Опель корса цепь грм когда менять

Обновлено: 04.07.2024

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Регулировка фаз

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Двигатель Opel Z14XEP

Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.

Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.

До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.

К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:

Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.

На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?

Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.

Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).

Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP

Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.

Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.

Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.

Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.

При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.

Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.

Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.

Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.

Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).

Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.

Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.

Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.

К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Что потребуется

Обязательно посмотрите:

Порядок проведения работ

Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.

Разборка и снятие цепи

Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:

снять плюсовую клемму с АКБ;
слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
демонтировать модуль и свечи зажигания;
открутить крепление генератора;
открутить крепление клапанной крышки;
от помпы отсоединить подводящие патрубки;
ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
приподнять двигатель домкратом и снять опору;
демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
демонтировать шкив насоса охлаждения;
открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
открутить натяжитель поликлинового ремня;
демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.

Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.

зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;

открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
разрядить натяжитель;
зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
демонтировать натяжитель;
демонтировать успокоитель цепи, башмак;
снять цепь ГРМ.

Проверка меток ГРМ, сборка

Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:

заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов

затянуть звездочки;
перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
надеть новую цепь;
установить натяжитель, его элементы;
удалить фиксатор натяжителя;
проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
открыть отверстие в поддон;
установить крышку ГРМ;
прикрутить новый насос охлаждения;
затянуть болты крышки равномерно;
удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
установить оставшиеся детали в обратном порядке;
заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
надеть клемму аккумулятора.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Двигатель Opel Z12XEP

Z12XEP – двигатель, работающий на бензине, можно устанавливать газовое оборудование. Максимальная мощность мотора достигала 80 л.с., объем 1.2 л. Монтировался на автомобили Opel Corsa C/D и Agila. Производство Aspern Engine Plant, выпускался с 2004 по 2009 год, после чего был заменен на модель A12XER. Разработан ДВС на базе Z14XEP.

В новой модели немного изменили поршни, шатуны и коленвал. Клапанам не требуется регулировка, установлены гидрокомпенсаторы. Обслуживание двигателя по регламенту должно было осуществляться через каждых 10 тыс. км. пробега, рекомендовано производителем через 8 тыс. км. Все требования в этом вопросе аналогичны модели двигателя Z10XEP.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

Отключаем аккумулятор.
Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
Модуль зажигания и свечи – долой.
Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
Снимаем клапанную крышку.
Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
Натяжитель долой – 2 болта.
Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

Растянута цепь.
Сбита регулировка фаз газораспределения.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Регулировка фаз

Краткая история двигателя Opel Z12XE

Начало истории мотора Opel Z12XE датируется 1994 годом, когда под индексом Opel Z12XE стала производиться версия мотора со стандартом выхлопа Евро 2. Затем в 2000 году версия Opel Z12 была серьезно переработана инженерами немецкого концерта и представлена в виде традиционного в своем понимании мотора для Опель Астра и Корса.

Официально атмосферный двигатель Opel Z12XE объемом 1.2 литра производился на заводе в Австрии с 2000 по 2004 год, затем моторы снялись со широкомасштабного изготовления и производились в ограниченном тираже до 2007 как резервный вариант для модернизации при будущем рестайлинге Астры. Широкую популярность мотор приобрел также в качестве надежного конкретного двигателя, который успешно переносил кастомизацию и низкосортный ремонт.

На данный момент моторы Opel Z12XE во многих странах СНГ запрещены из-за слишком токсичного выхлопа, однако в РФ все еще можно встретить работоспособные образцы.

Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.

Когда менять цепь?

Примерный регламент замены цепи – 160 000 км. Но это совсем не означает, что пока автомобиль не пробежал такое расстояние, интересоваться состоянием цепи необязательно. Наоборот, проводить диагностические процедуры рекомендуется не реже чем через 25 000 км. В силу некоторых факторов растяжение цепного привода может произойти гораздо раньше установленного регламентом срока. Этому может быть несколько причин:

использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
неправильная установка расходника;
при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.

Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.

Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:

подошел к концу регламентный срок использования расходника;
при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.

Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.

Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.

Замена цепи своими руками

1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля.
3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.

4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить.
5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку.
6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек.
7. Теперь надеваем новые расходники.

8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены.
9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.

10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика.
11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены.
12. Ставим на место клапанную крышку.

13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

Отключаем аккумулятор.
Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
Модуль зажигания и свечи – долой.
Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
Снимаем клапанную крышку.
Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
Натяжитель долой – 2 болта.
Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

Растянута цепь.
Сбита регулировка фаз газораспределения.

В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
Снимаем цепь.
Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
Убираем тряпку с отверстия поддона.
Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
Устанавливаем и затягиваем помпу.
Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

CorsaНовый или подержанный? Покупаем Опель Корса с пробегом (БУ) или собираемся за новым

CorsaДвигатели Опель Корса с рабочим объемом 1.0 литр. Обзор моделей X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP

Что нужно для замены

Для замены цепного привода ГРМ на Опель Корса своими руками, потребуются следующие запасные части:

полный ремкомплект цепного привода ГРМ, включающий натяжитель, успокоители, звездочки распредвалов и коленвала, набор прокладок, например BGA артикул TC0238FK по цене 6200 руб. РФ;

насос водяного охлаждения двигателя, его регламент замены 130 тыс. км;
комплект термостата;
сальник коленвала передний, рекомендуется поменять во время регламентных работ с цепью ГРМ;
правая подушка двигателя, при замене цепи ее надо открутить, как правило она оборвана и требует замены;
охлаждающая жидкость, в количестве указанном в мануале к автомобилю;
герметик для прокладок и средство для откручивания окислившейся резьбы, например, WD-40;
болты крепления шестерен распределительных валов, если не идут в ремкомплекте цепи ГРМ.

Если не удалось купить полный комплект запчастей, необходимо собрать их по отдельности.

Важно! Замена звездочек распределительных валов и коленвала — обязательная процедура. Старые детали имеют износ зубьев и заметно снижают пробег новой цепи ГРМ.

Инструменты для самостоятельной замены

Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.

Набор необходимых приспособлений, инструментов:

набор ключей рожково-накидных;
торцевые головки, набор;
отвертки разные;
две монтировки;
клещи;
плоскогубцы;
домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
телескопическое зеркальце;
металлический транспортир с разметкой.

Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.

Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.

Порядок проведения работ

Разборка и снятие цепи

Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:

снять плюсовую клемму с АКБ;
слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
демонтировать модуль и свечи зажигания;
открутить крепление генератора;
открутить крепление клапанной крышки;
от помпы отсоединить подводящие патрубки;
ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
приподнять двигатель домкратом и снять опору;
демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
демонтировать шкив насоса охлаждения;
открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
открутить натяжитель поликлинового ремня;
демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.

Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.

зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;

открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
разрядить натяжитель;
зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
демонтировать натяжитель;
демонтировать успокоитель цепи, башмак;
снять цепь ГРМ.

Проверка меток ГРМ, сборка

Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:

заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов

затянуть звездочки;
перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
надеть новую цепь;
установить натяжитель, его элементы;
удалить фиксатор натяжителя;
проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
открыть отверстие в поддон;
установить крышку ГРМ;
прикрутить новый насос охлаждения;
затянуть болты крышки равномерно;
удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
установить оставшиеся детали в обратном порядке;
заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
надеть клемму аккумулятора.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Особенности конструкции C12NZ и его модификаций

Характерными чертами силовых агрегатов нового поколения стали:

Блок цилиндров, отлитый из серого чугуна и обладавший значительным запасом прочности.
ГБЦ с двумя клапанами на каждый цилиндр, верхним расположением распределительного вала и гидрокомпенсаторами.
Зубчатый ремень, приводивший во вращение распределительный вал и насос охлаждающей жидкости.

Распределительный вал монтировался на головку блока в простой по конструкции постели, отлитой из алюминия. При необходимости его было легко заменить. Отзывы владельцев говорят о том, что единственным ощутимым недостатком такой конструкции оказалась клапанная крышка, через прокладку которой, когда та теряет свою эластичность, частенько подтекает масло.

Устанавливавшийся на Opel Corsa A с 1989 года мотор C121NZ имел рабочий объём 1196 куб. см., четыре цилиндра, расположенных в ряд, жидкостную систему охлаждения, раздельные впускные и выпускные коллекторы. Схожие характеристики имел агрегат X12SZ, но в нашей стране этот мотор встречается довольно редко. В основном он устанавливался на коммерческие версии Opel Corsa.

Любопытно, что двигатель Опель Корса 1,2 в Германии сразу стали комплектовать центральным впрыском. А вот в Великобритании, где те же самые машины с правым расположением руля производятся под маркой Vauxhall, поначалу топливную систему C12NZ и X12SZ комплектовали карбюратором. Но каким бы образом ни поступал бензин во впускной коллектор, максимальная мощность составляет 45 л. с.

Практически без изменений удачный мотор выпускался до 1993 года. Некоторые коррективы в конструкцию C12NZ были внесены лишь после появления Opel Corsa B. Появилась модификация 12NZ, отличавшаяся, в основном, управляющей электроникой, вроде датчиков и регуляторов, и навесным оборудованием. Мощность двигателя Опель Корса 1,2 осталась прежней – 45 л. с.

Обязательно посмотрите:

Какое лучше выбрать масло для двигателя A14XER на Opel Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B Характеристики, особенности и проблемы двигателя Опель A14XEL Обзор двигателя A14XER (Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B): характеристики, особенности, распространенные проблемы, оценка Особенности и характеристики двигателя Опель X14XE (Astra, Corsa, Tigra)
Судя по отзывам, привод ГРМ этих силовых агрегатов продемонстрирует хорошую надёжность. Даже при установке комплектующих сторонних производителей, необходимость в установке нового зубчатого ремня возникает не чаще, чем раз в 60 000 км пробега. Запчасти стоят недорого, а учитывая простоту конструкции, выполнить замену ремня несложно. При обрыве зубчатого ремня не происходит повреждения клапанов и других деталей.

Замена цепи ГРМ часть 3(Завершение) — бортжурнал Opel Corsa 1.2 — 80 л.с 2006 года на DRIVE2

Снял клапанную крышку, боковую крышку, выставил ВМТ, зафиксировал коленвал, смотрю на всю эту картину и понимаю что цепь растянута да и немало, три пальца влезает, мало того распредвал на выпуск убежал, пластина фиксаторная там в пазы вообще никоим образом не может встать, ну и естественно Натяжитель цепи ГРМ вылез на очень много и давление уже походу вообще не держал. Теперь понятно почему треск у двигателя был на горячую как у трактора.Начинаем исправлять ситуацию:— Ослабляем болты звезд распревалов, сразу все встало на свое место.— Вставляем фиксаторную пластину в пазы.— Скидываем натяжитель, цепь, звезды и башмаки.— Очищаем все по возможности.— Ну и собираем все в обратном порядкеНе забываем о том что когда вы снимаете боковую крышку, антифриз из блока а точнее его остатки весь стекает в поддон.Затяжки звезд динамометрическим ключом производить когда собрана боковая крышка.Моменты затяжки есть в книге, выложу фото в бортовом журнале в ближайшее время.Все поменяно, проехал уже 15 000 км. — полет нормальный.Кстати замену масла и масляного фильтра после замены цепи произвожу каждые 5000 км.( Заливаю Масло Роснефть MAXIMUM 10W40 и Фильтр Маслянный Meyle) Фото допусков по маслу из книги тоже скину в борт журнал.

Особенности конструкции X12XE и его модификаций

Установлена 16-и клапанная головка блока, благодаря которой улучшилось наполнение цилиндров горючей смесью. Это позволило увеличить мощность до 65 л. с., что существенно повысило динамические и тяговые характеристики двигателя Опель Корса 1,2.
В системе привода ГРМ отказались от зубчатого ремня в пользу роликовой цепи, посчитав такое конструктивное решение более надёжным. На самом деле это спорный вопрос, поскольку необходимость в установке новой цепи нередко возникает уже после 100 тыс. км. пробега. То есть примерно в то же самое время, когда рекомендуется по регламенту производить замену зубчатого ремня. При этом стоимость деталей и обслуживания цепного привода газораспределительного механизма выше.
Постели коренных вкладышей коленчатого вала изготовили единой деталью, повысив, таким образом, жёсткость конструкции всего двигателя.

Изменения в устройстве ГБЦ потребовали разработки новой системы впрыска, что благоприятно сказалось не только на мощности, но и на расходе топлива. Новый агрегат получил заводское обозначение X12XE. Им стали комплектовать не только модель Corsa, но и появившуюся в 1998 году Opel Astra G.

Мотор оказался в целом удачным. Как и его предшественники, он обладает хорошим ресурсом и прост в обслуживании. При правильной эксплуатации и своевременной замене масла его пробег может совершенно спокойно перевалить за 300 000 км. Но это вовсе не означает, что жизнь двигателя закончится. Растачивать блок цилиндров и шлифовать коленчатый вал, выполняя капремонт X12XE, можно под три ремонтных размера.

Не останавливаясь на достигнутом, разработчики ещё раз улучшают конструкцию силового агрегата. В 2000 году на смену X12XE приходит новая модификация, Z12XE. Важным изменениям подверглись:

Коленчатый вал.
Распределительные валы.
Головка блока цилиндров.
Система впрыска топлива.
Движок стал выдавать 75 л. с.

Возросшие нагрузки потребовали применения более качественного моторного масла. Мотор Z12XE стал более требователен к стандартам смазочных материалов, нежели его предшественник. Несмотря на это, при условии соблюдения всех требований по эксплуатации и техническому обслуживанию, агрегат обладает хорошим ресурсом и по пятибалльной шкале оценки достоин твёрдой четвёрки.

Соответствуя новым экологическим стандартам

Появившаяся в 2006 году модель Opel Corsa D пошла в производство именно с этим агрегатом. Но со временем Z12XEP перестал соответствовать новым экологическим стандартам, начавшим действовать на территории Европы. Пришлось запустить в производство модификацию A12XER с. и ужатую по характеристикам вредных выбросов версию A12XEL. Если владельцы Opel Corsa D с A12XER имеют в своём распоряжении 85 л. с., то хозяевам машин, укомплектованных A12XEL, приходится довольствоваться лишь 69 л. с. Всё дело в электронике и настройках программного обеспечения. Системы Twinport на этих моторах уже нет. Ей на смену пришёл впускной коллектор с изменяемым проходным сечением. На территории России Opel Corsa D с силовыми агрегатами A12XEL не поступали в официальную продажу и встречаются довольно редко. Что до следующих поколений модели Astra, то, в связи с возросшими габаритами и массой этих машин, двигатели объёмом 1,2 литра перестали на них устанавливать.

В любом случае следует понимать, что моторы объёмом 1,2 литра обладают ограниченной мощностью, а автоматическая коробка передач съедает солидную часть и без того небольшого запаса мощности. Ожидать от авто, укомплектованных такими силовыми агрегатами, сумасшедшей динамики и высокой максимальной скорости точно не стоит. Особенно это касается моделей Опель Астра. Вы, несомненно, почувствуете разницу, выбрав двигатель Z16XEP вместо Z12XEP. Но это вовсе не означает, что перечисленные моторы плохи. Отзывы говорят о том, что имея хороший ресурс, в своём сегменте они выглядят весьма достойно.

Opel Corsa устранение звона цепи грм. — DRIVE2

Многие владельцы Opel Corsa до 2012 года столкнулись с проблемой звона цепи грм на 40-50 тыс пробега. У нескольких моих знакомых случилось тоже самое, причем замена цепи на одной машине не помогла совсем(звон начался сразу после запуска) и на 2х других звон начался спустя 30 тыс пробега. Искать причину решили сначала на первом опеле который звенел постоянно.Дело было так: на 45 тыс пробега начался звон, машину угнали в салон, где заменили цепь, но после замены звук не исчез. В салоне сказали, что это заводской брак и с этим ездить можно не опасаясь поломки, цепь ведь новая. Далее через несколько тысяч звук исчез, но на 74 тыс пробега вернулся опять, решили снова менять цепь, и как в первый раз звук остался.Было решено вмешаться во все это безобразие и началась опять разборка всего грм, также заказали снова новые запчасти.Приобрели: — цепь грм, успокоители цепи грм, гидронатяжитель цепи, прокладки клапанной крышки, крышки цепи грм и водяного насоса., сальник коленвала, новое масло и фильтр, 5л тосола.

Также начали разбираться в принципе работы натяжителя и всего процесса натяжки цепи во время работы двс. Стало понятно, что работа натяжителя немного не правильная. В натяжителе есть пружинка которая натягивает цепь, но когда ее усилия не хватает то натяжение должно происходить за счет давления масла. Вот этого то давления и не хватает, потому, что масляный канал в головке блока находится именно там где стоит болт, вот из-за этого давление натяжителю и не хватает. Мы немного изменили масляный канал, поставили все новые детали. Запуск и все работает ничего не гремит, двигатель работает тихо.

Процесс переделки я не расскажу, но он довольно сложный и опасный(если неправильно сделать, то, или пропадет давление масла или можно очень сильно повредить гбц).Зато я могу это сделать!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Если судить по запросам в сети, то владельцев авто марки Опель с двигателями 1,2 литра часто интересуют следующие вопросы:

Где у Опель Корса Д находится номер двигателя на A12XER?
Почему греется мотор и насколько это опасно?
Из-за чего подтекает масло из-под клапанной крышки?
Возможна ли замена Z12XEP на X14XEP?
Влияет ли работа ЕГР на мощность двигателя?
Одинаковый ли объём масла заливается в разные модели моторов 1,2 литра?

Отвечаем по порядку:

У Опель Корса Д номер двигателя A12XER находится немного ниже масляного фильтра. Он часто заляпан грязью и чтобы обнаружить его придётся вооружиться тряпкой.
Причинами перегрева могут являться вышедшие из строя термостат, насос охлаждающей жидкости, датчик включения вентилятора или пробка расширительного бачка. Стоит также обратить внимание на степень загрязнения сот радиатора. Если рабочая температура выходит за допустимые пределы, это чревато серьёзными проблемами, такими как трещина в блоке цилиндров или деформация ГБЦ.
Подтекание масла из-под клапанной крышки – это типичная для моторов Opel проблема. Она решается заменой прокладки и точным соблюдением моментов затяжки болтов.
Установка на автомобиль двигателя другой спецификации – сложная задача. Потребуется заменить множество других компонентов, таких как коробка передач, электропроводка, датчики и ЭБУ (блока управления). Это крайне трудоёмкий ремонт. Разумнее и проще приобрести машину в необходимой вам комплектации.
Работа ЕГР оказывает существенное влияние на работу силового агрегата. Основной признак неисправности узла – нестабильные обороты. Прежде чем лезть проверять метки и состояние цепи ГРМ, стоит убедиться в работоспособности ЕГР.
Даже одни и те же двигатели, установленные на разных машинах, могут отличаться параметрами системы смазки и объёмом заливаемого в них моторного масла. Если отсутствует инструкция или иного описания, содержащего требуемую информацию, вспомните, что в автомобиле есть масляный щуп и с его помощью контролируйте уровень.

Разумеется, подробно освятить в одной статье все вопросы, касающиеся технических характеристик и особенностей устройства двигателей Опель 1,2 литра невозможно. Но мы надеемся, что наша информация вам поможет.

CorsaДвигатели Опель Корса с рабочим объемом 1.0 литр. Обзор моделей X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP

AsconaОписание и характеристика двигателей объемом 1.3 на Опель Аскона и Кадет (13N, 13NB, 13S, C13LZ, C13N)

Читайте также: