Ошибка 00513 фольксваген бора

Обновлено: 16.05.2024

Текущее время: 10.01.22, 16:46

Ошибки по отопителю B/D4W - как победить?

Ситуация в следующем:
стоит у меня отопитель B/D4W, работает, но иногда выскакивает вот такая ошибка - 01415 - Циркуляционный насос-V55 - обрыв цепи.
На сколько я в курсе, этот же насос гоняет антифриз по кругу какое-то время когда глушишь горячий двигатель, вот видимо именно этого у меня и не происходит, так как ошибка никак не связана с запусками автономки, да и автономка сама работает нормально, вместе с насосом. Как так может быть? Получается, что с отопителем работает насос, а сам по себе нет? Чего делать?

А недавно еще одну бяку заметил, раньше не было:
раньше тот самый отопитель мог работать столько, сколько мне нужно (запускается с сигналки), а последнее время стал вырубаться примерно через полтора часа работы, при этом выскакивает ошибка - 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 - слишком низкий уровень сигнала. Чей-та за клейма, где ее искать и что с ней сделать?

Заранее спасибо за помощь!

Клемма 30 - это толстые провода "аккумулятор-стартер" и "стартер-генератор", и соответствующие клеммы на стартере и генераторе. В более широком смысле - это точки, в которые ВСЕГДА подводится напряжение аккумулятора. Проверяй, зачищай и т.д.

Аккумулятор нормально заряжается? Срок его службы не подошёл ли к концу?

За отопитель ничего не знаю.

Виталя у тебя падает напруга на аккуме,который под седлом(если все в штате).
А зачем ты гоняешь отопитель 1.5 часа?

Виталий, сдается мне, что АКБ уже не молодая, и не может так держать заряд, чтобы обеспечить более длительную работу автономки. За полтора часа она высасывает из него столько, что напряжение на клеммах падает ниже критического, и автономка отключается, прописывая ошибку. Попробуй полностья зарадить батарею и запусти автономку, посмотри сколко она проработает.

Женя, все в штате , а про полтора часа, бывает что я с включенной автономкой тусуюсь в бусике 2-3-4-5 часов, хоть и фен еще есть, но мне почему-то этот отопитель больше нравиться использовать, по двум причинам: первая, и самая важная, он нагнетает в салон воздух с улицы, относительно свежий, а фен гоняет по кругу салонный, в результате дышать нечем через какое-то время! (подумываю над тем, чтобы у фена тоже сделать забор воздуха с улицы, а не с салона (у меня две сдвижки, и получается что штатный фен сосет салонный воздух со ступеньки левой сдвижки, как и салонная печка справа) но пока никаких вариантов, кроме прорезания дырки в воздуховоде под днищем не придумал, а резать не хочется, грязь будет лететь. ), а вторая причина, и в салоне тепло, и двигатель не остывает, пришло время, завел и поехал.

Значит, если в проводах все гуд, а судя по всему там все гуд, ведь он работает полтора часа, то дело в аккуме.
Не хотелось бы что бы так вышло, ему всего пару лет и он гелевый! Обещали что долго жить будет.
Хотя тоже именно про него и думал. В общем, надо запустить автономку, подождать пока вырубит, и замерить напругу на аккуме, и все станет ясно. Спрашивал из предположений что клейма 30 находится на каком нибудь реле или еще где.

Виталь, а мне сдаеца, что щетки на этой помпе уже на "подходе", вот и чудит эта помпа ошибкой. На шаране у приятеля примерно такая бяка была, замена помпы решила эту проблему, в старой после разбора, обнаружились огрызки щеток. Блокее то видит,то нет.

Хороших людей конечно больше,но встречаются они реже.
Дважды бусовод.
8 903 327 79 99 Skype:Valerton096

Vita53 писал(а): Женя, все в штате , а про полтора часа, бывает что я с включенной автономкой тусуюсь в бусике 2-3-4-5 часов, хоть и фен еще есть, но мне почему-то этот отопитель больше нравиться использовать, по двум причинам: первая, и самая важная, он нагнетает в салон воздух с улицы, относительно свежий, а фен гоняет по кругу салонный, в результате дышать нечем через какое-то время!

Отсюда и растут ноги. Ты гоняешь автономку и запускаешь вентиляцию салона,мотор вентилятора жрёт аккум..отсюда ошибка о низком напряжении,так не напасешься аккумуляторов

(подумываю над тем, чтобы у фена тоже сделать забор воздуха с улицы, а не с салона (у меня две сдвижки, и получается что штатный фен сосет салонный воздух со ступеньки левой сдвижки, как и салонная печка справа) но пока никаких вариантов, кроме прорезания дырки в воздуховоде под днищем не придумал, а резать не хочется, грязь будет лететь. ), а вторая причина, и в салоне тепло, и двигатель не остывает, пришло время, завел и поехал.

Ты самый умный да?
Почему немцы не сделали для фена забор воздуха с улицы?
Да потому что не натопишь ты салон уличным воздухом!
Блиин. я хренею,люди сами себе проблемы создают

Потомственный стеганная ватная куртка,злобный сельский житель и истинный кацап - неистовый заПутинец.

Валерий писал(а): Виталь, а мне сдаеца, что щетки на этой помпе уже на "подходе", вот и чудит эта помпа ошибкой. На шаране у приятеля примерно такая бяка была, замена помпы решила эту проблему, в старой после разбора, обнаружились огрызки щеток. Блокее то видит,то нет.

Валера, тоже думаю что единственной причиной тут может быть сама помпа (насос), только вот зараза с отопителем она работает как часы, а сама по себе не хочет видимо. В общем, будем менять

Не спеши.Получается помпа рабочая.Когда выключаешь гидроник она 2 мин. отрабатывает?
А когда без гидроника глушишь двигатель.она не срабатывает?Правильно я понял?

Клемма 30- пробуй заменить аккумулятор, сам с такой проблемой боролся.
Насчет помпы, проверяй проводку до помпы. Если с гидроником работает, значит менять ее не нужно, смотри предохранитель.

Джексон писал(а): Не спеши.Получается помпа рабочая.Когда выключаешь гидроник она 2 мин. отрабатывает?
А когда без гидроника глушишь двигатель.она не срабатывает?Правильно я понял?

Да, Женя, именно так: с гидроником и работает и отрабатывает после его выключения, а когда дрыгатель глушишь, не фига не работает, и ошибка появляется.

Сереж, а где тот предохранитель не подскажешь?

.
Сегодня включил гидроник, через час с небольшим он благополучно выключился. Замерил напругу на дополнительной АКБ: ничего не включено = 12.5 вольт, включаешь гидроник или фен = 9-9,5 вольт. Снял, поставил на зарядку, но что-то мне подсказывает, его это не спасет.

Я не уверен, но мне кажется, что просаживается банка здорово, то есть не держит нагрузку, а если так, то АКБ

Сегодня при очередном заводе авто (FSi 2.0 МКПП) автомобиль заводится и глохнет тут же. ППришлось ехать на другом авто, благо случилось возле офиса и была рядом дежурная машина. Приехал назад, нужно смотреть что же случилось - вставляю ключ и машина как ни в чём не бывало заводится.
Подключил компьютер и увидел ошибку иммобилайзера по 25му и первому блокам.

1 неисправность:
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Пробег: 39377 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.05.12
Время: 09:38:13

Стоп-кадр:
Об/мин: 1640 /min
Нагрузка: 26.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 92.0°C

Готовность: 0000 0000

Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380

1 неисправность:
02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 75
Пробег: 39377 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.05.12
Время: 09:38:13

Во первых - с чем это может быть связано (на сколько попал)
Во вторых - чем лечить?

у меня такая же фигня раз так 5 уже была то нормально , то глохнет, проверить можно только после диагностики?

Да, диагностика покажет какие ошибки находятся в 25 группе, тоесть в эмобилайзире.

Подниму старую тему.
С нового года моё авто трижды заводилось со второго раза. Завел, тут же заглохла, завожу еще раз и нормально.

В ошибках:
001299 - Incorrect Immobilizer Key P0513 - 008 - - Intermittent
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764) 014 - Defective - Intermittent

В принципе причина и решение проблемы ясны. ELV и, быть может, блок комфорта.

Но вопрос в следующем: когда авто совсем откажется заводиться? По опыту.
Просто на майские собрался в Европу. Есть ли шансы ремонтироваться там или иммо проживет еще 3 недели?
Да, я параноик :))

когда авто совсем откажется заводиться?
Никто не скажет- это неизвестно. Заводите в три приёма по положению ключа, выжидая, когда после каждого приёма погаснут соответствующие сигналы на панели. Я так четыре года проездил и более 100 тык- ошибка по ЕЛВ больше не появлялась. Так же не советую вынимать ключ из гнезда наружу пока не щёлкнет ЕЛВ (не путать со стопором колонки). Я настолько к этому привык, что уже 2 года так и на ЦЦ делаю.

bobz, а можно подробнее про вынимание ключа?
Нажал, отпустил, заглохла. Чего надо дождаться, прежде чем вынуть ключ?

Никто не скажет- это неизвестно. Заводите в три приёма по положению ключа, выжидая, когда после каждого приёма погаснут соответствующие сигналы на панели. Я так четыре года проездил и более 100 тык- ошибка по ЕЛВ больше не появлялась. Так же не советую вынимать ключ из гнезда наружу пока не щёлкнет ЕЛВ (не путать со стопором колонки). Я настолько к этому привык, что уже 2 года так и на ЦЦ делаю.
А что это за зверь, ЕЛВ? У меня по нему постоянно висит ошибка, но в чем проявляется не могу сказать, скорее всего вообще не проявляется.

подробнее
Вы не поняли или я безтолково объяснил. Чтобы завести машину, ключ проходит три этапа. Перый щелчок замка- загорается и гаснет желтый руль, не давите ключ дальше, дождитесь пока погаснет. Второй щелчок замка- включается зажигание, загораются все индикаторы и гаснут, не пихайте ключ дальше, дождитесь, пока погаснут. И, собственно, третий щелчок замка- непосредственно старт. Если эти три этапа делать последовательно и дожидаться, когда все лампы погаснут после каждого- Вы даёте схеме и "заторможенным" реле и микрикам ЕЛВ время на сработку, избегая ошибки по "нелогичности сигнала" и блокировки ЕЛВ. Касательно извлечения ключа- заглушив машину сразу не выдёргивайте ключ из замка. Потяните на себя, дождитесь щелчка ЕЛВ и только после этого вытаскивайте наружу. Это (щелчок ЕЛВ) гарантирует Вам то, что с утра или при следующем старте ЕЛВ окажется в исходном состоянии, а не промежуточном зависшем- опять же это позволит избежать ошибки "нелогичности сигнала". Основная причина неисправности ЕЛВ- увеличение времени сработки микровыключателей, запихивая и вытаскивая ключ быстро Вы вгоняете его в ступор и ЕЛВ срабатывает на охрану блокируя старт мотора. Объяснил как смог. ).

ЕЛВ? У меня по нему постоянно висит ошибка
Какая дословно?

Bobz, спасибо, исчерпывающе!

Я всегда в два этапа заводил: ключ в положение зажигания, жду, пока лампочки прогморгаются, потом стартер. Теперь буду еще и руль желтый ждать.

По глушению. Да, раньше резко ключ вынимал. При этом был не щелчок, а как бы звук задвижки металлический. Теперь буду останавливаться, когда эту задвижку услышу.

Из чего состоит ошибка по системе OBD2?

Первый знак в коде неисправности, обозначенный буквой, дает возможность определить, к какой системе относится неполадка:

Р — неполадки в работе трансмиссионного (АКПП) или силового агрегатов;
В — неисправности в работе кузовных агрегатов -подушек безопасности(Аэрбега), стеклоподъемников, замков дверей и т. д.;
С — неполадки в работе ходовой составляющей или шасси;
U — неполадки электронных модулей или цифровых шин данных.

Второй знак обозначаетстандартность или специфичность неполадки:

0 — общий код для ОБД2 выхода;
1 и 2 — персональные коды производителя Фольксваген;
3 — зарезервированный параметр.

Третий знак определяет тип неполадки:

1 и 2 — система подачи горючего или воздуха, а также дополнительного снижения токсичности отработавших газов;
3 — узел зажиигания, обозначает также пропуски зажигания в цилиндрах;
4 — дополнительная система контроля выбросов;
5 — система скорости автомобиля и холостых оборотов;
6 — электронные модули управления и смежные электроцепи;
7, 8 — ошибки трансмиссионного агрегата.

Четвертый и пятый символы — число, которое соответствует номеру ошибки в системе ОБД.

Таблица с ошибками

Описание тектовых ошибок

Неисправности двигателя

Возможные причины неисправности:

повреждение магистралей высокого или низкого давления;
повреждение разъемов или электрических жгутов;
износ толкателя ТНВД (топливного фильтра высокого давления);
засорение форсунок;
неисправность контроллера топливной системы;
выход из строя клапана регулировки давления.

При появлении данной неисправности проявляются следующие симптомы:

на контрольной комбинации загорается индикатор Чек;
возможно включение ограничителя скорости до 40 км/ч;
мощность силового агрегата значительно снижается;
в работе турбины или компрессора на дизеле проявляется шум.

Причины, которые привели к появлению данной ошибки:

пониженное давление моторной жидкости в силовом агрегате;
выход из строя турбины или нагнетательного устройства;
неполадки в работе EGR системы (ЕГР);
забитый воздушный фильтр или подсос воздуха во впускном коллекторе;
поломка контроллера давления наддува.

Признаки, которые могут проявиться при такой неисправности:

Причин появления данной ошибки может быть множество:

поломка одного из датчиков температуры антифриза (отключение разъема, окисление контактов, повреждение провода);
отсутствие хладагента в расширительном бачке;
кипение антифриза, приводящее к перегреву силового агрегата;
отсутствие герметичности, связанное с повреждением патрубков;
ошибки в функционировании блока управления;
неисправность термостата или его некорректная работа.

поломка управляющего модуля блокиратором мотора;
повреждение антенны иммобилайзера;
неисправность чипа;
повреждение проводки, окисление контактов на разъеме;
использование сигнализации с автозапуском, что привело к конфликту штатного иммобилайзера с дополнительным.

Неисправности системы газораспределения

Неисправности контроллеров коленвала и распредвала

выход из строя самого контроллера;
повреждение проводки, по которой подключен датчик;
засорение разъема или окисление контактов на колодке;
попадание влаги на штекер;
неисправность блока управления.

Возможные причины проблемы:

неисправность проводки, питающей датчик;
попадание влаги на разъем кабеля, который подключен к контроллеру;
выход из строя самого устройства;
повреждение или окисление контактов на колодке датчика;
износ кабеля.

Неисправности в работе электрики и электроники

Неисправности датчиков

Возможные признаки неисправности, сопровождающиеся появлением этого кода:

Неисправности лябда-зондов

Описание десятичных кодов

ресурс эксплуатации антифриза завершился;
одна из магистралей охладительной системы повреждена, что привело к утечке расходного материала (возможно ослабление хомутов);
поломка термостата;
повреждение расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.

выход из строя датчика температуры, установленного в бачке или на одной из магистралей охладительной системы;
повреждение провода, питающего датчик;
попадание грязи или пыли на разъем;
неисправность изоляции кабеля.

Возможные причины проблемы:

выход из строя предохранителя или реле оптики;
повреждение проводки на участке от педали тормоза до задних лампочек;
окисление контактов в блоке предохранителей;
повреждение или износ изоляции на линии питания стоповых огней;
неисправность источников освещения, установленных в задних фарах.

Другие неисправности

При такой неисправности нужно выполнить диагностику:

всех разъемов и соединений, подключенных к блоку управления;
целостность электроцепи;
модуль Gateway;
основной блок системы комфорта;
модуль управления рулевой колонкой.

Полный список ошибок Фольксваген (Volkswagen) и их расшифровка на русском языке с рекомендациями по устранению представлен для следующих моделей:

B3 (Б3) 1991г и других годов выпуска;
Caddy (Кадди) 2003г, 2005г и других годов выпуска;
Caravelle (Каравелла);
Jetta (Джетта) 2003, 2008 и других годов выпуска;
Jesse (Джеси) 1995, 1996 и других годов выпуска;
Golf (Гольф) 1989, 1998, 2000 и других годов выпуска;
Golf (Гольф 19 ТДИ);
Krafter (Crafter, Крафтер);
Passat B5, B6 TD, Variant, TSI (Пассат Б5, Б6) и другие версии;
Polo (Поло);
Sharan (Шаран) 2014 и других годов выпуска;
Tiguan (Тигуан);
Touareg (Tuareg, Туарег) 2014г и других годов выпуска;
Touran (Тоуран);
Transporter (Транспортер) 1995г и других годов выпуска;
Vento (Венто).

Как диагностировать ошибку?

Есть два варианта проверки автомобиля Фольксваген на предмет ошибок — компьютерная проверка и самодиагностика по зажиганию.

Вместо компьютера можно диагностировать автомобиль с телефоном, на мобильный гаджет предварительно нужно установить соответствующую программу.

Тестирование с использованием ноутбука или смартфона выполняется так:

К разъему OBD2 подключается провод с адаптером. Второй конец кабеля необходимо подсоединить к USB-выходу компьютера. Если применяется телефон, то следует установить связь по беспроводному каналу Bluetooth.
На компьютере запускается программа для проверки.
Начинается старт тестирования. Утилита должна проверить все узлы и выдать коды ошибок Фольксваген на экран. В зависимости от программы, пользователь может указать отдельные системы для диагностики.
Полученные комбинации неполадок расшифровываются, после чего выполняется ремонт авто.

Самодиагностика производится так:

В автомобиле отключается отопительный узел, после чего деактивируется система зажигания.
Пользователь одновременно нажимает на кнопки экономного режима работы вентилятора и рециркуляции воздуха. Эти элементы управления следует удерживать на протяжении трех секунд.
Выполняется активация зажигания, клавиши не отпускаются. Блок управления автомобилем включит режим самодиагностики, в результате чего вентилятор автоматически проработает на каждой ступени мощности. На дисплее, расположенном на бортовой панели должна появиться комбинация неисправности.
Для прехода к следующему коду ошибки используется кнопка увеличения температуры воздуха отопителя. Если на экране появится комбинация 000, это говорит о том, что список неполадок пройден до конца.

Видео: диагностика авто с помощью мобильного устройства

Как сбросить ошибку?

Обнулить комбинации необходимо после того, как получилось удалить все неисправности. Стирание кодов без устранения ошибок приведет к тому, что проблема останется, но информация о ней удалится из памяти блока управления.

Чтобы вывести комбинации после самодиагностики, выполняются следующие действия:

После чтения ошибок нажимается клавиша экономичного режима работы отопительного узла. Кнопка удерживается в течение трех секунд.
Если комбинации удалятся, на экране появится код 444.
Нажимается еще раз кнопка экономичного режима действия, чтобы покинуть меню самодиагностики.

Если для проверки использовался тестер, удаление производится так:

После считывания кодов в автомобиле отключается зажигание. Провод от сканера или адаптера отсоединять не нужно.
Нажимается клавиша замыкания контактов на устройстве.
Производится активация зажигания. Через 5 секунд контактные элементы размыкаются.
Зажигание в машине выключается. Все комбинации неисправностей будут удалены из памяти.

Стоимость диагностики ошибок для Ford на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение диагностики ошибок:

Видео: удаление ошибок Фольксваген

Про абс впринципе известно. Задняя ось подключена к одному заднему левому датчику, правый передний датчик не работает. Времени пока до абс дойти нету.

Вообщем долго мучался по поводу нестабильной работы двигателя, причем что это именно слышно и визуально видно было, а обороты как стояли в копанные так и стояли дальше. заменил ДМРВ ситуация чуть улучшилась и с этим ездил какое то время. А буквально на этой неделе заменил ДЗ. Решился на замену, потому что надоело все время как сбрасываешь газ, так машина как вкопанная становиться и, чтобы этого не было выжимаешь сцепление. После замены ДЗ в автосервисе первый день машина вела прекрасна и переключение передач улучшилось (в том плане что не стало рывков после влкючения передачи), на второй день буквально позавчера, с утра завел машину, прогрелась до температуры 90 градусов и поехал, обороты на ХХ стали 1000-1200 и не падали за время поездки не разу, благо в москве пробок хватило, чтобы проверить. Единственное когда начинаешь только трогаться на первой передаче, обороты спадают до 700, ну а потом набор газа. Вечером провел считывание ошибок VAG COM 311.2-N by MEN, стер их, провел адаптацию как написано на форуме. Никаких потрескований ничего подобного сидя в салоне не слышал, по каналу 098 в 1, 2 окошке цифры менялись, в 3 окошке вначале были все нули потом стало 00000100, в 4 было 00, точно не могу сказать было ли там до этого 01, завтра проверу. Сегодня точно такое же поведение как и до этого (то бишь все плохо), ошибки 00533-регулирование холостого хода (19-10- нижнее предельное значение спорадическое) и 00282- Регулятор дроссельной заслонки V60 (17-10- диапазон регулирования- спорадическая). Обороты ХХ плавают в диапазоне 1000-1200, сегодня за 30 км примерно свободной дороги чуть больше четверти бака ушло.

Уже даже не знаю что делать.

Информация контроллера: номер VAG 06A 906 019 AK, компонент 1.6I 2V/R4 SIMOS HS2554

по каналу 098 значения через какое то время в 1 окошке установившееся 4,3 В, во втором 3,57 В, в 3 окошке 00000100, в 4 окошке 00

Вообщем через день ошибки снова повторились и появилась либо новая либо в прошлый раз не заметил ее:
00537 - Лямбда-регулирование
19-00 - нижнее предельное значение
00533 - Регулирование холостого хода
19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
16-00 - сигнал за пределами допуска

Кислородный датчик менял месяцев 6 назад, покупал оригинальный, поэтому сомневаюсь что он помер!
После адаптации ДЗ когда держишь педаль газа в одном положении (к примеру на 2000 об/мин) секунд 5 стабильно потом опускаются до 1100 и опять поднимаются до 2000 об/мин и так может долго продолжаться.
Хочу спросить:
1. Когда ключ зажигания поворачиваешь, происходит два шелчка (иногда один) - это и есть как щелкает дроссельная заслонка. Если так топри адаптации ичего такого не происходило.
2. В какой версии vag com по 098 каналу пишется что Adap ON, Adap OK.
3. Облазил много форумов и наткнулся на такой момент что для AKL адаптация может не проходить, если не корректно работает датчик давления в системе гидроусилителя руля. Вроде как проверяется он по 19 каналу (блоку) и там 00000000 в среднем положении руля, а когда в крайнем положении то 00000010, но сколько бы руль ни крутил из одного положения в другое значения не менялись как были 0 так и оставались. Может это как то влиять на адаптацию ДЗ и там ли действительно должны находиться эти показания.

Заранее буду благодарен всем кто ответит.

Каким то чудесным образом дроссельная заслонка адаптировалась похоже (адаптировал раз 10 и до этого все время были ошибки описанные выше) и ошибки больше не выдает (проездил уже неделю, были и перегазовки когда вылазил из сугробов). Использовал программу Вася диагност 1.1 бесплатную версию.

Но машину все равно чуток подергивает на холостом ходе и поэтому все эти замены делались с целью избавиться от этого! Результат пока не достигнут.
Возник новый вопрос: в измеряемой группе №17 (управление детонацией цилиндры 1-4) в первом окне (сигнал датчика 1 цилиндр) значения все время меняются от 0.680 до 0.720 V, во втором окне (сигнал датчика 2 цилиндр) держится 0.680 V (но при быстрой сьемке на телефон) заметил что на одном снимке значения 0.000 V, в третьем окне (сигнал датчика 3 цилиндр) значения также постоянны и равны 0.720 V, в четвертом окне (сигнал датчика 4 цилиндра) значения меняются от 0.680 до 0.720 V.

Хочу спросить знающих людей это нормальное поведение авто или всетаки что то является причиной подергивания на ХХ.

т.е. если у вас проблемы с ХХ и с адаптацией ДЗ, и при этом ДЗ, ДМРВ и лямбда новые, то смотрите в сторону топливной системы (форсунки, регулятор давления в топливной рампе) и проверяйте герметичность всех патрубков во впуске (в частности, до и после ДМРВ). Также проверьте состояние воздушного фильтра. Кроме того, как одна из причин упоминается EGR клапан - его лучше вообще заглушить.

Когда снимаешь разъем с ДМРВ вроде начинает двигатель работать более стабильно, но сразу высвечиваются ошибки:
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00537 - Лямбда-регулирование
19-00 - нижнее предельное значение
По расходомеру понятно, что разъем снят и ошибка, а почему остальные появляются?
Кроме того при снятом разъеме количество воздуха все равно прыгает от 1.42 до 2.84 и обороты начинают падать при количестве впрыска 245 мг/цикл, затем выравниваются. а до этого при подключенном расходомере было почти стабильно 1.42, реже были изменения.

Машина долго греется, даже в движении, где то минут 15-20 чтобы было 90 на приборной панели (в основном в пробках), а когда едешь со скорость от 50 и выше, то наоборот температура падает то 65-70 градусов по приборной панели.

Уже не знаю что делать и в сервисах говорят что данный двигатель очень плохо диагностируется (или им просто не хочется разбираться), подскажите какие группы смотреть (логи записывать) чтобы определить при движении и найти неисправность.

Потому что два в одном флаконе, то есть датчик температуры и ДМРВ. Ну а про лямбду - это уже как следствие.

Забыл упомянуть, что нестабильно работает, это как напоминает осматика в момент приступа, дышит глубоко и часто и это слышно. После опрессовки, не нашли подсосов, но авто в течении 2 дней вела себя гораздо лучше.

Читайте также: