Опель корса перескочила цепь
Обновлено: 27.04.2024
Замена цепи ГРМ Опель Корса 1.4 - не очень приятная операция. Требуется в буквальном смысле слова разобрать половину мотора, чтобы установить новую цепь. Важно помнить! Процедура крайне ответственная. Обрыв цепи ведет к катастрофическим для двигателя последствиям.
Периодичность
Завод изготовитель предусматривает замену цепи на Опеле Корса после 200 тысяч километров пробега. Надо понимать, что это именно тепличные условия эксплуатации. В нашем варианте можно смело сократить данный сервисный интервал до 150-170 тысяч километров пробега. Также следует регулярно проверять натяжение цепи. Со временем она растягивается практически на любой машине. Своевременная подтяжка увеличит срок службы роликов, натяжителей, успокоителей.
Порядок работ
- Открывается капот автомобиля
- Снимаются защитная пластиковая крышка мотора и кожухи ГРМ
- Демонтируются все узлы и элементы двигателя, не дающие доступа к цепи
- Старая цепь снимается с машина, на ее место по меткам устанавливается новая
- Производится сборка машины в обратной последовательности
В наших сервисах мы гарантируем безупречное качество работ, приемлемые цены и оперативные сроки проведения ремонта. Звоните и мы вам поможем.
Цены на замену цепи ГРМ Опель Корса Д
Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.
Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.
Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.
Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.
Предложение для автосервисов. СОТРУДНИЧЕСТВО
Любое копирование информации только с письменного согласия правообладателей.
Подскажите пожалуйста можно ли заменить цепь ГРМ, звезды (3 шт.), натяжители, успокоители без съема двигателя с машины?
И как выставить положения после таких замен? Спасибо.
@andrienko.1966 --> Двигатель не описал какой. А мы тут разгадывай кроссворд.
Машина Опель Корса Д, 1.4, 2008 года, 90 л.с. бензин. Стук в двигателе, лязгающий, и на холостом ходу и вообще. Вчера был на сервисе(гидрокомпенсаторы в порядке). Сказали поменять .
Метки на распредвале и коленчатом вале как совместить подробно.
Здравствуйте!Опель Корса D (2007.1.2), прошла 90 тыс.км. цепь еще не менялась. Если верить сервисной книжке, то ремень менялся в 2009 г.Проблема в том что, на горячую, появляется.
Добрый день! Пробег 130 000 км, двигатель 1.0 z10xep. На горячую стоит цокот( на холодную его нет). Какая вероятность, что перескочит цепь и какие детали необходимы для замены цепи.
Уровень масла в норме?поддон не замяли,пока цепь меняли?или он алюминиевый там?Я бы давление масла проверил,на всякий..
Как я уже написал выше - поддон я снимал для промывки. Он не замят. Масло я потом новое залил и фильтр масляный новый установил. Ситуация не изменилась. К сожалению, у себя в гараже замерить давление масла не могу, придется ехать в сервис. Но всё-же я проверял работу масляного насоса после его замены. Снял клапанную крышку и прокрутил стартером с автозапуска. Через секунду между звездочек ГРМ ударила сильная струя масла под напором и ударила в открытый капот. Из-под распредвалов масло забрызгало всё вокруг. Крутил стартером 2 секунды.
При снятии шкива КВ болты упирались в крышку цепи ГРМ. А она является корпусом насоса. Промяли корпус и теперь шестерни масл. насоса работают с натягом. Шкив с лысками. Пробуй их обточить и дать возможность шестерням вращаться свободно от шкива. Самоотцентруются и пропадет вой. Иначе менять переднюю крышку.
До гаража добрался только сегодня. Начал со снятия шкива КВ. Снял подушку, всё навесное и заметил слева, между шкивом КВ и кондеем, где масляный насос - пробку. Пробка оказалась слегка не закручена и вращалась от руки. Подтянул ключом, завел - вроде гула нет, но вроде какой-то отдаленный звук его напоминающий есть. Снял крышку цепи ГРМ и попробовал открутить болт редуктоционного клапана. Ничего не вышло, ключ сломался, трубка слегка погунулась которую я одевал на ключ чтобы отвернуть, но болт даже не сорвался. Снял масляный насос, промыл всё внутри очистителем карбюратора и инжектора. Сами звездочки насоса тоже промыл. Набрызгал в отверстия редукционного клапана, сбоку пробку отвернул и туда набрызгал. Всё вытер, поставил, завожу - тишина. Газ - никакого воя и даже напоминающих звуков. Только звук двигателя и больше ничего. Была ли проблема в не затянутой пробке, в грязи в редукционном клапане или в масляном насосе - видимо останется загадкой навсегда :) Завтра поставлю навесной и повешу двс на подушку, надеюсь ничего не появится )
Если Вы поменяли только цепь, без шестерён - гул будет всегда. Догадайтесь с трёх раз почему.
Со временем - может стать тише.
Мы встречались с этим раньше постоянно. Когда меньше, когда больше гудит.
Стали менять на типовых моторах комплектом ( натяжитель, цепь(-пи), шестерни, успокоители -
всё нормализовалось.
Гул таки остался, но не такой громкий. Езжу пока так т.к ем его убрать не знаю, кроме как замены полного комплекта ГРМ (звездочки, натяжитель и т.д)
Итак…всем добрый вечер.
К данному материалу и работе я готовился долго… все изучал, узнавал спрашивал. Букафф будет много, а также небольших отклонений от темы.
Симптомы Типичны для корсаводов
— При запуске холодного двигателя первые 2-4 секунды дребезжит цепь, а потом тишина;
— немного проехал на холостом ходу дребезжит постоянно… дизель одним словом.
— боялся что цепь проскочит и как следствие не зря боялся.
Выкрутил смотровую пробку и увидел что натяжитель цепи полностью вышел и уже нечем ему натягивать цепь. Обидно было то, что поменяв цепь на сервисе со снятием боковой плиты хватило примерно на 15 тыс. км и дизиление проявилось в явь.
Опять отдавать деньги сервису которые только за одну работу берут порядка 8 тыс. рублей (это еще как я понял не так дорого) не охото было, а плюс ко всему запчасти, прокладки.
Поразмыслив решил поменять цепь ГРМ протяжкой, благо наш одноклубник CJIOHEHOK уже решился на данный поступок и написал об этом статью Сюда это меня и вдохновило на самостоятельную замену цепи.
Инструмент:
-Цепь SWAG разомкнутая 99 12 9629;
-прокладка клапанной крышки QML EL1805;
-заказан фиксатор коленчатого вала (у токаря);
-железный транспортир;
-велосипедный расклепыватель цепи;
-пробка для доступа в натяжителю цепи 2060007 (прокрутил внутреннею звездочку Т45)
-ключи, домкрат и прочие подручные материалы.
РАБОТА
— Напишу в один абзац такое как: снял защиту двигателя, правую пластиковую защиту двигателя, воздушный фильтр, правую подушку двигателя, колесо правое и под домкратил перед машины на стойки.
— все что мешало убрано, снимаю клапанную крышку и мои глаза медленно начинают округляться!
P.S. Столько грязи, нагара и отложений я не ожидал… у меня на копейке двигатель чище, на ней я ой как часто в отсечку ложу и масло полусинтетика Mobil 10W40, а тут только масло GM в год наматывал 5-7 тыс. км., автозапусков нет. В общем она 5 лет в семье и только GM лил до последнего раза т.к. решил ZIC попробовать. Клапанную крышку долго чистил, а что делать с двигателем пока не знаю, хотел промывку какую-нибудь попробывать, но решил буду масло чаще менять.
Как вывод теперь мой Опель больше никогда не увидит масло марки GM…ЗЛО одним словом.
-цепь просто лежала на планке между звезд, что весьма пугало и настораживало.
-начал откручивать пробку для доступа к натяжителю и как итог провернул внутреннею звездочку Т45. видимо переусердствовал с затяжкой в прошлый раз. Убил пол дня чтобы ее открутить, как итог вбил биту Т50 или еле как открутил, сразу заказал новую. Вот ради этого и пришлось снимать подушку двигателя.
— зафиксировать коленвал сначала хотел подручными средствами, но решил не мучатся и заказал у токаря фиксатор за 300 руб. Долго не мог сделать метки фиксатор коленвала не совпадал, оказалось от прошлой замены цепи на сервисе шкиф установили неправильно т.е. провернули его на 180*, шкиф снял и поставил как положено.
-после фиксации коленвала, ключом на 22 начал поворавивать впускной распредвал ( ближе в салону) по часовой стрелки и гвоздем 2-2,5 мм зафиксировал в сжатом состоянии натяжитель.
— проволокой зажал цепь к звездам, чтобы не уронить в поддон и при помощи расклепывателя разомкнул цепь, новую цепь соединил с одним концом старой цепи (который ближе к бамперу).
-здесь без помощника не обойтись…ему пришлось трещеткой крутить шкиф коленвала, а я двумя руками очень крепко держал два конца цепи.
P.S. как писал CJIOHEHOK это реально проблематично т.к. распредвалы подпружинены и надо внимательно смотреть чтобы валы в определенном положении ( когда кулачек сходит с клапана) резко не провернулись вперед. А решил скручивать цепь между собой у звезды впускного вала и протягивать до звезды выпускного вала, а правой рукой ключом на 22 держал для страховки впускной вал. Цепь проскакивала и много раз корректировали ее, также как и распредвалы.
-после как протянули, цепь опять проволокой прижал к звездам и корректируя распредвалами соединил цепь. Фоток нет так как реально было не до них.
-дальше как и написано в мурзилке… фиксируем коленвал и распредвалы (планка толщиной 4 мм).
Кулачки 1-го цилиндра должны смотреть в противоположные стороны. Откручиваем болты крепления звезд к распредвалам и убираем стопор натяжителя цепи, тем самым мы натягиваем цепь.
-затягиваем звезду на выпускном распредвалу 50 кг и потом доворачиваем на 60*. может глядя на эту запись в мануале многие и начали выставлять 60* угол фазы газораспределения
Как и писал CJIOHEHOK: УГОЛ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 55 ГРАДУСОВ.
-Убираем все фиксаторы валов, ставим с новой прокладкой клапанную крышку и собираем все снятые детали обратно.
Сразу не стал заводить, вот что-то просто не хотел, хотя все выставил и сделал как положено, видимо дрейфил. Закрыл гараж и поехал домой. Приехал на следующий день и завел…как камень с души…тишина… двигатель так тихо завелся и очень ровно шептал. Счастью небыло предела, прогрел двигатель и проехал во всех режимах, провалов, тупников или еще чего не было. В общем я рад.
Я понимаю что работа не из легких, но по мне лучше так экономично поменять как итог 3400 рублей. Теперь посмотрим насколько хватит цепи после такой замены.
Читайте также: