Опель омега б не включаются скорости

Обновлено: 02.07.2024

2022-01-08 15:10:37 • Михаил • Днепр
OPEL VECTRA • 2005 г.в. • 2.2 л • бензин • 193 тыс. км

Вопрос
День добры есть авто Вектра 2.2 2005 коробка автомат после прогрева появляется скрип в раене маховика при остановке двигателя скрип пропадает не сразу а постепенно затухает. Подскажите что может быть? Говорят может в бублик что-то.

Ответ
Здравствуйте!
Не имею ни малейшего представления о Вашей ситуации. Все звуки надо слУшать и слЫшать.
Потом выдвигать гипотезы. Такое по месту определяется, а не дистанционно.
Возможно вообще дело не в АКПП.
История у автомобиля есть, история ремонтов, сервисов? Или "вчера купили"?

Ответ
Спасибо, но в этом нет никакой практической необходимости.
Диагноз и "вживую" не с первого раза можно поставить.
Тем более, что авто без истории (возможно даже с "бородатой историей ремонтов").

2022-01-07 14:37:20 • миша • черниговская обл
OPEL OMEGA • 2000 г.в. • 2.2 л • бензин • 2 тыс. км

Вопрос
добрій день как подобрать акпп бу с донора таблички на моей коробке нету

Ответ
Здравствуйте!
Запрос к официальному дилеру марки сделать, получить информацию, потом подбирать.
В нашей практике нет такой потребности вовсе (не занимаемся подбором).

2022-01-06 14:54:22 • Володимир • Тернопіль
PORSCHE CAYENNE • 2006 г.в. • 3.2 л • бензин • 240 тыс. км

Вопрос
Добрий день, проблема началась з разйомів фішок на коробці де підключається жгут дротів який йде до блока який знаходиться під пасажирським сидінням( були сильні пінки, скидала з 5-Ї/4ї на нижню передачу сама. Почав я шукати в Інтернеті що це може бути, люди писали що під заміну проводку що знаходиться в підоні акпп. Все розібрав, почистив ( масло було в розйомах біля підона і в розйомі блока який керує акпп. Поїздив місяці 2-а, все було ок. І ось пару днів назад, начала перемикати з затримками, таке враження коли перемикае на вищу передачу то підтрушує чи ніби як підтроює коробка поки їй не допомогти переключенням на рулі. Навіть якщо перемикає з підтрушуваннями сама, то ударів немає ніяких, переходить плавно і ще таке враження що не має сили, коли їдеш на 5-6 їй і є не значний підйом, скидає на нищу передачу при 2000 об. скидає на нищу 1700-1800 об. Чути що мотор їде на повищених обертах. Знову подивився до розйомів, почистив але нічого не змінилось.
Можливо порадите до чого дивитись?

Ответ
Мої Вам шанування!
Якщо потекла ATF з роз'ємів - значить замінити їх на нові.

Щодо іншого: от коли нічого ніде не тектиме, всі мережі будуть справними, тоді кататися на машині, споглядати на параметри роботи і двигуна, і АКПП.
Робити аналіз отриманих даних. І лише потім висувати припущення.
Як мінімум, з діагностами спочатку треба спілкуватися Вам, а не "коробку копати".

2022-01-06 00:04:34 • Женя • Киев
OPEL OMEGA • 2002 г.в. • 3.2 л • бензин • 200 тыс. км

Вопрос
Добрый день.
Опель омега Б, мотор у32se, акпп 4l30.
Утром в одном и том же месте при тех же обстоятельствах происходит сильный пинок при переключении на 4 передачу.

Еду 20 км около 40 мин, режим смешанный, светофоры. Мотор давно прогрет. Двигаюсь со скоростью км 40/ч, проезжаю подъем небольшой на протяжении метров 50, выезжаю на проспект, газ, 3я передача, обороты растут, 4я не включается, через метром 300-400 сильный пинок и включается 4я. Дальше обычная работа кпп без глюков. Однажды после такого пинка получил режим аварии и ошибку, двигался на 3й передаче до остановки, заглушил, завёл, всё ок.

В чём может быть причина?

Ответ
Здравствуйте!
Уровень ATF проверялся? Он в порядке?
А как полностью звучит код неисправности?
Что пишется на мониторе диагностического прибора?
Каким прибором это считывается (марка и модель)?

Вопрос
Ошибку поймал один раз, код 0730.
Прибор - Лаунч х431про.
Масло было заменено частично (ок.7л) примерно 6 тыс.км назад, уровень был в норме (до сливного отверстия "на горячую"), потом не проверялся, но поддоны и сальники сухие, радиатор также сухой.

Ответ
Буксует значит. Чините.
Комплект прокладок, сальников заменить на новый хорошего качества (пример на фото).
Комплект фрикционных дисков - заменить либо часть, либо все (они недорогие в оригинале Exedy).
Ленточный тормоз - по ситуации.
Втулки: заменить либо комплектом, либо какую-то часть.
ГДТ отремонтировать (качественными деталями).
Основная печаль будет, если выйдет из строя планетарный ряд (он на последних машинах был свой, найти очень тяжело и дорого).
И внимательно с разъёмами: если поломаете большой круглый семиштыревой - не найдёте, их не продают 3-4 года так точно.
А так коробка как коробка, надёжная, но не вечная.

2022-01-04 21:48:57 • Андрей • Славянск
OPEL OMEGA • 1994 г.в. • бензин • 300 тыс. км

Вопрос
Здравствуйте. Простите дилетантский вопрос, но перерыв весь интернет я так и не нашел ответа, - какие и где установлены датчики на АКПП AR-25 (4L30E). Датчик селектора описан в книге, д.скорости на хвостовике. Какой из них датчик температуры, а какой давления. Вопрос если можно. Сколько, какие и где расположены? Благодарю за понимание

Ответ
Добрый день!
"рыть интернет" и не нужно. Просто открываете каталог деталей автомобиля по номеру кузова, открываете в нём раздел АКПП и смотрите там.

Вопрос
Гениально!. Примного благодарен

Ответ
Пожалуйста!
Если есть потребность осваивать азы автодиагностики, автоэлектрики, то рекомендую погулять по каналу Eugene Irimia , он как раз какие-то курсы проводил.
Это будет более адресное обращение, как минимум.

2022-01-04 17:29:34 • Сергей • Северодонецк
CHRYSLER Циррус • 1996 г.в. • 2.5 л • бензин • 276 тыс. км

Вопрос
Подскажите пожалуйста, коробка а604,при переключении с 1й на 2ю жёсткие пинки (иногда аж колеса блокируются), третью при разгоне затягивает, масло в уровне, блок соленоидов новый(5000км), проводку прозванивал все в норме, диагностику сделать негде даже в Харькове, что делать уже не знаю, ПОМОГИТЕ.

Ответ
Здравствуйте!
Механическая часть АКПП разбиралась, прокладочный комплект A604 менялся?
Чей использовался (кто производитель)?
Фрикционные диски в каком состоянии?
Что делали с ГДТ?

Вопрос
Здравствуйте, не ожидал быстрого ответа. После покупки машины 2016г, проехал 8000км, езжу мало, был удар поддоном коробки,поменял, нормально выстучать не удалось, потом появились пинки с 2й на 1ю, постоянно,блок гидравлики брал восстановленный, в коробку не лазил, все вроде устраивало.Мучаюсь с этим год, до Киева 760км,+ наши дороги.

Ответ
Ну если был удар и помят поддон, тогда всё вполне логично.
Она и не обязана работать в этой ситуации. Вы сами ответили на свой вопрос, в том числе, что послужило причиной.

Проблемы с КПП - I скорость не всегда включается. То все просто отлично, то не включается. Может у кого-то было подобное? Я грешу на то, что это все из-за шайбы (переключение на задний ход), может она как-то не так становится?

Anton, Та же хрень.Я через 4-ую включаю (если наверняка), а так по 2-3 раза тыкаю.На неработающей машине у тебя втыкаются все передачи? Как стоят педали тормоза и сцепления по отношению друг к другу? Как себя "ведет" сцепление? Я грешу на то, что диск неравномерно работает и одной стороной немного затирает.В любом случае интересно послушать остальных владельцев.

в первую очередь проверь тяги коробки.. Потом механизм ручки переключения.. Ну а если там норма.. Тогда уж на коробку греши.

Через 4-ую это как? Научи!

На неработающей - включаются все
Не помню
Сцепление вроде нормально себя ведет

а как это проверить?

Попробуй сначала воткнуть вторую,а потом первую,если будет хорошо,то возможно синхронизаторы,у меня такое было при малом уровне масла.А в универе у себя видел на кафедре дм,коробку от опеля 4ст как у меня,препарированную.И от ади какой то валяется.

недавно было такое - первая, а иногда и вторая включались после третей. масла полно - недавно залил.
кажися прошло (само?!) но осталась привычка - после завода двигла - включаю 4,3,2,1 передачи и тогда трогаюсь.
Anton, если на стоячей - все ок - знач синхронизаторы. это не лечицца (кажися).

а как это проверить?

тяги однозначно надо под авто лезеть.. Механизм переключения рычага из салона.. Везде люфты должны быть минимальны..

скорее всего ведет диск сцепления, а когда втыкаешь какую-то другую - он останавливается, и первая отлично входит. А диск ведет: либо трос надо подтянуть, либо отрегулировать вилку, а может и сам диск поменять (возможно изношен)

OPEL-Rekord E2,_ 2.3 Disel, 1985 г. - белый (седан).
OPEL-Rekord E2,_ 2.3 Disel, 1984 г. - серый (седан) - после грандиозного годового ремонта снова встал в строй 25.05.2010г.
OPEL-Omega B,___X20XEV,__1997 г. - серо-синий (седан).
OPEL-Corsa D ,____A14XER,__2013 г.- Color Edition красный (5d)

Попробуй просто немного подкрутить трос сцепления на коробке, поидее все должно пройти. Только подкручивать надо без фанатизма, милиметров на 5-6, а затем проверить на заведенном двиготеле, если мало то еще приблизительно на столькоже, если ничего положительного это не дало, то скорее всего к диску сцепления подкрадывается северный зверек (писец). *07

врядли это сцепление .обычно если сцепление барахлит ,то заднюю хрен включиш без рыка т.к. там зацепление прямозубое без синхронов.в данном случае скорее всего со временем увеличились люфты на тягах и вал переключения передач в коробке просто не доходит до кулисы 1-ой передачи.на этом валу есть регулировочная гайка выбора (по ходу движения с левой стороны коробки) просто чуть прокрутить ее в сторону 1-ой передачи,но так,чтоб потом не возникло проблем с задней

sergboroda1, Я если заднюю хочу без рыка воткнуть - то сначала 4-ую втыкаю, потом задняя спокойно втыкается.Скажи, эта гайка - она подкручивается в разобраной коробке, или ее можно подкрутить не снимая коробку?

Журик ,у тебя опрежеленно ведет (не выключается)
сцепление
втыкая перед этим 4-ю,ты останавливаешь валы в коробке(на стояшей машине),потом задняя включается соответственно вез РРРЫЫЫЫ

zub733, Так мне чего - отпустить (ослабить) или наверное наоборот подтянуть педаль сцепления? И как оно в движении чувствуется "ведет"? Много гемора со сьемом сцепления и проверкой диска?

теперь ищу Е1 купе

Трос сцепления - подтянуть, если кончилась резьба - можно поставить толстую разрезную шайбу (мм 4-6) между каблуком (упором тросика) и стенкой моторного отсека. На входе в салон там стоит массивная втулка, в которую вставляется упор тросика - туда. Разрезную - чтобы не скидывать крючок с педали. Внизу ослабил - засунул шайбу разрезом книзу - затянул внизу. На толщину шайбы появится запас по резьбе. Можно подальше закрутить резьбу регулировочного болта - с противоположной стороны вилки выключения. (законтрена гайкой).

Омега Б, подъём, за бортом +41 - на датчике темп. 100. .

Всем привет из солнечного (очень) Казахстана!

Тут я немножко был удивлён в нашу последнюю поездку. Стояла сильная жара - комп показывал на улице +41. Ехали, понятно, с климатом. На подъёмах вдруг стрелка датчика температуры антифриза стала доходить до 100. Такого раньше не было - после 95 градусов вентилятор включается и скидывает до 92. А тут - вентилятор шурует, температура стоит 98 - 100. Конечно, это "в пределах", до красной зоны на датчике ещё далеко. Вот так и ехал 300 км: на равнине - 92 - 94, а как подъёмы затяжные идут (у нас гористая местность) - до 100.
И что меня удивило: остановился, на холостых газанул до 3500 - 4000 оборотов - температура моментом "спрыгнула".
Обратно ехали при +33 - уже без проблем. На датчике 92 - 95, не выше.
На сервисе мастер отмахивается: "Жара, обычное дело".
А я подозреваю термостат.
Особенно потому, что раньше вентилятором моментом скидывало температуру, если он включался (например, в городе в пробке). А теперь - сползает, но очень медленно, минуты 3-4 надо ждать. А если газанёшь - то скидывает быстро.
Впечатление такое, что термик полностью не открывается.

И ещё что меня настораживает. Год назад, летом, тоже в такую же жару мы ездили на озеро Алаколь - за 700 км. тоже полно подъёмов, причём машина - полностью была гружёная, 4 человека и полный багажник. но температура выше 95 ни разу не прыгала. Вентилятор чётко отрабатывал. А тут ехали вдвоём, и не очень-то гнали.
Подскажите, опытные омегаводы, было у кого такое? Я было уже твёрдо решил менять термостат, а мастер на сервисе говорит - не парься.

Дорогие Опелеводы.
Поиском пользовался, не нашёл ответа.

Ни с того ни с сего: отказываются включаться передачи. Ощущение, что сцепление вообще не выжато.
На незаведённой машине все передачи работают. Стоит завести - ну никак.
Так можно мучать сколько угодно - в конце концов, оставляю машину и еду на работу на транспорте.
Второе утро - как ни в чём не бывало - завёл, бросил в первую и поехал.

В чём может быть проблема такой непостоянности?

З.Ы.
Сегодня обнаружил, что если завести машину с воткнутой первой передачей, машина как бы мучается, потом переключить на вторую и всё становится на свой места. Чего ждать от машины? Какого это агрегата предсмертные конвульсии ?

Заранее благодарю за отзывы

Это вообще другая тема. Если вообще не включаются передачи - это другое, а если изредка - то другое.
Первое - плита либо выжимной, второе (мой вариант) - диск сцепления (уже выяснил)

так что искал хорошо.

Всё равно спасибо за отзыв!

Что касается, 1 и 2 передачи, тоже мучал вопрос. Нашел ответ в книжке ОПЕЛЬ ВЕКТРА . Там же было описание регулировке сцепления! Если ты не менял диск, корзину, выжимной и т.д, то может быть проблема в этом! в любом случае стоит попробовать, но щас на пальцах не обьясню, надо фото из книжки!
и еще у тебя лапка сцепления легко ходит, без особого нажатия, если да, то это скорее всего выжимной цилиндр! Стоит примерно 7к!

Ребята,помогите советом пожалуйста.
Ситуация очень похожа,как у etatevosian.Утром ехал на работу,на половине пути,вроде на кочке при переключении передачи,почти пропало сцепление,т.е. никакую скорость не включить(задняя с хрустом в шестернях),а если завести с включенной скоростью и выжатой педалью сцепления то тронутся можно но чувствуется,что сцепление ведет,машина пытается ехать но двигатель не глохнет если выжать тормоз.На повышенные скорости переключается неохотно,на пониженные вообще никак.Кое как,постоянно глуша и запуская двигатель на светофорах,доехал до работы.Когда поехал вечером домой все было отлично,сцепление появилось.Через пару часов решил съездить в магазин-снова такая проблема.Полтергейст какой-то.
Пробовал прокачать-результат ноль,но педаль не "мягкая".Через 1,5 недели простоя педаль стала"мягкой"(тормозуха не ушла),больше пока ничего делать не стал.Зимой пару раз педаль омягчала в очень сильный мороз,но прокачав немного,все становилось на свои места.В связи с большой стоимостью комплекта сцепления хочу начать с главного цилиндра,но уже готовлюсь в выходные ехать скидывать коробку,что очень не хочется при такой весне.Может неисправность этого цилиндра приводить к таким последствиям,то есть сцепление,то наполовину?
Буду благодарен за любую помощь.

Сегодня проверил главный.Пережал шланг между ним и рабочим,педаль сцепления не сдвинуть с места.Все таки придется скидывать коробку(((

Была такая же ситуация: сцепление отходило всего 10 тыщ км и вдруг перестало выжиматься. Оказалось, что был бракованный диск сцепления - лопнули демпферные пружины (2 штуки из четырёх). В магазе диск заменили бесплатно, но за работу по снятию коробки всё равно пришлось заплатить.

Спасибо,Федор!Рад,что не я один на этом форуме)))
Сегодня скинул коробку.Диск и корзина LUK,выжимной FTE.Корзина вне подозрений,а вот диск объясняет многое и шуршание в коробке до выжима сцепления и не полный выжим,причиной чему послужил виток пружины попавший в корзину,что мешало нормальной работе.Фото делать не стал,виток он и в Африке виток))),да и обнаружил его когда укладывал корзину в пакет.Выжимной поменяю однозначно,хотя и не было явных потеков тормозухи.

Termik
блин, расстроил ты меня тем, что диск Luk стоял. У меня был вроде NK, но при снятии опознавательных знаков на нём не обнаружили, мастера заподозрили в нём Luk. В магазине на замену был только Luk, его и поставили. Теперь блин буду трястись над сцепухой :(

Да ладно,не переживай,LUK перед тем как развалиться более 100 000 км. отпахал. :)
Я вообще,что было в наличии в магазине то и поставил,корзину оставил старую.Сегодня поменял сальник коленвала,поставил коробку,осталось только подрамник поставить и по мелочи.

Все,сегодня собрал окончательно. :wink:

пипец. Вот меня эта тема коснулась. Денег блин нету как назло. Знать бы точно в чем дело. а в компе дело не может быть? Я читал что можно через комп отрегулировать сцепление, поскольку оно автоматическое вроде, только вот незнаю как.

Доброго времени суток, я заранее извиняюсь за некропостинг, но все таки тема схожа, и новую начинать не хотелось бы, дабы еще больше не гневать старичков форума. Заранее вопрос был и прогуглен и поиск по форуму курил много и долго, но своей проблемы так и не нашел, были похожие симптомы но не точно такие же как у меня, поэтому хотелось бы спросить отдельно про свой случай. Вопрос вот в чем: ВСЕ передачи включаются плохо на холодную, задняя включается с хрустом, на педаль сцепления чуть ли не всем весом давлю. Когда пытаешь воткнуть первую, машина даже дергается, точнее не дергается, а её начинает толкать как при трогании. И так продолжается пока не проедешь некоторое время. Так же добавлю, сцепление начинает схватывать с самого низа, машину начинает колбасить, и если не поддать газа (причем не совсем чуть чуть, а прилично) она заглохнет. Естественно думается о том что причина не втыкания ВСЕХ передач в том что сцепление просто не выжимается полностью. Правильно ли я думаю?
* Пробовал прокачать сцепление всеми способами, и как по мурзилке, и через тормозной суппорт, и в итоге так же как через суппорт, но давил просто шприцом, изменений хватило на то что бы выехать из гаража :mrgreen:
* Тормозуха из бачка не уходит, никуда сама не утекает, т.е. выжимной по идее тоже впорядке.
* Соседнюю, и похожие на неё темы про плохое включение 1-ой и 2-ой тоже видел и читал, думаю не мой случай.
По итогу я думаю что все дело в главном цилиндре сцепления, а от вас жду подтверждения или опровержения моих мыслей, что бы наконец таки его купить и поменять.
Заранее спасибо за ответы.

Ну вот еще симптом на счет главного. Когда я пытался прокачать на штуцер, как написано в мурзилке, жилкость не качалась просто на выход, она качалась туда и обратно. Конечно со штуцера плевало тормозухой с воздухом, но когда я подсоединил прозрачную трубку, то видно что все пузыри обратно всасываются. Прокачивать умею, с прокачкой тормозов проблем не было. И цилиндр жидкость с бачка не берет поидее, а гоняет то что внутри системы есть, как то так.
Предлагали мне еще вариант прокачки сцепления, посредством давления в бачке, нотак и не смог это реализовать.
С другой же стороны да, если бы дело было только в главном, почему становится лучше после нагрева коробки? :-/

GreatICEX ,
Я понимаю,что деньги тратить не хочецца,особенно в предверии праздника. Только как ты себя не утешай,но сцепление ,по большому счету-расходник! Ведомый стираецца,пружины на корзине проседают,выжимной изнашиваецца. Короче,я свое мнение высказал,а там делай че хочеш. Или ничего не делай! :D

Да дело даже не столько в деньгах, сколько во времени и лютом геморрое по сниманию коробки. На сто гнать точно не буду, а сам буду долго ковыряться, да и гараж не отапливается, так что дубак.
Зайду с другой стороны тогда. Как долго с такими симптомами можно ездить, и не повлечет ли это за собой более серьезных поломок? Особенно с задней передачей вопрос, хрустит она на холодную как на камазах, конечно я ее по минимуму использую, только что б из двора выехать.
А так то в любом случае спасибо за советы.

та не переживай, ОВБ это древнее ведро с болтами, если сломаеться то можно поминять целиком на другую всборе
машин сломалась? - продал, купил другую не сломаную.

В общем то заказал ГЦС Sachs, начну замену с него, и доступ есть и по времени не так затратно, как поставлю и потестирую, отпишусь.

Читайте также: