Опель фронтера как снять поддон

Обновлено: 18.05.2024

Потек у меня датчик маслянный, вернее место где выходят контакты из поддона.

Выяснилось, что там стоит уплотнительное кольцо, через него то масло и сочилось. Вернее даже не сочилось, а лилось во время заводки двигателя.

Начал рыть форумы на наличие какого-нибудь фотоотчета. Первый раз всетаки снимать поддон решил. Ничего не нашел. Может плохо искал, а может из-за того что когда проделываеш эту операцию руки такие грязные что не хочется браться за фотик
Нашел вобщем только это:
Двигатели Z22YH/Z22SE/Z20NET
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи , выверните крепежный болт и снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла.
2. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень
3. Слейте двигательное масло . Перед вворачиванием пробки сливного отверстия не забудьте заменить прокладку.
4. Выверните 3 крепежных болта и снимите компрессор, отсоедините проводку датчика контроля уровня моторного масла.
5. Выверните болты крепления (см. иллюстрацию) поддона картера, воспользуйтесь подходящим инструментом, подденьте поддон в указанных стрелками точках и отделите его от блока двигателя.
6. Перед установкой поддона очистите все сопрягаемые поверхности от остатков герметика и предварительно пройдите резьбу всех отверстий.
7. Нанесите полоску герметика (серого цвета) толщиной 2.0-2.5 мм на поверхности, указанные на сопр. иллюстрации и установите поддон на место.
Внимание: Установка должна быть закончена не позже 10 минут после нанесения герметика!
Порядок затягивания болтов крепления поддона картера (двигатели Z22YH/Z22SE/Z20NET)
1 Болты крепления к блоку двигателя
2 Датчик контроля уровня двигательного масла
3 Болты крепления к трансмиссии

Все правильно написано, делал так как написано, но хотелось хоть каких-нибудь фоток
Ладно решился, нашел яму. Заехал на рынок купил герметик для поддонов серый. Герметик кстати очень хороший оказался, после застывания попробовал оторвать излишки. Он оказался достаточно твердым и практически не тянущимся. В отличии от старого, который отрывался очень хорошо.

Нашел гдето в нете размер резинового кольца (20х2.5 мм) проверено подходит!
Подобрал кольцо из маслостойкой резины. Один в один, только цвет другой .
И поехал снимать .
Фоток получилось очень мало. Так как был сильно увлечен процессом и иногда просто забывал фотографировать, да и руки очень грязные были
Сложные моменты:
После откручивания всех болтов поддона, очень долго плясал в яме не получалось оторвать поддон.
Те места которые указаны на картинке стрелками нашел, но туда почти ничего не вставлялось. Отвертки гнуться, монтировка не лезет.

Нашел выход. Вставил отвертку по стрелке так как на фото. И потом потихоньку постукивал по отвертке, поддон и отклеился

Еще сложно было снять и установить ремень. Съемника то нет. Надо будет сделать.
Долго думал как это сделать без съемника. Пробовал различными инструментами, но ничего не подходило.
Нашел выход. Пришлось привлеч помощника. Взял прочную шелковую нитку. Обмотал кронштейн и с помощью рычага и помощника получилось приподнять ролик. Нить после этого легко вытаскивается.
Сложным показалось установка поддона на место с намазанным герметиком. Сложность в том чтобы аккуратно его усадить на место и не прикоснуться герметиком раньше установки на место. Мешает подрамник.
Размер ключей не указываю т.к. под рукой был набор инструментов с различными приблудами. что подходило тем и крутил
При наличии нужного инструмента все делается легко.
Небольшая неточность.
В пункте 4 написано: "Выверните 3 крепежных болта и снимите компрессор" Не нашел я там 3 болта. компрессор держится на одном.

Поддон после чистки. Чистил китайским карбклинером. Очень хорошо все смывается.

Одел новое кольцо и для большей надежности обмазал герметиком, после чего установил все наместо.

Ужастно грязный двигатель. Вид со снятым поддоном.

Установленный поддон, на своем месте.
Времени на всю работу ушло примерно часов 5. Утсановил поддон с герметиком и не заливал масло на ночь, чтобы подсох нормально. На утро залил масло, провел контроль. Завел, еще раз все просмотрел на наличие течи. Оценил проделанную работу.
Будет очень приятно если комуто пригодится этот небольшой отчетец

ilcac спасибо , пригодится.

компрессор получается просто на патрубках висит?
и этот датчик не совсем понял как крепится к поддону, изнутри что-ли? Пипец какой-то!

ilcac спасибо , пригодится.

Компрессор прикручен одним болтом к поддону. Его откручиваеш и он висит на трубках. Хотя может сверху есть еще болты. Не обратил внимание. Нижний болт отркучивается и можно откручивать поддон. Датчик вставляется изнутри поддона. Фиксируется снаружи стопорным кольцом.

Кто сейчас на конференции

Можно. Но для этого следует иметь гидродомкрат маленький 2х тонный (ставишь под поддон через деревянную проставку), которым ты выживаешь движок вверх на почти 15 см. Предварительно по максимуму ослабь по вертикали гайки на кронштейнах крепления к двигателю. В процессе тебе придется снять тросик сцепления, нижнюю часть крепления вида \___/ которое крепится к коробке, ослабить подвес кардана в средней части (может резинка при выжиме вверх порваться). Ну и вообще смотри по месту, еще придется много отворачивать всего. После выжимки - поставь под лапы мотора, которые отжимал деревянные проставки и убери домкрат. Смотри только аккуратно, что бы не сорвался двиг.

Все работы делать только на яме.

Обязательно нужно иметь головки на 8 и 10 с тонким воротком (поддон на таких болтах держиться). Внутри поддона есть маслотрубка на 2х болтах (8 мм) - она мешает достать поддон целиком наружу.

Вообщем, первый раз будешь день, а то и 2 мудохоться ;-)

Купи сразу герметик. Покупать прокладки не обязательно - боковые с плотного картона вырезать можно, передние и задние - обмажь герметом. Впрочем стоимость набора из 4х прокладок стоит до 10 баксов на авторынке.

Я этот процес уже делаю за пол дня :-)

П.С. Пару лет назад я описывал процесс этот в картинках. Если не забуду, то постараюсь выложить в этой ветке весь процесс снятия.

Сегодня в нашей рубрике "Разборка" мы принимаемся за обслуживание Opel Frontera B. Изначально этот материал планировался как рассказ о техобслуживании внедорожника, но в процессе замены масла выяснилось, что нужно менять как минимум масляный насос.

Данный экземпляр куплен буквально месяц назад. Смотрится машина еще весьма неплохо, учитывая ее возраст, - с конвейера эта Frontera сошла в 2000-м. Но ржавчины на кузове нет, рама тоже очень "живая", что и стало главным мотивом к покупке: "Смотрел я эти машины - все ржавые. Гниют нижние части дверей, гниют участки порогов, рамы. В какой-то момент надоело искать - купил наименее ржавый вариант, и все. Хотя звук мотора мне сразу не понравился - работает как трактор. "Бэушный" мотор на "разборке" стоит тысячу долларов, поэтому и купил: если что, поменяю двигатель и буду ездить дальше".

Материалы, примененные в интерьере Opel Frontera, не чета современным - стойкость к износу заслуживает похвалы. По одометру пробег данного автомобиля составляет 200 тыс. км, хотя по состоянию салона вряд ли это соответствует истине. И будем откровенны: какие 200 тысяч пробега у машины 2000 года? В зале дружный смех и аплодисменты.

Что касается кузова и рамы, покупатель не прогадал: несмотря на посредственную антикоррозийную стойкость модели, все элементы кузова и рамы Frontera находятся почти в идеальном состоянии. На ЛКП не найдено ни одного "жука". Низы дверей, арки - без вопросов.

Едет Frontera что танк! "Военный" темно-зеленый окрас этой модели очень идет. Турбодизельный двигатель объемом 2,2 л ревет громко, но тяги хватает лишь для неспешной езды - в общем, классический внедорожник. Во внедорожный арсенал этого "танка" входит мощная рама. Спереди - независимая торсионная подвеска, сзади - мост и пружины. Имеем подключаемый "жестко" передний привод и понижающую передачу. Все это означает, что вне дороги Frontera будет чувствовать себя довольно уверенно. Хотя проходимость модели не хвалят - Land Rover, Toyota и Nissan в этой номинации преуспели намного больше.

Но если без экстрима, то и на Frontera по бездорожью можно ездить.

А нам пора браться за гаечные ключи - мы загоняем Opel в гараж. Задача - "большое ТО". Необходимо сменить все технические жидкости: масло в двигателе, коробке передач, раздаточной коробке, а также масляный, топливный и воздушный фильтры. А еще разобраться с непонятным скрежетом во время пуска двигателя. И по утрам владельца волнует не гаснущая несколько секунд лампочка давления масла. Мотор, по его словам, чуть ли не стучит, поэтому сначала меняем масляный фильтр - вдруг дело в его редукционном клапане? А там смотрим дальше. Еще течет топливный бак, если залить более 40 литров, не работает стеклоомыватель. Задачи поставлены - выполняем.

Для начала откручиваем защиту. Спереди она выполнена из толстого-толстого стального листа - пробить ее очень сложно. Далее идет защита из достаточно прочного пластика. Прежние владельцы где-то побили часть защиты, отремонтировали, установив поверх побитого места жестяной лист.

Раздаточная коробка и топливный фильтр тоже прикрыты стальными щитками. В защите раздаточной коробки имеется специальное отверстие для слива масла.

Обнаруживаем сильные подтеки моторного масла. Судя по всему, течет задний сальник коленвала. Но, по словам владельца, за 2000 км после покупки уровень масла сильно не упал. Значит, пока от замены до замены поездить можно.

Прежние владельцы что-то "намудрили" с топливным шлангом - оставлять его в таком виде нельзя. Будем менять. Но этот шланг - яркий пример того, что подержанная машина должна быть "свежепригнанной". Автомобили с пробегом по РБ сплошь и рядом состоят из непонятных деталей, подобранных и подогнанных по месту. На дизельные моторы устанавливают фильтры от других моделей, подбирают датчики АBS от российских машин и т.д. и т.п. Чем больше у машины пробег по РБ - тем больше в ней будет следов такого "тюнинга".

Сняли защиту - все залито моторным маслом. Так и есть, причина подтеков - негерметичность сальника коленчатого вала. Чтобы убедиться в этом, наш мастер отгибает пыльник выжимной вилки сцепления - внутри "колокола" коробки находим подтеки масла.

Начинаем разбираться со скрежетом во время пуска двигателя. Специальным болтом натягиваем ремень привода вспомогательных агрегатов, пробуем заводить - скрежет исчезает. Как только ослабляем - скрежет усиливается. Снимаем ремень, заводим двигатель - посторонних звуков не слышно.

По словам мастера, проблема заключается в механизме натяжения ремня. Механизм под замену, желательно вместе с ремнем, чтобы два раза одним и тем же не заниматься.

Сливать моторное масло, отметим, весьма удобно. Повесить ведро для слива масла можно на крепление защиты двигателя.

Масляный фильтр находится слева от двигателя по ходу движения. Доступ к нему вполне терпимый. В целом компоновка подкапотного пространства плотная, но ремонтные работы проводить удобно. Frontera вполне подходит для самостоятельного обслуживания.

Меняем все уплотнительные кольца крышки масляного фильтра на новые - они входят в комплект с фильтром. Смазываем их моторным маслом.

Вставлять масляный фильтр в корпус можно любой стороной.

Но пластмассовую резьбу корпуса масляного фильтра очень легко сорвать. Для предотвращения этого на крышке фильтра производитель указал момент затяжки резьбового соединения - берем в руки динамометрический ключ.

Заливаем моторное масло - у нас вошло 5,5 л. Спецификация моторных масел на фото сверху - владельцам Opel Frontera 2.2 DTI в помощь.

Воздушный фильтр меняется элементарно, описывать тут нечего. Крышка фильтра держится на четырех защелках. Судя по состоянию старого, его давно нужно было менять.

Итак, запускаем двигатель. И тут возникают вопросы: лампочка давления масла не гаснет, гидрокомпенсаторы стучат. Переживания владельца насчет долго мигающего индикатора давления масла во время холодного пуска были вовсе не напрасны - проблема действительно есть.

- Очень высока вероятность того, что "умер" масляный насос, - ставит диагноз мастер. - У прежнего владельца возникли проблемы с двигателем, он залил присадки и выставил машину на продажу. Присадки сделали масло густым, давление в системе смазки было. Теперь в двигателе нормальное масло - и вот результат. Оставляйте машину, буду снимать поддон, снимать масляный насос. Начнем с него, но окончательный диагноз ставить рано.

На этом наше повествование пока заканчивается. Владелец ищет новый или "бэушный" масляный насос, параллельно прицениваясь к моторам в сборе. А мы констатируем: хорошие машины и правда никто просто так не продает. Здесь с самого начала было ясно, что с мотором есть проблемы. Сейчас будем выяснять какие. Но владелец от покупки не отказывается, говорит, что проще мотор поменять, чем каждую весну замазывать дырки от ржавчины.

А мы пока отмечаем относительную дешевизну содержания Opel Frontera. "Расходники" для ТО стоят как на все автомобили: шаровые опоры - около $12-14, комплект сцепления - $250-300, "бэушный" задний мост - $200, двигатель - $1000. На Mitsubishi Pajero и Nissan Patrol цифры другие, у современных легковых машин тоже - стоимость комплекта сцепления легко может доходить до $1000! Поэтому, в общем-то, если вам нужен медлительный внедорожник для того, чтобы просто ездить, - об этой машине можно думать. "На убой" же лучше купить что-то другое: и проходимость не та, и выносливости меньше, чем у Land Cruiser.

О том, чем закончится моторная эпопея именно этой машины, мы обязательно сообщим.

Мнение мастера:

- Да, "укатали" немного машину. Как только с насосом приключилась беда, сразу выставили на продажу. И непонятно, как отразились на состоянии мотора все эти поездки с присадками. Работает он ровно, повышенных вибраций, дыма нет, но кто его знает. Думаю, с новым владельцем машине повезет больше. Надеюсь, в данном случае проблема решится только заменой масляного насоса. А в целом состояние кузова и рамы действительно неплохое для Opel Frontera этих лет. Есть смысл привести машину в порядок - запас прочности у нее точно есть. Если сделать антикор, еще жить и жить ей. Будем разбираться.

3.1 Снятие и установка двигателя OHC / Opel Frontera

Общие сведения

Порядок выполнения

При открывании трубопровода находящегося под давлением, происходит выброс топлива. Ни в коем случае не располагайте вблизи контрольную лампу. При отворачивании соединения рекомендуется надеть на него гаечный ключ и накрыть его сверху тряпкой. После этого медленно отверните полый болт.

Порядок выполнения

Замена двигателя Опель Фронтера. Снимаем потдон Opel Frontera Анонс Опель Фронтера. Ремонт ГБЦ,ГРМ и жгута электрооборудования . ГБЦ Opel Frontera. Замена головки. Опель Фронтера

Другие материалы раздела

Головка цилиндров и клапаны

Общие сведения Снятие и установка головки цилиндров (двигатель не снят) Головка цилиндров может быть снята на установленном двигателе. Эта.

Привод распределительного вала

Общие сведения У двигателей ОНС и DOHC 2.0 л распределительный вал имеет верхнее расположение и приводится во вращение зубчатым ремнем. Однако.

Давление и температура масла

Общие сведения Давление и температура масла могут быть измерены у всех двигателей. Однако для этого необходим специальный переходник и манометр.

Блок цилиндров

Общие сведения При полной разборке блока цилиндров тщательно очистите и удалите посторонние частицы из полостей и масляных каналов. Полностью.

Сборка двигателя

Общие сведения Сборка двигателя описывается в соответствующих разделах. При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие общие указания.

Работы с системой смазки на двигателе 2.4 л

Общие сведения Снятие и установка поддона картера При снятии и установке поддона картера кроме поперечины с шасси должны сниматься обе опоры.

Разборка двигателя

Общие сведения Вид двигателя 2.0 л со стороны всасывания Вид двигателя 2.4 л (С 24 NE). Двигатель имеет цепной привод.

Работы с системой смазки двигателя OHC/DOHC 2.0 л

Общие сведения Снятие и установка поддона картера на двигателе до конца 1996 г. выпуска Поддон картера может сниматься без снятия двигателя.

Снятие и установка двигателя DOHC

Общие сведения Все указания относительно снятия и установки двигателя OHC действительны также и в этом случае. Двигатель вынимается из отсека.

Поршни и шатуны

Общие сведения Снятие ДВИГАТЕЛЬ OHC Поршни и шатуны могут быть сняты без снятия двигателя, например, для замены какого-либо поршня или.

Топливный бак

Опель Фронтера топливный бак является очень важной деталью в топливной системе автомобиля. Как и другие элементы его необходимо обслуживать и даже менять. Как же это выполнить самостоятельно?

Суровая отечественная реальность такова, что залить в топливный бак своего автомобиля некачественное топливо можно даже на дорогих и брендовых автозаправочных станциях. Конечно же, единоразовое вливание низкосортного продукта особо не навредит автомобилю. Со временем от таких вливаний в баке любого автомобиля начинает скапливаться различный мусор, который начинает оседать на стенках. После этого он начинает попадать в топливопроводы и двигатель, что приводит к их быстрому износу. Засорение топливной системы отрицательно сказывается на подачу топлива в двигатель, а значит, и динамические свойства автомобиля будут заметно ухудшаться. Для этого надо следить за топливной системой и периодически проводить ее осмотр и очистку.

Топливный бак на Опель Фронтера
В нашей статье мы хотим обратить внимание на топливный бак, который установлен на автомобиле Опель Фронтера, ведь каждая модель автомобиля в своем роде уникальна и требует разных приемов при демонтаже деталей. Особо останавливаться на методах очистки мы не будем, так как на этот счет существует достаточно информации, а рассмотрим сам процесс снятия и установки бака. Тем более что эта схема может пригодиться не только для очистки бака, но и для его замены в случае утечек, а также для проведения других ремонтных работ в этой части автомобиля.

Снятие бака Опель Фронтера

Для того чтобы снять топливный бак с автомобиля Опель Фронтера потребуется ключи на 8, 12, 14, 17 и конечно же отвертка.

Позаботьтесь о своей безопасности:

Работы не стоит производить в смотровой яме, так как там могут скапливаться пары бензина, а при наличии даже малой искры может произойти возгорание.

Для того чтобы снять топливный бак с Опель Фронтера ни яма, ни подъемник по сути не нужны, хотя несколько раз придётся прилечь на пол, поэтому не забудьте о какой-либо подстилке, чтобы не лежать на холодном.

Теперь можно демонтировать топливный бак Опель Фронтера:

Откинув коврик в багажнике, получите доступ к крышке люка;
Открутите винты крепления крышки люка (их там пять штук) и снимите саму крышку;
Отсоедините от датчика уровня топлива две гайки клемм электропроводки;
Открутите гайку топливопровода от приемника и отсоедините сам шланг;
Открыв крышку люка на заднем крыле, найдите пробку топливного бака и открутите ее;
Открутите болт крепления заливной горловины, к нему доступ вы получите из багажника;
Поднимите домкратом заднюю левую сторону автомобиля Опель Фронтера;
Снимите заднее левое колесо;
Попутно подложите (не вплотную) под топливный бак какой-нибудь ящик, чтобы при последующем снятии не уронить его на земли и тем самым не повредить;
Отсоедините трубку слива топлива от бака, открутив гайку крепления;
Дальше понадобится помощник для поддержания бака, а вы тем временем открутите гайки крепления по одной с каждой стороны бака. Если посмотреть на чертеж автомобиля Опель Фронтера, то можно прийти к выводу, что после откручивания этих гаек, отпадет нижняя защита бензобака, но на практике этого не происходит, так как расстояние между баком и защитой плотно забито засохшей грязью, а она действует как клей;
Можно снимать сам топливный бак с Опель Фронтера, для этого надо вывести наливную трубу из отверстия в кузове и во время опускания топливный бак надо проворачивать влево (не забудьте предварительно опустить вниз хомуты);
Чтобы заменить хомуты на новые, надо концы старых вывести из проушин на кузове (как показывает практика эти хомуты в основном все гнилые и менять их обязательно);
Ослабьте хомуты наливной трубы вместе со шлангами;
Открутив винты крепления, надо вытянуть приемник и датчик уровня топлива из бензобака (для того чтобы извлечь датчик необходимо повернуть его приблизительно на 90 градусов);

Теперь можно приступать к очистке и промывке бака и сопутствующих деталей.

Бензобак на Опель Фронтера

Диагностика состояния деталей бака

Топливный бак надо очень хорошо промыть от грязи и маслянистых отложений лучше всего это сделать специальным эмульгатором, но можно воспользоваться и чистым бензином или керосином, после чего стоит его промыть и пропарить с помощью струи горячей воды, попутно и удалите остаточные пары бензина. Теперь приступаем к осмотру.

Топливный бак Опель Фронтера.

Чтобы проверить топливный бак на герметичность, надо выполнить несложную процедуру с помощью воздушного компрессора:

Заглушите все выходящие из бака отверстия;
В одно из отверстий плотно вставьте трубку для подачи воздуха;
Опустите топливный бак в емкость с водой;
Включите подачу воздуха с небольшим давлением (не более 1 атм.).

В местах, где пойдут пузырьки воздуха, есть отверстия, которые впоследствии запаиваются мягкими припоями, а если их много, то топливный бак необходимо заменить.

Внимание! Паять бак надо только после тщательной промывки и пропарки, чтобы не произошло возгорания и взрыва от оставшихся паров бензина.

Бензонасос и датчик уровня топлива

Тут без использования специального оборудования и знаний разобраться тяжело, да и проверяются они непосредственно на автомобиле. А вот на стакан, в котором установлен бензонасос внимание обратить стоит, если он в неудовлетворительном состоянии, то лучше его конечно же заменить.

Интересный факт: на Опель Фронтера можно вместо штатного топливного насоса установить Boch с отечественного ВАЗ 2110, но надо чуть повозиться с приспособлением его, ведь он несколько короче родного. Главное то, что топливный насос крепится к пластине, которая может двигаться вверх-вниз, а это дает возможность установки ВАЗовского довольно плотно и хорошо. Кроме того, необходимо заменить одну клемму питания.

Фильтр предварительной очистки топлива

Отверните фильтр от фланца и тщательно его промойте, а если необходимо, то стоит его заменить на новый. Обратите внимание на уплотнительное резиновое кольцо, на котором не должно быть трещин и надрывов, кроме того, резина должна быть упругой, иначе замените его тоже.

Воздушные трубки, резиновые уплотнения и заливная горловина

Осмотрите все уплотнения, шланги воздушной трубки и наливной трубы. Наличие трещин, надрывов, потертостей, а также потерянная упругость говорят о необходимости замены этих элементов. Как показывает практика, металлическая часть заливной трубки обычно имеет глубокие следы коррозии во многих местах, поэтому её стоит зачистить и в некоторых местах пропаять. Кстати, внутренняя часть крыла, в месте где происходит крепление с заливной горловиной тоже сильно ржавеет, а значит, там тоже стоит зачистить и обработать специальными противокоррозийными составами.

Хомуты крепления

Абсолютно все хомуты стоит заменить на новые, так как они все в основном сгнившие, стоят они копейки, а роль в обеспечении безопасности играют существенную.

Установка топливного бака

Установка бака производится в обратной последовательности процессу снятия. Обратите внимание на установку двух клапанов выравнивания давления, если конечно вы их меняли/снимали. Этот клапан состоит из двух частей – клапана и резинового кольца, фиксирующего клапан в отверстие бака. Причем, визуально кажется, что клапан с кольцом представляют единое целое. Вставит клапан вместе с кольцом практически невозможно! Надо снять кольцо с клапана, вставить кольцо в отверстие в баке, после чего воткнуть клапан в кольцо.

Читайте также: