однако, топливо подааалось исправно. Хотя, и встречал тут топики, когда чистка сетки вроде как помогала.
Еще фильтр, давно менял?

Сисадмин-вагоновод

В забитые сетки насоса верю не особо, когда свой проверял после многих лет эксплуатации, сетка была с виду похожа на непроницаемую мембрану, однако, топливо подааалось исправно.

А в замёрзшие? B)
Ни единожды снимал насос по весне, и неприятно удивлялся, что в центре кольца, что приклеено к баку и за которое цепляется колба при её установке, прямо под сеткой наблюдалась такая "капелька" воды, размером с советский рубль (кто уже не в курсе, это больше "юбилейной десятки" или пятирублёвки нынешней). И это не смотря на регулярные вливания спирта в бак .

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

kalifornia

Оракул

toushiro

Участник

Сегодня второй раз завелся, все отлично

Провалы также иногда чувствуются, они незначительны, мне лично не мешают, но моновпрыск я уже воспринимаю как личного врага с которым надо полностью разобраться
Фильтр поменяю обязательно, я проехал на машине около 20ткм, не менял.
Давление топлива очень постараюсь померить, нет манометра у меня нет, возможно одолжу у друга. Мерить я так понимаю на холодную и на горячую?

В прошлом году давал машину покататься на месяц, в этот момент заклинил подвесной, был вычищен и снова успешно заработал (все со слов человека, который ездил).

Также в праздники займусь переносом ВКГ, посоветуйте куда лучше, под фильтр или же над ним?

Ах да, в гараже лежит бак черри амулет (покупал когда думал переходить на енварь) в комплекте с насосом и колбой, можно ли его инсталлировать в случае проблем с давлением? Как в таком случае будет жить мембрана и РДТ в целом?

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

По порядку.
Манометр, если что, в avtoall.ru меньше тыщи, по моему, стоит.
На холодную или горячую мерить - пофиг. Должно около 1 атм. показать.
Что такое ВКГ? Клапан управления заслонкой температуры всасываемого воздуха? В воздушный фильтр его перенести самое то, эт правильно. Тока разобрать, помыть его сперва надо (не карблинером, а ВДшкой! Иначе грибок резиновый умрёт). И не забыть заглушить отверстия в черепахе после него. Я перенёс года четыре назад, не нарадуюсь.
Адсорбер, всего скорей, не при делах. Кто-то придаёт его работе повышенное значение, я не думаю, что его работа (или не работа) может как то значительно влиять на параметры системы. Забыл как то разъём на его клапан накинуть, ездил - пофиг, узнал, когда ошибки вдругоядь полез посмотреть.
У Чери, просто не знаю, какой впрыск. Если распределённый, то насос должен выдавать в районе 4-х очков, мне думается, а значит ставить - нельзя. Не торопись менять, мож, вполне чисткой сетки и заменой топливного фильтра обойдёшься. Себе ставил недорогой китайский MANN, полёт нормальный.
Моник, если с ним "договориться" - это большой друг, надёжный, как АК-74.
А что такое "подвесной", который заклинил.

toushiro

Участник

Спрашиваю при какой температуре мерить, т.к. маленькие провалы именно на холодную ощущаются.

ВКГ - вентиляция картерных газов, S-образный патрубок с клапанной крышки на крышку моновпрыска, с которого летит всякое говно в виде масла и, видимо, конденсата.

Подвесной насос. В гольфе система из двух насосов, один в баке, другой под днищем рядом с фильтром.

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Сам моновпрыск представляет собой систему одноточечного впрыска топлива под низким давлением с электронным управлением, которая используется на бензиновых двигателях. В устройстве имеется одна форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Воздух дозируется посредством дроссельной заслонки.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Одной из наиболее распространенных проблем на машинах с моновпрыском является то, что обороты начинают плавать. В результате двигатель может неустойчиво работать под нагрузкой, на ХХ, на переходных режимах и т.д. В подобной ситуации необходим ремонт и настройка моновпрыска. Сразу отметим, что определить причину не просто, так как компьютерная диагностика для таких машин не предусмотрена. Дело в том, что диагностический разъем отсутствует.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Добавим, что после сброса системы моновпрыска следует перепроверить напряжение на разъеме дроссельной заслонки. Если точнее, замер осуществляется на контакте 1 и 5. Для измерения зажигание включается, после чего на мультиметре должны отобразиться 5 или 6 Вольт. Теперь замер производится на контактах 1 и 2, показания должны составлять 0,186 Вольта. В том случае, если данные отличаются от указанных параметров, следует провести корректировку.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Читайте также: