Педаль газа не реагирует bmw
Обновлено: 06.07.2024
Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)
BMW 750 E-38 не реагирует на педаль газа
Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
BMW 750 E-38 не реагирует на педаль газа
BMW 750 E-38 WBAGK21000DH36172, после сильного дождя затопило отсек блоков управления ,все просушили, контакты почистили, нет реакции на педаль акселератора работает на холостых, в EML ошибки 050,051,Pedal-travel sensor, basic adaptation, я так понимаю слетели базовые адаптации датчика положения педали, сам блок разобрал почистил, было несколько мест окисленных, но не очень чтоб так сильно, подскажите кто сталкивался с подобным, внутри блока стоят микросхемы 24с04 может в них была записана адаптация если в них, можно скинуть дампы с рабочих.
Однажды при разгоне при нажатии на педаль газа машина начала тупить, жму а она почти не едет,нажал посильнее потом как будто ее прорывает и она поехала. Начало повторяться все чаще. Поменял топливный и воздушный фильтры и свечи -ничего. Съездил на диагностику на улицу Подгорную 168 сказали все работает нормально, только были ошибки по лямда датчику,но в момент когда был подключен комп. все работало.Уехал та же беда едет нормально потом может затупить.Приехал через неделю на диагностику сказали все то же самое. Говорит посмотри катализатор. Короче поехал к знакомому сварщику он вырезал катализатор и сварил два резонатора вместе. Покатался машина вроде бы едет нормально. но все-равно иногда тупит по прежнему только реже. Помогите пожалуйста, что делать дальше. BMW E-36 M-43
ЗЫ вродь была тут похожая тема . вапсчет
ХХ нормально меньше 1000 не прыгает стоит на месте, а расход может немного увеличен
ехай на диагностику давления в топливной, возможно насос подклинивает
Была такая же шляпа на м-43. Даешь газу, а машина не слушается, носом клюет, потом резко пробивает. Поменял лямбда зонд и проблема исчезла.
Life is a dance.
Это как уже написали либо лямбда, либо расходомер воздуха, либо датчик температуры входного воздуха (в м43 встроен в расходомер)
НЕ НА 3-КЕ А НА 525I БЫЛА ДАКАЯ БЕДА И ДИТАНИРОВАЛА. ТАК СНИМАЛ ФОРСУНКИ проверял и ультрозвуком чистил. так 2 лило форсункуи а 2 подклинивали. так после чистки стало 2 чуток переливать а 2 норм проблема стала меньше не так уже тупит. но не то что было.
Была такая же шляпа на м-43. Даешь газу, а машина не слушается, носом клюет, потом резко пробивает. Поменял лямбда зонд и проблема исчезла.
А что с расходом топлива было, XX напиши подробнее как машина вела себя
Это как уже написали либо лямбда, либо расходомер воздуха, либо датчик температуры входного воздуха (в м43 встроен в расходомер)
Было все точь в точь как ты описываешь. Примеры: трогаюсь с места на перекрестке, надо хорошо ускорится, а машина вместо этого носом клюет, поиграешь газом секунду - тут как с цепи срывается; или едешь на крейсерских 69 км, вдруг начинаются дергания вперед-назад, при этом стрелка эконометра пляшет. Расход был увеличен на литр-два. ХХ был ровный, без провалов. Я и свечи поменял, и гофру всю изолентой обмотал(думал - подсос), и расходомер ставил другой, и все фильтры, и даже бензонасос. Потому что наивно полагал, что лямбда влияет только на расход. Через полгода(. ) пошел-таки и купил лямбду(130тыс.руб.). Поставил - и всё, проблема ушла. Уже больше года полет нормальный. Кстати, сравнил после замены показания эконометра при полном газу на 2500 об. на 3 передаче раньше показывал ~30л/100км, теперь ~20л/100км, результат на лицо.
Было все точь в точь как ты описываешь. Примеры: трогаюсь с места на перекрестке, надо хорошо ускорится, а машина вместо этого носом клюет, поиграешь газом секунду - тут как с цепи срывается; или едешь на крейсерских 69 км, вдруг начинаются дергания вперед-назад, при этом стрелка эконометра пляшет. Расход был увеличен на литр-два. ХХ был ровный, без провалов. Я и свечи поменял, и гофру всю изолентой обмотал(думал - подсос), и расходомер ставил другой, и все фильтры, и даже бензонасос. Потому что наивно полагал, что лямбда влияет только на расход. Через полгода(. ) пошел-таки и купил лямбду(130тыс.руб.). Поставил - и всё, проблема ушла. Уже больше года полет нормальный. Кстати, сравнил после замены показания эконометра при полном газу на 2500 об. на 3 передаче раньше показывал ~30л/100км, теперь ~20л/100км, результат на лицо.
та же история но я поменял лямбду все пропало на пару дней потом все затупы опять появились грешу сейчас на расходомер воздуха, и еще неподскажете сока (расходомер) стоит на М40 1.8 91.г мот кто знает?
та же проблема! уже полгода пытаюсь устранить беду, никто внятного ответа не давал. сейчас прочитал, уже сам мысленно был настроен на замену лямбда, но у меня м52, 2 лямбды сименс по 130 за каждую - накладно. По весне буду разбираться
У меня на 318is M42 эта проблема решилась заменой лямбды расходомера и шланга отвода картерных газов, так-же чистил впускной коллектор
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
Провал при нажатии газа происходит если:
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Провалы на холостом ходу
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Механические провалы педали газа
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Читайте также: