Опель астра не едет на горячую

Обновлено: 16.05.2024

Добрый день. При выходе из поворота нажимаю на педаль газа, машина набирает обороты, ревет но не едет, пока не скинет обороты. Сегодня при поездке на работу явно проявилась следующая проблема. При выходе из поворота нажимаю на педаль газа, машина набирает обороты, ревет но не едет, пока не скинет обороты. В чем проблема?

Здравствуйте, причина в трансмиссии. Если у Вас АКПП, то либо неисправен или загрязнен гидротрансформатор, либо сильно изношены фрикционы. Вам для начала нужно проверить уровень и состояние масла в коробке. Если все в порядке, то проводить диагностику, но думаю, что придется разбирать АКПП для дефектовки внутренних механизмов.

Значит проблема может быть в шлангах или попались бракованные или неудачно поставили, в любом случае нужно начать с диагностики, проверить работу блока управления АКПП, соленоидов.

Пошаговый поиск и устранение неисправности

Этот автомобиль на ремонт буквально "приполз": как выяснилось из разговора с клиентом, педаль газа почти не реагировала на нажатие, обороты поднимались с холостого хода до 1200 и не больше.

Необходимое примечание: Если будете искать в Интернете описание подобной неисправности и способы её устранения, то обязательно наткнётесь на "единственно верное решение: заменить педаль газа в сборе". Но насколько это верный совет, узнаете из этой статьи.

Первое, что было сделано: подключили диагностику, чтобы посмотреть записанные в память ошибки. Неисправность есть: "Датчик положения педали газа, датчик "А" - сигнал недостоверен".

На схеме ниже "Датчик положения педали акселератора" под цифрой 1.

Датчик положения педали акселератора

Как видно, датчик положения акселератора состоит из двух элементов: "Датчик А" и "датчик В" (или "датчик 1" и "датчик 2").

Проверяем: нажимаем на педаль газа и смотрим показания.
- На датчике "А" постоянно "висит" 2.5 вольта и сигнал не меняется ни при каком нажатии на педаль газа.
- На датчике "В" сигнал адекватный, меняется от 0 до 5 вольт и обратно, при нажатии на педаль газа и плавном её отпускании.
Вывод: "Обратить внимание на датчик "А", поставить его работоспособность под сомнение и проверять, сравнивая с мануалами и показаниями датчика "В".

Методика проверки:
· Снимаем разъём с датчика положения педали акселератора
· Напряжение по датчику "В" пришло чётко в ноль
· Напряжение по датчику "А" осталось "висеть" в районе 2 вольт

Вывод:
· "На датчик "А" поступает паразитный ("левый") сигнал
· Причиной может быть нарушение в жгуте проводов (поступление "левого" напряжения с какого-то другого провода вследствии нарушения целостности изоляции)
· Причиной может быть неисправность блока управления

Как проверить предположение, что неисправность в блоке управления (или не в блоке управления):
· Отсоединяем разъем с блока управления
· Измеряем напряжение на жгуте проводов (датчик "А")
· Включаем зажигание, измеряем напряжение на контакте педали газа
· Видим, что там уже напряжение больше 3 вольт при включенном зажигании
· Присоединяем обратно блок управления и видим, что напряжение вернулось на показания 2.5 вольта

Вывод:
· Причина не в блоке управления
· Причина не в педали акселератора

Эти измерения указывают, что неисправность надо искать в электрических соединениях.
Открываем схему прокладки электрических соединений (жгутов) и пока думаем, что это может быть …

Как правильно кто-то сказал, что "Электроника – это наука о контактах". Проведенные проверки показали, что если причина неисправности не в блоке управления, то это может быть причина, которая называется "простейшей":
· Нарушение изоляции какого-либо электрического провода в жгуте
· Нарушение качества какого-либо клеммного соединения (коррозия, ослабление крепежа и т.д)
Можно перечислить еще с десяток причин, но хочу сказать о другом: "Такая неисправность, как поиск "неадекватного напряжения на каком-либо контакте", может занимать по времени и три часа, и шесть часов и более. Потому что в данном случае происходит "поиск иголки в стоге сена".

Далее поиск происходит путём вычленения неисправности ("берём из общего частность"):
1. Для проведения более точных измерений и выводов надо поделить проверяемый участок на несколько частей
2. Вытаскиваем блок предохранителей (чтобы разорвать участок цепи от блока до педали газа и поделить его на две части, так как жгут имеет соединение в блоке предохранителей)
3. Сняв блок предохранителей, измеряем тестером участок цепи от блока предохранителей до блока предохранителей – тут чисто, норма
4. Устанавливаем на место блок управления двигателем, проверяем напряжение в сторону блока управления – напряжение 0 вольт

Предполагаем: "Неисправность может находиться в участке электрических соединений (в жгуте) от блока предохранителей до педали акселератора".

Проверяем напряжение на участке жгута от блока предохранителей до блока педалей. Для более точного измерения, вытащил из разъёма пин подозреваемого провода, собрал блок предохранителей на место, измерил: "Когда пин просто висит в воздухе, на нем напряжение почти 3 вольта".

Основная информация для проверки собрана. Теперь надо визуально просмотреть жгут проводов от блока предохранителей до педали газа. Провожу разборку, раскручивание жгута. На этом участке есть один разъем, который соединяет проводку "подторпедной" части с проводкой (жгутом), который уходит под капот.

После разборки "подторпедной" накладки почувствовал знакомый запах жидкости для омывания стекла.

Сначала удивился, а потом, когда всё полностью разобрал, то понял причину неисправности: на фото ниже показан этот разъем, хорошо видны окисленные контакты, именно они послужили причиной такой неадекватной работы электронной педали газа.

Разъем, хорошо видны окисленные контакты, именно они послужили причиной такой неадекватной работы электронной педали газа

Всё залито

Всё залито "омывайкой". Измеряю напряжение на рассоединённом разъеме – "напряжение по нулям". Что и требовалось доказать?

Вывод окончательный: неисправность возникла из-за попадания омывающей жидкости на контакты, вследствие чего между контактами произошло замыкание и попадание паразитного напряжения на один из контактов датчика "А" электронной педали газа.

Однако, вывод выводом, но это не причина, это следствие. А причину надо выяснять обязательно: "Чем больше информации о причинах неисправности, тем больше багаж знаний и тем качественнее последующие ремонты".

Откуда взялась незамерзающая жидкость? До лобового стекла далеко. Попасть оттуда и сюда, в салон? Вряд ли. Осматриваемся.

Проверяемся и находим: стрелкой на фото ниже показана трубка для подачи незамерзающей жидкости для омывания (очищения) заднего стекла в автомобиле.

Показана трубка для подачи незамерзающей жидкости для омывания (очищения) заднего стекла в автомобиле

Внимательно осматриваю эту трубку. И не удивляюсь, когда нахожу на ней следы механического повреждения. Как вариант: когда-то на этом авто проводились какие-то работы в этом месте и трубка подачи "омывайки" была повреждена неаккуратным обращением. Когда пришла зима, водитель начал пользоваться задним "дворником", омывающая жидкость начала протекать, попала на электрический жгут, на разъем и далее события развивались по законам физики.

Заключение: "Причина неисправности найдена. Это протекание омывающей жидкости. Но это причина неисправности на физическом уровне. А если смотреть глобально, то основная причина этой неисправности – "человеческий фактор". Ведь зная о том, что в жгуте конструкторы заложили трубку для подвода омывающей жидкости к заднему стеклу, то к работе в этом месте подходили бы очень аккуратно и потом бы сто раз перепроверились. А тут, скорее всего, "не знали, не догадывались". Вот почему в статьях на интернет-портале компании Легион-Автодата так часто можно встретить слова насчет "человеческого фактора" и о том, что "ремонтироваться надо у специалистов, которые знают, что делают". Это всё.

Ситуация следующая, авто Opel Astra F 1.4 моновпрыск на прогретую дергается при разгоне, нажимаю на газ обороты падают как будто кто-то держит машину, затем начинает дергаться, газ отпускаю едет, если трогаться плавно то едет более менее, но не всегда, в чем может быть проблема, горела ошибка, потом начала гореть только на прогретом двигателе, а теперь вообще не горит. Вчера почистил сеточку на бензонасосе - не помогло. Спасибо за ранее

нет не пробовал, вот думаю съездить, а если ошибка не горит, поможет диагностика?
сильно не пинайте, многого не знаю) на опеле езжу всего ничего)

Заехал в пару сервисов, сказали машина старая, программ нету, и врядли что получиться, ошибку выявил, с помощью скребки, следующуюю: 14-низкое напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости. есть ли связь?

Связь есть, но не факт! Если никто не берется следуй методом "тыка". Поменяй датчик и посмотри что изменилось.

Спасибо, скорее всего дпдз ерундит, машина на холостых сама то набирает обороты то они падают, попробую поменять его

Команда ЕСМ на ДПДЗ на увеличение и уменьшение хх и приёмистость ДВС также исходит от датчика температуры ОЖ.

заменил ДТОЖ тот, который идет на "мозги" результат тот же, после заменил ДТОЖ который идет на приборку перестал включаться вентилятор, датчик подсунули не рабочий наверное)) заменил ДПДЗ - никаких результатов нету, лямбду-зонд открутить не смог) ошибка загорелась, была 14-низкое напряжение ДТОЖ теперь 15-выское напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости) не знаю что уже делать, может кто подскажет сервис, где возьмутся за этот аппарат) яр-тюнинг послал подальше)))

Лео смарт на Лесозаводской. К диагносту Сереге. Если возьмется, то сделает, главное не стоять над его душой!

Opel Astra H 2007 г.в. Z18XER с ДМРВ, пробег около 200 тыс. км.

На холодную заводится, начинает работать неустойчиво и глохнет. На педаль газа практически не реагирует. Если погазовать или подождать немного (если при этом не заглохнет), то двигатель начинает работать ровно и реагировать на педаль газа.
Если двигатель прогреть, то работает ровно, но при перегазовке чувствуется, что не развивает полную мощность (возможно дело в ДМРВ)
На горячую если заглушить и сразу завести, то пару секунд двигатель работает неустойчиво и не реагирует на педаль газа (так происходит каждый запуск). Потом начинает работать нормально. Если при запуске двигателя нажать педаль газа в пол, то на педаль начнет реагировать через несколько секунд - после того как двигатель начнет работать ровно.
После запуска двигатель трясет как будто работают 2 цилиндра - свет начинает мигать и подмигивает лампочка акуумулятора.

Ошибки на момент приезда (я раньше на этом авто сбрасывал все ошибки)
P0170: неверный состав смеси
P0597: обрыв подогрева термостата

ДК1 сначала после запуска работает, затем заваливается в бедную смесь и при перегазовке не переключается в богатую.

Дроссельную заслонку вымыл. ДМРВ мыл и отключал. ДК1 отключал.
После отключений сбрасывал адаптации, заводил двигатель, но после глушения запуск всегда одинаковый.

Давление топлива 3.8 bar

Раннее на этом авто заглушил вентиляцию картера (заглушил вход в коллектор, выход с картера идет в воздух) - порвана мембрана вентиляции в клапанной крышке, когда автомобиль приехал в первый раз с данной проблемой.

Читайте также: