Опель омега а детонация двигателя

Обновлено: 18.05.2024

дерганье при глушении это также ссыщие форсунки
и никакой компьютер непокажет что форсунки ссут.

только на стенд и в колбах дать им тест режим. далее ве будет ясно. потом ультразвуковая вздрючка и все в шоколаде.
если сдохнут то туда им и дорога, они необязаны 15 лет работать. ставиш 107 боши и ездиш непарясь

Measuring blocks information:
Battery Voltage,13.7 V
Main Relay,Active
Fuel Pump Relay,Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.96 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.47 V
Calculated Pedal Position,0 %
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active
TP Sensor 1 (Throttle Position),0.51 V
TP Sensor 2 (Throttle Position),4.55 V
Calculated Throttle Position,4 %
Throttle Position,Idle
Engine Speed,818 RPM
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),1.07 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),30 kPa
Coolant Temperature,1.97 V
Coolant Temperature,92 °C
Intake Air Temperature,2.18 V
Intake Air Temperature,51 °C
Tank Sensor,3.45 V
Tank Sensor,45 L
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),0 kPa
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive
Clutch Switch,Inactive
Vehicle Speed,0 km/h
Cruise Control Tip Switch,Not Programmed
Cruise Control,Not Programmed
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Inactive
EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Inactive
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),0 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),1.75 V
Fuel Tank Ventilation Valve,6 %
Knock Control,Active
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1),Active
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),828 mV
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1),Rich
B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2),Active
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2),481 mV
B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2),Lean
O2 Sensor Loop,Closed
B1 Long Term Fuel Trim (Bank 1),18 %
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1),2 %
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),System OK
Malfunction Indicator (MI),Off
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,Off
Engine Speed,818 RPM
Desired Idle Speed,800 RPM
Idle Speed Offset,Inactive
Ignition Dwell Angle,2.3 ms
Injector Time,25 ms
Ignition Spark Angle,1.2 °CA
Knock Retard Cylinder 1,0 °CA
Knock Retard Cylinder 2,0 °CA
Knock Retard Cylinder 3,0 °CA
Knock Retard Cylinder 4,0 °CA
Ignition Status,On 12V
ETC Limp Home Mode (Electronic Throttle Control),Inactive
Total Misfire,0
Dec. Fuel Cutoff (Deceleration),Active
Fuel Tank Ventilation Valve,Active
Immobiliser Function Programmed,Yes

Что делать, если двигатель детонирует после выключения зажигания?

Проблема, когда двигатель детонирует после выключения зажигания, может возникнуть по ряду причин, однако, чаще всего, этому способствует самовозгорание топлива. Давайте обсудим, что предпринять в такой ситуации?

Детонация двигателя при выключении зажигания и после

Для начала стоит разобраться, что же такое процесс детонации, какими признаками он характеризуется, а также существует ли нормальный режим детонации, и если да, то в каких пределах? Данный процесс является крайне нежелательным, особенно во время работы движка, так как он представляет собой ускоренное и неконтролируемое сгорание горючей смеси, что приводит к возникновению резких ударов и, соответственно, дополнительных нагрузок цилиндропоршневой группы, а также кривошипно-шатунного механизма.

Что же насчет детонации, которая происходит при заглушенном моторе, то в этом случае речь идет о ситуации, в которой двигатель работает после выключения зажигания. Чаще всего, она длится не более нескольких секунд, но иногда это время может достигнуть и 10-15 секунд. Вообще, нет нормального режима детонации, и если такой процесс имеет место быть, то следует обратиться к специалистам или попробовать самостоятельно решить данную проблему.

Хотите уменьшить расход Вашего авто? Рекомендуем Вам специальный экономитель топлива.

Двигатель детонирует после выключения зажигания – причины

Чаще всего, детонация двигателя при выключении зажигания происходит из-за неподходящего топлива: его октановое число ниже, нежели предусмотрено техническими требованиями создателей конкретного мотора. Все дело в том, что низкооктановое горючее применяется для двигателей с более низкой степенью сжатия. Таким образом, если тип бензина не соответствует типу двигателя (например, необходимо использовать А-95, а вместо этого заливается А-76), то происходит его активное сгорание (практически со скоростью взрыва).

При активном сгорании выделяется довольно много тепловой энергии, которая в результате не самым лучшим образом отражается на работе всей системы и на состоянии движка.

Еще одной причиной, по которой при выключении зажигания двигатель детонирует, может оказаться слишком раннее зажигание. Чаще всего, его устанавливают для того, чтобы движок был более чувствителен к открытию дроссельной заслонки, однако в этом случае происходит и более раннее воспламенение воздушно-топливной смеси во время движения поршня вверх, что приводит к чрезмерному перегреву. Также спровоцировать данный процесс может перегрев двигателя и установка несоответствующих свечей зажигания.

При выключении зажигания двигатель детонирует – как спасти авто?

Также следует проверить угол зажигания, и если оно слишком раннее, то это может привести к повреждению пар трения, и в результате на вкладышах и коленвале образуются задиры и другие дефекты. В этом случае следует отрегулировать угол зажигания, чтобы он находился в пределах нормы. Вопросы могут возникнуть и к свечам зажигания. Учтите, что свечи зажигания строго рекомендуются производителями авто, и не стоит отклоняться от данных рекомендаций, иначе в довольно скором будущем придется немало повозиться со своей машиной, чтобы устранить возникшие проблемы.

Если же качество топлива не вызывает сомнения, и свечи в порядке, а зажигание происходит вовремя, тогда вполне возможно причиной служит перегрев. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда двигатель дергается после выключения зажигания. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и оцените состояние термостата. Если же с ним что-то не так, то, не медля, обратитесь в сервисный центр.

Суть и причины детонации инжекторного и карбюраторного двигателя в различных режимах

Что такое детонация и как ее определить

Определение и суть

Детонация – это процесс горения топливно-воздушной смеси с критически высокой скоростью, приводящий к резкому повышению давления и температуры. Возникает явление на этапе резкого повышения давления в цилиндре и догорания смеси в пристеночных слоях во время такта сжатия.

Мгновенное сгорание подготовленных продуктов вызывает распространение в камере сгорания ударных волн со скоростью до 1 200 м/с. При кондиционном горении также возникают волны ударного характера, однако интенсивность их распространения не превышает 50 м/с.

При столкновении ударной волны с преградами в виде стенок цилиндров и поршней издается характерный детонационный стук. Мнение о том, что это стучат поршневые пальцы, не имеет под собой никакого основания.

Последствия

Чем опасна детонация – логически предположить можно исходя из определения явления. Вполне ясно, что действие ударных волн далеко не лучшим образом сказывается на работоспособности мотора:

Признаки неисправности

Прежде чем разобраться, из-за чего происходит детонация, необходимо ее выявить. Проявляется нежелательное явление исключительно на работающем моторе. Отсюда следствие – при глушении или после выключения зажигания двигатель детонировать не может. Да и на холостых оборотах встретить ее довольно трудно, разве что при запуске на газу.

А вот под нагрузкой услышать металлические стуки можно. Особенно при разгоне в гору на повышенной передаче и малых оборотах. Ударная волна также противодействует ходу поршня вверх, что выражается в потере мощности и повышенном расходе топлива.

Зеленоватый или черный дым из выхлопной указывает на то, что дело худо. Неприятное явление имело место быть и уже закончилось. Несвоевременная фиксация факта привела к тому, что отколовшиеся части алюминиевых деталей вылетают через выпуск.

Основные причины и как их устранить

Стоит проанализировать и недавние изменения, повлекшие за собой возникновение сильных или легких стуков:

Детонационный стук может проявляться на холодную или на горячую только при низкой частоте вращения коленчатого вала. На высоких же оборотах он возникает при резком изменении нагрузки или при движении на максимальной скорости.

К сведению. Нагруженные турбодвигатели более подвержены возникновению неустойчивых режимов, нежели атмосферные.

А может ли при глушении двигатель автомашины детонировать: разбираемся в аспектах

Причислять неравномерную работу двигателя или любой другой стук к проявлению детонации ошибочно. Чтобы не ошибаться, лучшим вариантом будет узнать, как звучит детонационный режим на практике. Например, посмотреть тематические видеофайлы.

Дизелинг

Как уже отмечалось, нежелательное явление может появиться исключительно на функционирующем моторе. Как же тогда квалифицировать работу силовой установки при выключенном зажигании? Ответ механиков краток – дизелинг. Природа его иная: самовоспламенение бензина, идентичное рабочему процессу дизельного двигателя.

На деле процесс выглядит таким образом. Заглушили силовую установку, частота вращения коленчатого вала падает, топливо подается. Время, отведенное на воспламенение смеси, увеличивается.

Вред или польза

Отсюда вывод – отсутствие подергивания после остановки агрегата вовсе не является признаком плохого состояния. К слову, правильно настроенный и ухоженный карбюратор защищает двигатель от появления дизелинга. Реализовано это с помощью электромагнитного клапана системы ЭПХХ, который в исправном состоянии перекрывает подачу горючки в цилиндры при выключении ДВС.

А не калильное ли это зажигание?

Бывалые шоферы часто заменяют понятие дизелинг на калильное зажигание (КЗ), что в корне считается неверным. Элементарные различия раскрывает определение КЗ – это воспламенение топливно-воздушной смеси от нагретого источника, которым может быть:

Как уже определились, двигатель проявляет признаки детонации при глушении от самовоспламенения ТВС при ее сжатии (свечка обесточена). Калильное зажигание подразумевает наличие отклонений именно при работающей свече зажигания: нагретые поверхности или слой нагара воспламеняют смесь раньше, чем необходимо.

Последствия КЗ опасны. Оно может вызвать:

Коротко о главном

Детонация возникает исключительно на работающем двигателе и сопровождается характерным металлическим звоном. Проявляется при движении на малых оборотах под нагрузкой, при трогании, после заправки низкооктановым бензином и вследствие неправильной установки угла опережения зажигания на карбюраторном моторе. На инжекторной силовой установке за последнее отвечает датчик детонации двигателя и ЭБУ.

Vectra Club Russia

З.ы.2 убедительная просьба!! Сильно не забаянивать тему. Спосибо!

У меня проводка в хорошем состоянии, участки где были косяки все приведены в порядок. Тут прикол в другом. У скорпиона протестив весь дрыгатель получил такой вердикт:
— выскакивала ошибка ДПРВ.(но это фигня)
— фильтр топливный.(заменил, не помогло)
— биение воздуха во впуске.
В остальном все работает в заданном диапазоне. Придраться было не к чему.

Третий случай рассмотрим поподробней.
Биение во впуске бывает по 2м причинам:
1. Не герметичное закрытие клапанов.
2. Неправильная работа ГРМ.

Первый пункт я исключил путем проливания бензином каждого клапана с установленным распредвалом при горячем и холодном двигателе. Все пучком. остается сам механизм ГРМ. Буду эксперементировать с установкой КВ и РВ.
Но остался один вопрос. Несильно изношена звезда КВ. Это может сильно влиять на положение меток ГРМ? Потому как я ставлю все по меткам.Может из-за износа звездочки КВ как раз и идет отклонение на 1 зуб дающее детонацию.

lameeer
честно. не верю.чтобы она даже на пол зуба отклоняла, это там износ должен быть мама не горюй, плюс известная тема, если звезда сильно изношена, она рвет ремни (грани острые становятся). у себя такого не наблюдал, звезда в нормальном состоянии. да и потом один зуб, уже даст троение тупение и ехать нормально не поедет. хотя исключать ничего нельзя конечно.

З.Ы. Кстати в профиле заметил что у тебя изначально ч18чу был. Менял мотор полностью или растачивал блок под 2.0? Если второй вариант, то бошку от ч20чум ставил или от 1.8 оставил?

rzloy
Если двигатели ремонтировались с заменой поршней, значит вопрос по пальцам отпадает, остаётся ДД.
При отключении датчика появление ошибки ещё не свидетельствует о работе датчика. ЭБУ реагирует на разрыв экрана, разрыв проводов управления он не заметит (я так думаю).
Проверить работу ДД не так сложно, чтоб в дальнейшем не грешить на него.

Я когда начинаю бредить стараюсь ползти в сторону кровати, а не сижу дальше перед компьютером.

Написал а потом посмотрел (прошу прощения), эл. схему подключения ЭБУ, оказывается экран на ДД общий с другими компонентами. Таким образом ЭБУ реагирует именно на разрыв проводов управления, но опять-же целостность проводов не говорит о том что работает пьезоэлемент в ДД.

Ага понятно.
Если в электронике уверены на 100%, переходите к механической части которую сканером не проверить.
Поскольку на детонацию оказывают влияние: УОЗ, состав смеси, степень сжатия, я бы смотрел в следующем порядке:
1 УОЗ действительный. Смотреть стробоскопом и сравнивать с показаниями сканера.
2 Давление бензина, производительность форсунок, время открытия форсунок ((сканером) сравнить у Вас и у соседа у которого не детанирует допустим при 1000об/мин, 2000, 3000).
3 Степень сжатия (не компрессия а степень сжатия), изменяется из-за нагара, нестандартных деталей (головка, прокладка, поршня). Измеряется путём деления рабочего объёма одного цилиндра на объём влитого густого масла в камеру сгорания (в картер оно не попадет, а после прокрутки стартером окажется на капоте).

sashok1972

Вы читать что люди в темах пишут будете или пишите лижбы пофлудить?

Далее у человека это на газу.
Где свой контроллер который отключает бензо форсы. Просто у газа октановое число больше 100 и горит он по другому (плавно) и услышать пальцы на нем почти не возможно.Но пальцы гремят!!

Так что прежде чем писать прочитайте эти две темы.

Блин у меня после капиталки 2500 км прошло.
Степень сжатия мерить не пойму зачем? Голова родная раз, блок родной два, ни то ни друге не пилено, прокладка одна и оригинальная.
Повторю ДД стоит новый, со старым было тоже самое, причем старый на другой машине пробовали там все нормально.
Если предположить, то действительно возможно дело в угле, но стоит родная прошивка, не кастом или от чего еще. lameeer
Перепрошивал мозги и даже ставил с безсимптомной машины, толку ноль.

Про форсы 100 раз уже с давлением обмусолили.

с детонацией че то! когда глушишь, ее 4 раза дергае и потом глохнет?

Особа која нешто рекламира

95-й тоже может быть сливками.

Максим, могу ошибаться, но кажется butcherrr с Рыбинска. тока он нынче тут не объявляется, но в личке есть его аська, стукни, может сойдётесь. он человек толковый.

поготи чуток поршневая стечет в поддон.

К числу аномальных процессов сгорания в бензиновых двигателях относится и работа двигателя с самовоспламенением всего заряда рабочей смеси при выключении зажигании (процесс аналогичен дизельному). Его часто неправильно называют калильным зажиганием (калилкой). Из-за низкой частоты вращения коленчатого вала (100-200 об/мин) работа происходит с резкими рывками и стуками. Появление такого рода воспламенения может косвенно свидетельствовать об ухудшении теплоотдачи, например из-за чрезмерного отложения нагара в камере сгорания или повышенной склонности топлива к самовоспламенению. Для устранения этого явления большинство зарубежных карбюраторов и некоторые отечественные (ДААЗ-2103, 2106) снабжены специальными электромагнитными клапанами (Антидизель), отключающими подачу топлива через систему холостого хода при выключении зажигания.

Большинство отечественных карбюраторов, таких как К-131, К-151 ( малотоннажные автомобили ГАЗ и УАЗ), ДААЗ-2105, 2107, 2108 и их модификации оснащены экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) для отключения подачи смеси при торможении двигателем. При выключении зажигания клапан ЭПХХ также отключает подачу смеси, предотвращая работу двигателя с самовоспламенением. Если двигатель, оснащенный этой системой, все же работает с самовоспламенением, необходимо ее проверить (обычно заедает клапан ЭПХХ или бывает прорвана мембрана). В двигателях без клапана ЭПХХ или Антидизеля самовоспламенение иногда удается устранить путем регулирования карбюратора. Необходимо уменьшить частоту вращения на холостом ходу. За счет уменьшения количества подаваемой смеси ее температура и давление в цилиндре падают и самовоспламенения при работе на нормальном бензине не происходит.

Ну а теперь вернемся к калильному зажиганию. Чтобы предотвратить появление калильного зажигания, важно не допускать работы на топливе с октановым числом ниже рекомендованного инструкцией, систематически проверять, правильно ли установлено зажигание, устанавливать свечи, соответствующие только данному двигателю.

При слишком раннем зажигании во время разгона на низкой частоте работы двигателя появляется детонация, которую водитель хорошо слышит и переходит на понижающую передачу. Но это является одновременно предупреждением о низком качестве бензина, перегреве двигателя или неправильно установленном зажигании, что при высоких числах оборотов может привести к появлению калильного зажигания. Поэтому необходимо установить более позднее зажигание.

двигатель c20ne троит и глохнет. поменял свечи, вв провода, крышку трамблера, топливный фильтр. не чего не помогло. движок троит на холодную и на горячию, искра есть бензин поступает.

катушка нормальная. бегунок на вид тоже нормальный. поменял сетку в топливном баке перестал глохнуть но все равно троит и на разгон не едет набирает скорость как будто груженый. мне советуют почистить фарсунки но я их прочищал месяца 4 назад. ремень тоже стоит по меткам.

из опель клуба;троение может быть из-за 4 причин: Датчик, провода, свеча, прогоревший клапан. Все. проверяйте от меньшего и простого, провода-свечи-датчик. Да, когда прогорает клапан, то масло попадает на свечу, так, что она у вас будет не только мокрой, но и с масленным налетом.

Макс, у меня такое тоже было,посмотри на воздухане заслонку,ее может заклинуть,нету подачи воздуха,проверь бронепровода,может попутаны.

Глохнет сама по себе, как будто топливо не поступает фильтр и насос проверял все в норме, грешу на кнопку аварийки, уж много проблем она мне принесла, то искры нет то приборка сама горит.

Олег, подскажите пожалуйста опель омега А мтор C20NE троит на безине как будто его заливает и не хватает воздуха снял расходомер немогу надавить на заслонку в нем походу заклинела или она так и должна не надавливатся а на газу работает ровно в чем причина а и свечи поставил новые с проводами рас завел свечи черные

Привет всем кто знает что делать если с опелля рекорд поставить без дачика коленвала движок с мозгами опель омега . ( как наебааа ть мозги чтобы убрать дачик коленвала ).

Ищу пружины задние на омежку а седан. Сидит как то низко. Сегодня снял пружину и обалдел высота 21.5 см, серого цвета и на ней написано OMEGA A-2H. Если кто знает что это подскажите пожалуста.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Осталось проверить на практике. Так как сам имею отношение к ковырянию в авто, начал копать.

Вобщем мотор стал работать тише, ровнее, поехал лучше, но к сожалению главная проблема не ушла. Чистка РРХ всех — не помогло 3. Итак, заменил ДПРВ на заведомо рабочий, прокинул новые провода от косы, падения давления в топливной системе нету, детонация осталась.

Стираем, газуем – появляется вновь. Руслан Город Скадовск Авто: TiMs , надо было в первую очередь заняться прозвонкой моторной косы. Где Находиться Датчик Детонации? Замена РРХ 3 штуки — не помогло 2.

Чистка РРХ всех — не помогло 3.

ВВ проводка новая проверена на работо способность — не помогло 4. Чистка ДМРВ и его проверка работает исправно — не помогло 5.

Проверка вакуума — найден подсос на переключателе обдува — устранили — не помогло 6. Проверка бензонасоса новый , качает — не помогло 7. Проверка новой катушки зажигания, исправна — не помогло. После замены РРХ была замечена легкая вибрация при прогретом двигателе, обороты держались в нужном пределе. Отзывчивость на педаль газа с задержкой.

Систему охлаждении проверял, мотор держит 90 градусов, при включении климата, температура подниматься до , нормальный режим.

Даже ночью по холодку щелкает Как только найду манометр, может быть приговорю бензонасос. Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году.

Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей. Итак, сейчас снял фишку с ДПРВ, проехался, машина потупела, загорелся чек, отсечка 4.

Knock Sensor DD Checking without taking a car. Chery

Но главное нету никакой детонации. Я так понимаю что датчик приговорён?

Контактная информация пользователя Daemon. Другое дело когда мотор работает по прошитым алгоритмам, здесь любое слабое звено даст о себе знать, и не факт что через чек.

Так с дуру можно поменять все датчики. Контактная информация пользователя lameeer. Поменял свечи и свечные провода, посмотрели модуль.

Омега Б X20XEV 98р.в. Заводимо з відключеним ДПКВ

Дайте пожайлуста ссылку на топик с детонацией, уже хотелось бы найти причину. Контактная информация пользователя Монтёр.

Может чувствительность просто снижена ОСтается у меня всего ничего вариантов лечения детонации на моем авто. Какие еще могут быть проблемы, из-за которых будет детонировать до оборотов, только на низах и только в легкий натяг?

Простите если тема уже была. Во вторых, что со свечами?? В третьих, жрет ли масло?? Контактная информация пользователя mrakus.

Детонация x20xev нужен совет специалиста.. Систему охлаждении проверял, мотор держит 90 градусов, при включении климата, температура подниматься до , нормальный режим.

Даже ночью по холодку щелкает Как только найду манометр, может быть приговорю бензонасос. Итак, сейчас снял фишку с ДПРВ, проехался, машина потупела, загорелся чек, отсечка 4. Но главное нету никакой детонации. Я так понимаю что датчик приговорён?

Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей.

Читайте также: