Опель мокка пропали тормоза
Обновлено: 02.07.2024
Вчера провалилась педаль тормоза. Педаль мягко уходит почти до конца, там тормозит. При резком нажатии - схватывает чуть раньше. Сегодня проверил все колодки - износ 25-30%. Течи нигде не наблюдается, жидкость в бачке светлая, уровень на месте. Перерыл форум, попадалась темка с похожей проблемой, проблема была решена удалением колдуна. Завтра попробую прокачать колдун, если совсем закис - ампутирую. Теперь самое главное - если все-таки ГТЦ, какие там с ним могут быть варианты, как его можно проверить, возможен ли ремонт? Что еще можно глянуть, что может быть? Если все-таки дойдет дело до ГТЦ, подходят ли манжеты от чего-нибудь более распространенного или от нашемарок? Что предпочтительнее по вариантам колхоза ГТЦ? Читал, что ставят от восьмерки вместе с вакуумом и от ГАЗели тоже с вакуумом, по идее исходя из массы авто, от газели должно быть лучше. Где про это можно поподробнее посмотреть, а то родной ГТЦ новый ценником не блещет. Но главный тормозной хотелось бы трогать в последнюю очередь. Подскажите, а?
Вчера провалилась педаль тормоза. Педаль мягко уходит почти до конца, там тормозит. При резком нажатии - схватывает чуть раньше.
Сегодня проверил все колодки - износ 25-30%. Течи нигде не наблюдается, жидкость в бачке светлая, уровень на месте.
Перерыл форум, попадалась темка с похожей проблемой, проблема была решена удалением колдуна. Завтра попробую прокачать колдун, если совсем закис - ампутирую.
Теперь самое главное - если все-таки ГТЦ, какие там с ним могут быть варианты, как его можно проверить, возможен ли ремонт?
Что еще можно глянуть, что может быть?
Если все-таки дойдет дело до ГТЦ, подходят ли манжеты от чего-нибудь более распространенного или от нашемарок?
Что предпочтительнее по вариантам колхоза ГТЦ? Читал, что ставят от восьмерки вместе с вакуумом и от ГАЗели тоже с вакуумом, по идее исходя из массы авто, от газели должно быть лучше. Где про это можно поподробнее посмотреть, а то родной ГТЦ новый ценником не блещет.
Но главный тормозной хотелось бы трогать в последнюю очередь.
Подскажите, а?
Мужики, что все? Вариантов больше нет? С колдуном пока все отложилось - погода у нас сегодня не летная, завтра полезу (обещают тепло).
Ослабь трубки возле ГТЦ,при нажатий на педаль должна вылетать жидкость под давлением,если нет,то он приказал долго жить.
Ослабь трубки возле ГТЦ,при нажатий на педаль должна вылетать жидкость под давлением,если нет,то он приказал долго жить.
Вчера провалилась педаль тормоза. Педаль мягко уходит почти до конца, там тормозит. При резком нажатии - схватывает чуть раньше.
Сегодня проверил все колодки - износ 25-30%. Течи нигде не наблюдается, жидкость в бачке светлая, уровень на месте.
Перерыл форум, попадалась темка с похожей проблемой, проблема была решена удалением колдуна. Завтра попробую прокачать колдун, если совсем закис - ампутирую.
Теперь самое главное - если все-таки ГТЦ, какие там с ним могут быть варианты, как его можно проверить, возможен ли ремонт?
Что еще можно глянуть, что может быть?
Если все-таки дойдет дело до ГТЦ, подходят ли манжеты от чего-нибудь более распространенного или от нашемарок?
Что предпочтительнее по вариантам колхоза ГТЦ? Читал, что ставят от восьмерки вместе с вакуумом и от ГАЗели тоже с вакуумом, по идее исходя из массы авто, от газели должно быть лучше. Где про это можно поподробнее посмотреть, а то родной ГТЦ новый ценником не блещет.
Но главный тормозной хотелось бы трогать в последнюю очередь.
Подскажите, а?
Было у меня подобное. клапан стал негерметичный и жидкость гонял вокруг себя,внутри цилиндра,не создавая должного давления в системе.Ремонтного ничего не нашел,хотя наверняка что-то есть.Просмотрел ГТЦ всех нашемарок,вс е нормально,должны работать,но диаметр выходного отверстия подошел только у ГБЦ Патриота. Цена вопроса 850р. Только на перегородке пришлось под него дырки пересверливать-у родного вертикальное расположение крепежных шпилек,а у наших всех диагональное. Только очень точно надо размечать под отверстия.
Было у меня подобное. клапан стал негерметичный и жидкость гонял вокруг себя,внутри цилиндра,не создавая должного давления в системе.Ремонтного ничего не нашел,хотя наверняка что-то есть.Просмотрел ГТЦ всех нашемарок,вс е нормально,должны работать,но диаметр выходного отверстия подошел только у ГБЦ Патриота. Цена вопроса 850р. Только на перегородке пришлось под него дырки пересверливать-у родного вертикальное расположение крепежных шпилек,а у наших всех диагональное. Только очень точно надо размечать под отверстия.
Так, стоп - какой клапан? Внутри главного тормозного или в колдуне? И как я понял ты поставил ГТЦ от Патриота? Вместе с вакуумом или вакуум родной оставил?
Алексей, спасибо
Доброго времени суток Всем, кто подскажет можно ли купить и поставить нижнюю губу на Мокку, пишут что есть зауженные. У меня стоит широкая.
кто говорит что это чистый немец, "обрадую" вас. У меня шевроле трекер из семейства ДжиЭм - он 1 в 1 опель мокка - все агрегаты, коробка, движок, навесное оборудование - все совпадает. Разница только в оптике, немного в кузове и доп.опциях у мокки. Так вот з/ч и сборка у трекера полностью в Корее. Поэтому, смешно читать, как кто то говорит что опель лучше корейцев. Сейчас это одно и то же уже , так что не обольщайтесь.
Через два года появился свист печки, шелест на холодную в области ремня , генератора. Похоже на подшипник генератора - его надо менять. С коробкой пришлось помучиться -делал адаптацию, только потом прошли перегазовки и толчки. На других авто вообще не было никаких проблем с АКПП. ЗАдний омыватель перестал пшикать после зимы - пришлось ехать на СТО - сделали но теперь не пшикает, а льет ручьем. Разгон фиговый, нужен чип мозгов - просят неадекватные деньги, но знаю людей, кто сделал и динамика стала на высоте. Т.к.уже отъездил почти 3 г то смысла нет, но кто берет новьем, советую сразу чиповаться, адаптацию коробки делать и почаще менять свечи - я их уже поменял 2 раза и никаких проблем с модулем зажигания. Его можно как ремонтировать так и покупать новым, но лучше до этого не доводить-либо 95 либо почаще меняйте свечи
Добрый вечер! Подскажите: 1.4 турбо, 66 пробег, уже на протяжении доооооолгого времени горит чек. После диагностики у ОД порекомендовали поменять свечи, что было сделано, машина вела себя идеально, правда не долго, чек загорелся снова. Машина вся дергается, коробка зависает на третьей передаче. По гарантии на пробеге в 30 меняли гибдроблок в коробке. Беда с машиной
Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL
Конструктивные особенности
В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.
На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.
Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.
Салон
Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.
У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.
Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.
Двигатели
Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.
Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.
Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).
В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно недуг возникает после 100 000 км.
А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.
Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.
Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).
Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.
1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.
Трансмиссия
Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.
Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.
Коробки передач
Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.
В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.
Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.
Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.
Adaptive 4x4
В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.
Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.
Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.
Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.
Ходовая
Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.
На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.
Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.
Рулевое управление
В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.
Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).
В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.
Другие проблемы и неисправности
О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.
В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.
Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.
Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).
Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.
Стоит ли покупать?
Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.
После замены тормозного шланга качали так (правый руль) - задний левый, задний правый, передний левый, передний правый, ГТЦ. Всё работает нормально больше двух лет. По твоей ситуаци. Это воздух в системе, но. как-то ну очень давно был прикол на Хайсе. При нажатии на педаль на левом переднем шланге надувался пузырь, лопнула "верхняя" оболочка, а на второй качок тормоза срабатывали нормально, при этом ничего нигде не сочилось. Может и у тебя такая же фигня, проверь шланги на всякий случай. Может и штуцерок спускной сопливит и не видно сразу. Сам залезь и с хорошим светом проверь всё.
Отпишись потом по результату.
Ошибся немного в написании. Конечно же я имел в виду главный тормозной цилиндр, что стоит на вакуумном усилителе. Поподробней-то можно, вот только что сказать я не знаю. Я сидел нажимал на педаль. Когда прокачали полностью низ, причём при неработающем моторе, потом, уже на заведённом движке, стравили воздух из главного тормозного цилиндра, но как, не могу сказать, к сожалению.
Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
1. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
2. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
3. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
4. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
5. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
6. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
7. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
8. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.
Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра.
Если этого не сделать, - то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по любому способу.
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими. После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра.
Ребята, выручайте - нужен совет. Авто Mazda tribute 2.3L 2005 2WD AT - леворукий Америкос. Пропали тормоза, соплей нет нигде колодкам 1 год, тормозные шланги в порядке, педаль бывает схватывает в самом конце, на второй-третий качек, вчера еле выехал из города, хоть ботинками тормози. В гараже прокачивал, а напарник смотрел в расширительный бачек, пузырей нет, жидкость не убывает, скорости включаются нормально (автомат), что же может быть? Ребята говорят ГТЦ, но морозов нет да и машина не старая, реальный пробег на км. 147000. Тормоза прокачивал в сентябре заливал DOT-4.
Доброго здоровья.при нажатии пидаль тормоза медленно падает?если медленно падает 200% капец главному тормозному.есть ещё подводный камень.подсос воздуха.может шланги менял или колодки криворукий слесарь.проверь как работаю супорта .если определишся ,что подсос воздуха делай так.на главном торм отсоедени любой контур.в освободившееся отверстие вверни штуцер чтобы тормазуха не текла.и нажми на тормозную пидаль, если пидаль вверху, не уходит, контур рабочий.дальше тоже самое с другим контуром.
Странные звуки при остановке, скрип и скрежет — проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. Звук может идти снаружи, непосредственно от колеса, из-под капота. Если неприятный скрежет раздается не снаружи салона, а внутри — это скрипит педаль тормоза. Причины могут быть разные — от попадания пыли до износа механизмов. В любом случае стоит съездить на диагностику и проверить этот узел автомобильной системы. Иначе неисправности могут привести к аварии.
Причин, почему скрипят тормоза, может быть много. Некоторые дефекты легко устранить, другие потребуют серьезного ремонта. Рассмотрим основные проблемы.
Причина №1 — износ дисков и колодок
Во время езды колодки стираются равномерно. Об их износе свидетельствуют толчки при сбавлении скорости, появление легкого свиста. Автовладельцы знают, что тормоза на Опеле Астра, Зафира и других популярных моделях стоит проверять раз в полгода, при смене резины с зимней на летнюю. А при езде по бездорожью — еще чаще.
При полном истирании необходима замена тормозов на Опель. В зависимости от степени изношенности, придется ставить новые колодки или комплект с дисками.
Такую опасную ситуацию можно предотвратить. Для этого на автосервисах устанавливают специальные датчики, которые оповестят водителя о том, что элемент опасно истончился. Также можно сразу купить деталь с индикатором износа. Он представляет собой крупную скобу из металла. Ее край выступает над опорой на несколько миллиметров. Как только накладка истончится, водитель услышит характерный звук царапания металлом по металлу. Он станет сигналом, что пора ехать на СТО.
Также скрипы и скрежет появляются при деформации диска. Проверить его толщину можно штангенциркулем. Допустимые параметры обычно указаны на самой детали. Искривления и трещины легко определить при визуальном осмотре.
Во влажную погоду, при езде по лужам или в тех случаях, когда автомобиль долго не эксплуатировался, на тормозных узлах появляется ржавчина. При движении раздается неприятный чиркающий звук. Такую проблему решить просто — достаточно хорошо отшлифовать и смазать все детали.
Причина №2 — загрязнение тормозных колодок или дисков
Во время долгих поездок, эксплуатации автомобиля весной, осенью на тормозные узлы попадают частицы песка, грязь. Также к коррозии и появлению дефектов может привести соль, которая используется в городах зимой для посыпания дорог.
Пыль и грязь могут влиять на тормозную систему следующим образом:
- крупные комки приводят к клину, может появляться резкий скрежет. При сбрасывании скорости отчетливо слышно, где есть неисправность;
- песчинки провоцируют появление бороздок. Это небыстрый процесс, потому разовая поездка по бездорожью ничего не испортит. Но при регулярном загрязнении появляется глухой шум при торможении. Он связан с тем, что неравномерно изношенные колодки неплотно прилегают к диску.
Можно попробовать избавиться от проблемы в гараже или дома. Для начала необходимо хорошо промыть колеса в области тормозов струей воды. Затем стоит тщательно обработать места примыкания и сами детали мелкозернистой наждачкой. Если не хочется тратить много времени на подобные действия, стоит купить специальный состав для очистки. Он растворяет ржавчину и загрязнения, помогает избавиться от посторонних шумов.
Причина №3 — износ или поломки элементов суппорта
Натужный и протяжный скрип при каждом нажатии на педаль тормоза может свидетельствовать о загрязнениях или поломках направляющих или других деталей суппорта.
В этом случае следует разобрать элемент, почистить суппортные пальцы и направляющие. На них могут быть ржавчина, налет грязи. Важно, чтобы были чистыми и целыми пыльники и поршни. При наличии трещин детали нужно сразу заменять. Владельцам барабанных устройств также стоит проверять пружины, которые фиксируют и сводят колодки. Эти детали сильно подвержены коррозии, отсюда возникают неприятные звуки при остановке.
Все эти детали стоит проверять после каждой смены сезонов, тогда вопрос, что делать, если скрипят тормоза, даже не будет возникать.
Причина №4 — дефекты пылезащитного экрана
Внутренний экран для защиты колеса от пыли может погнуться от механических ударов. Иногда к искривлениям приводят резкие перепады температур. Из-за изменения формы экран может начать боком царапать по тормозному диску. В этом случае неприятный металлический скрип будет звучать не только при торможении и остановке, но и при обычном движении.
Избавиться от проблемы просто — достаточно проверить состояние экрана и отогнуть его в правильное положение. Если же появилась коррозия, трещины или экран сильно деформирован, его придется заменить. Можно подобрать подходящую модель на авторазборке Опеля, чтобы не переплачивать в салонах.
Причина №5 — отсутствие смазки в системе
Если в системе мало смазки, колодки закисают и начинают издавать при езде неприятный свист. Это приводит к неравномерному их износу, а в самых сложных случаях чревато клином колеса.
Для тормозов используется несколько видов смазок:
Важно не наносить новую смазку поверх старой. В этом случае вся пыль и мелкие песчинки просто размажутся по поверхности, и неприятных звуков станет еще больше. Все поверхности тщательно моются, обезжириваются, при необходимости обрабатываются наждачкой. Затем на чистую поверхность наносят нужную смазку.
Правильный уход за тормозной системой — гарантия комфортной и безопасной езды. Все запчасти для ремонта тормозной системы Вы можете найти в каталоге нашего магазина.
Читайте также: