Принцип работы сцепления ауди а4
Обновлено: 05.07.2024
Всем привет.
Начнем с того какие были симптомы. 1,2,3, передачи включались без нареканий и сцепление не буксовало, при любых оборотах двигателя, а вот 4,5 передачи включались без нареканий но стоило дать двигателю больше 3000 обмин. сцепление начиноло буксовать. т.е. обороты росли, а автомобиль не набирал скорости. Принято решение менять сцепление.
И так начнем:
Все что мне понадобилось для снятия коробки:
Набор головок.
-->
Набор шестигранников, торксов.
-->
Заказал сцепление через Exist. чтоб не тратить время загнал машину в гараж и принялся разбирать.
-->
Снимаем корпус воздушного фильтра и гофру которая идет на дроссельную заслонку.
Откручиваем защитный экран над правым ШРУСом, там три болтика под шестигранник.
-->
Откручиваем выхлопную трубу.
-->
Три болта крепление выхлопной трубы к катализатору.
-->
Так как эти болты у меня ни кто до меня не откручивал, они уже срослись с трубой мне пришлось откручивать катализатор.
Для начала откручиваем лямбду зонд №1,№2. Фишки их находяться за или, под кому как нравиться, расширительным бочком. снимаем его.
-->
Фиксация фишек у немцев очень интересная, так что берём тонкую отвертку и аккуратно поддеваем фиксатор как показанно на фото
-->
и разьеденяем фишку лямбды №1.
так же рассоединяем фишку на лямбду №2.
-->
Аккуратно вытягиваем провода от лямбд и откручиваем их.
У катализатора три гайки. но так сложно их было откручивать из за трудодоступностью.
Две гайки на хомуте крепления выпускной трубы к среднему глушителю.
-->
Выхлопная труба с катализатором снята.
-->
До меня владелец сказал что катализатор у меня забит, так что варезай его и ставь плямягаситель, и прошивай.
Но вот что я увидел внутри.
-->
Он не забит а просто пробит. Может он так сказал что я не понял. ну да ладно, это не самый шок который я увидел.
Дальше откручивае полуося и стартер.
-->
Простите но фотки стартера нет, забыл сфотографировать.
Теперь откручиваем болты крепления коробки к двигателю.
Сначала три нижних болта.
-->
Для этого я поставил домкрат под картер.
-->
Так же подстраховал ещё лебедкой. закрплялся за ухо на ГБЦ.
-->
Откручиваем переднюю подушку двигателя.
-->
Откручиваем гайки гидроопор.
-->
Вот тут я даже не ожидал, начал откручивать гайки, а шпильки прокручиваються, тут у меня просто все упало из рук, сразу было понятно что обе гидроопоры обломленны.
Аккуратно стал поддомкрачивать двигатель. что и стоило доказать обе гидроопоры в хлам, но к ним вернемся.
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три болта.
-->
Опускаем обратно гидроопоры.
Откручиваем 4 болта сверху. фото только одного который самый труднодоступный. он находиться за головой, под тройником.
-->
Все болты нужно только сорвать а потом от руки идут. по крайне мере у меня.
Оставляем два болта. их можно просто сорвать но не откручивать полностью.
-->
Теперь время дошло до подушки коробки и поперечине.
Откручиваем гайки подушки от коробки. Домкратим коробку, чтоб вышла из поперечины.
Откручиваем два болта скаждой стороны третий болт держит и поперечину и подрамник.
-->
Третий болт я откручивал так, сначала одну сторону приоткрутил, вторую выкрутил полностью отвел в сторону поперечину и обратно болт вкрутил.
-->
Все поперечина снята. приопускаем коробку.
Откручиваем Крепление штанги и переключение передач.
-->
Откручиваем гидравлический толкатель.
-->
И вытаскиваем его.
Отключаем фишки датчиков от коробки.
№1
-->
№2
На моей коробке их два. оба находяться над левым ШРУСом.
Откручиваем оставшиеся два болта. чуть чуть отдыхаем зовем на помощь второго человека и снимаем коробку, для этого я сначала положил на яму доску, сначала на доску потом и на пол.
-->
Все коробка снята.
Осматриваем выжимной подшипник. снимаем корзину и диск сцепления. для этого берем болт маленькую монтажку и начинаем откручивать. на фото показанно когда уже ставил.
-->
Корзина и диск снят.
-->
На нем видно что диск сцепления до того стерт прям до клепок. стер корзину.
Осматриваем маховик. на нем следов от изношенного диска нет. улыбка на лице.
-->
Все. сцепление придет только на следующий день. но тут вспоминаеться что гидроопоры обломанны. улыбка уходит. поддомкрачиваю двигатель и снимаю гидроопоры. прихожу в УЖАС от их состояния. не то что обломанны шпильки. вообщем смотрите сами.
-->
Самое главное в том что вибрации вообще не ощущалось. вообще никакой. был маленький косяк. двигатель очень близко стоял к передней рамке кузова(где крепиться радиатор), мне показалось что пластмасса где крепятся радиаторы треснула.
К замене гидроопор я был не готов, бюджет пока не позволяет. пришлось, только не ругайте строго, поискать какую нибудь альтернативу им. выбор пал не на гидроопоры, а на резинометалические опоры. на existe нашел опоры подходящие на мой двигатель именно резинометалические. их ставили на самые первые кузова В6 с моим двигателем. пришлось покупать их, пол города обьехал нашел только в одном магазине эти самые опоры. сразу их взял, обошлась эта радость с учетом скидки 1998 рублей. забрал сцепление и в гараж.
-->
Ну вроде все пока идет как хотелось.
Сначала ставим подушки двигателя. тот же процесс домкратим двигатель. установливаем их на их штатное место. и опускаем двигатель.
-->
Все они на месте. только резинометалические.
Теперь время пришло до сцепления. к чему весь отчет то.
Взял направляющую. не буду врать то ли от классики то ли от переднеприводных. не вспомню. но как раз подходит только первичный вал чуть тольще. мы не русские если не придумаем что делать. взял изоленту и накрутил на направляющую. подошло один в один.
-->
Ставим корзину и диск на место к маховику, центруем направляющей. и закручиваем. болтики я ставил на фиксатор резьбы. так же ставим болт, монтажку, и затягиваем.
-->
Незабываем поставить вилку и выжимной подшипник.
-->
Подвязываем проводку чтоб не мешала. и гидравлический выжимной.
Зовем на помощь второго человека. и ставим коробку.
У нас получилось все с первого раза. значит диск сцепления хорошо отцентровалсяф.
Собираем все в обратной последовательности. проводку снова стянул стяжками. перед тем как поставить выхлопную трубу в хомут.
-->
Трубу обмазал цементом-герметиком для выхлопной системы.
Лямды зонд, для того чтоб снова отвернуть, при необходимости, смазал специальной смазкой на основе меди.
-->
Все собрал закрыл капот. и поехал на тест-драйв. педаль сцепления стала мягкой.
Всю работу проделал один, за исключением требовалась помощь второго человека, снятие коробки и установка на место.
Спасибо всем за внимание, сильно не пинайте первый раз такой большой отчет составляю. так что мог что то забыть.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Датчик педали сцепления отвечает за плавность оборотов на холостом ходу и при переключениях, а также влияет на работу круиз-контроля. Неисправности этого элемента будут заметны сразу, и задача водителя – в короткие сроки устранить проблему.
В дефектовке и замене датчика положения педали нет ничего сложного – следуя приведенной в статье инструкции снять и заменить его сможет даже начинающий автомобилист. К тому же количество необходимых инструментов невелико, и среди них нет ничего специфического. Также в материале подробнее расскажем об устройстве и функции данного датчика.
Значение и устройство сцепления
Без сцепления не сможет нормально работать трансмиссия. Находится оно между мотором и коробкой и обеспечивает ступенчатое переключение передач, контролирует крутящий момент, а также на время прерывает связь между маховиком и трансмиссией.
Сцепление функционирует благодаря силе трения (скольжения) и включает в себя сам механизм и привод. Когда водителю нужно резко затормозить, оно позволяет сохранить трансмиссию, исключив перегрузку.
Если машина с МКПП, то водитель управляет сцеплением с помощью педали. Она позволяет соединять и разъединять мотор и коробку. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, и она возвращается в изначальную позицию за счет пружины.
Если ездить на машине с МКПП, держа педаль постоянно выжатой, трансмиссия будет перегреваться и выйдет из строя. Ездить с пробуксовкой можно только в исключительных ситуациях, чтобы поднять обороты.
В гидромеханических коробках, а также в вариаторах сцепления нет. Однако в КПП гидромеханического типа установлены фрикционные муфты, позволяющие переключать передачи плавно. Классическая сборка встречается только в роботизированной коробке, в этом случае передачи переключаются благодаря сервоприводам, которые могут быть гидравлические либо электронные.
Нередко в коробке-роботе применяются 2 сцепления, чтобы сделать переключение без задержек, а также повысить эффективность работы трансмиссии. Как функционирует такая коробка: первое сцепление работает, второе в это время находится в состоянии ожидания для переключения передачи.
Как было сказано ранее, данный узел состоит непосредственно из самого механизма и привода. Конструкция включает в себя:
Принцип работы сцепления основан на трении между дисками. Ведущий диск — это неотъемлемая часть мотора, ведомый же диск относится к коробке. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, в этот момент пружины сжимают диски вместе. Благодаря фрикционным поверхностям диски притираются, их вращение продолжается с равной угловой скоростью. Сила лепестков пружин определяет показатель абразива диска.
Рекомендуем
При нажатии на педаль вилка перемещается за счет основы привода. Затем вилка действует на подшипник, перемещая его до конца. При этом пружины готовы прижать диски. Это указывает на то, что связь между коробкой и маховиком двигателя разорвана вилкой. Для поглощения ударов КПП (когда педаль резко отпускают, когда машина начала движение) используются особые пружины.
Для чего нужен датчик педали сцепления
Чтобы мотор функционировал нормально, необходимо знать, в каком режиме находится сцепление. Например, когда оно разомкнуто, горючее будет подаваться в меньшем объеме, обороты ДВС также уменьшатся. Причем вносимые изменения должны соответствовать актуальной скорости машины, переключений не должно происходить на холостом ходу.
Когда у автомобилиста недостаточно опыта вождения, он допускает ошибки, в результате сцепление и мотор работают на износ. Бортовой компьютер считывает показания с датчика педали сцепления, чтобы управлять режимом работы двигателя, выбирая нужные обороты. Кроме этого, он вместе с датчиком скорости передает ЭБУ информацию о том, в каком состоянии находится ДВС, а также предупреждает о поломках.
В автомобиле устанавливается датчик положения педали сцепления чтобы:
- уменьшить расход горючего;
- сделать вождение комфортным;
- отслеживать, в каком состоянии находится муфта;
- увеличить срок эксплуатации механизма.
От его исправной работы зависит, как долго прослужит весь механизм, сколько горючего будет потреблять машина. Он также влияет на функционирование электронного блока управления. Действует он точно так же, как стандартный концевой выключатель. Если педаль отпущена, а механизм включен, контакты датчика будут разомкнуты. Как только водитель нажмет на привод муфты, концевик замкнется. В электронный блок управления поступит сигнал о том, что диск и корзина разъединились.
Располагается устройство в месте, где крепится педаль таким образом, что конец педали соприкасается с концевым выключателем.
Замена датчика педали сцепления требуется нечасто, ведь его конструкция несложная, он редко выходит из строя. Однако заменить его все же приходится, если он функционирует со сбоями или вышел из строя.
Неисправности датчика педали сцепления
В каких случаях может потребоваться замена датчика педали сцепления? Выполнить ее придется, если появились нижеследующие признаки:
Почему появляется ошибка 0830:
- датчик вышел из строя;
- случилось КЗ либо обрыв цепи;
- высота педали недостаточная либо слишком большая.
Купить датчик педали сцепления непросто, ведь его может не быть в продаже. Чаще всего происходит следующая поломка: провода отделяются от контактов концевика. Решение — припаиваем их. В любом случае первое, что нужно сделать, это осмотреть механизм, и удостовериться, что толкатель педали нажимает на концевик должным образом. Также следует убедиться, что провода не вышли из строя. После этой проверки можно снимать датчик.
Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления
Что потребуется для того, чтобы выполнить ремонт или замену датчика педали сцепления:
- отвертка (с коротким плечом), а также плоские и крестообразные биты, с помощью которых вы будете откручивать винты;
- непосредственно само устройство;
- лампа либо фонарь, чтобы вам было хорошо видно область работы.
Как выполняется замена:
- Автомобиль припаркован на ровном асфальте.
- К передним дверям легко подобраться.
- Нужно отодвинуть переднее водительское кресло полностью назад, затем открыть капот, отключить аккумулятор, чтобы не было КЗ.
- Теперь придется забраться под рулевую колонку, снять датчик.
- После этого при помощи крестообразной отвертки нужно выкрутить плату. Крепится она при помощи двух винтов к кронштейну.
- Затем следует убрать защелку, которая расположена на другом конце колодки.
- Теперь нужно достать держатель колодки.
- После того как будет произведена дефектовка пружинного механизма, следует проверить, в каком состоянии находится крепление платы. Если все в порядке, можно вставить в него колодку нового устройства.
- Необходимо выполнить сборку механизма в обратном порядке.
Как видите, выполнить замену датчика педали сцепления можно своими руками.
Обратите внимание! Прежде чем установить новый датчик, используйте мультиметр, чтобы удостовериться, что он в рабочем состоянии. Вы потратите на проверку несколько секунд, при этом точно будете знать, что механизм работает исправно.
В большинстве случаев можно отремонтировать датчик, не заменяя его.
Прежде всего нужно убедиться, соприкасается ли концевик и толкатель педали. В противном случае, когда он не давит на концевик, следует провести регулировку положения датчика относительно педали.
Следующая неисправность — провода, которые идут к контактам, оборвались. Понять, что это произошло, несложно. Вручную проверьте, насколько надежно они зафиксированы. Если будет выявлена поломка, потребуется паяльник, припой, а также канифоль. Демонтируем датчик, припаиваем провода к контактам. С этой работой справится даже новичок.
Рекомендуем
Выяснилось, что с проводами все в порядке, но при этом концевик не достает до толкателя? Скорее всего, вышел из строя концевик либо неисправны контакты. Например, они окислились, деформированы либо сломаны. Проверить контакты получится, используя мультиметр. Подсоединяем его к выводам, смотрим на изменение сопротивления между ними, нажимая на концевик.
Если контакты окислились, зачищаем их, чтобы устройство работало нормально. Данная процедура не помогла? Тогда выполняем замену датчика педали сцепления. Стоимость его небольшая, приобрести деталь можно в специализированном автомагазине.
Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления
- Для чего нужен датчик педали сцепления?
Рекомендуем
В 2002 году компания Volkswagen представила роботизированную трансмиссию DSG с двойным сцеплением. РКПП с индексом DQ250 выдерживала крутящий момент до 350 Ньютон·метров. Каждое из сцеплений управляет отдельным валом с четными или нечетными передачами. Поэтому при включении очередной передачи крутящий момент не разрывается.
Среди дефектов первых роботизированных коробок от Volkswagen повреждения мехатронного узла, которое приводит к подергиваниям во время движения, жестким ударам при переключениях. В DQ200, помимо мехатроника, подводили фрикционы. Для решения проблемы перепрошивались блоки управления. Производитель решил заменить синтетическое масло на минералку, так как оно в условиях влажного и жаркого климата просачивалось внутрь мехатронного блока и приводило к замыканию агрегата. Автомобили Фольксваген, поставляемые в Россию, комплектуются РКПП DSG, в которую залито синтетическое масло. Связано это со стабильностью синтетики при низких температурах и ограниченным ресурсом минерального масла.
Первопроходцем с коробкой DSG стал Гольф R32, который комплектовался мощным 3,2-литровым двигателем на 250 лошадиных сил. На Ауди A1 и А3 ставился S-tronic (по сути, это просто другое название DSG). А вот кроссовер Q3 оснащен трансмиссией типа DQ500, которая также используется для всей модельной линейки Фольксваген с мощными ДВС: Мультиван, Транспортер, Тигуан. DQ500 считается самой надежной среди РКПП VW. В 2013 году роботизированные вышеупомянутые трансмиссии DSG подвергли модернизации.
РКПП DQ250,кроме Гольфа, устанавливались на Тауран, Шкода Октавиа, Фольксваген Пассат Б6 и Сеат Леон. Она нуждается в регулярной замене масла и фильтра. Межсервисный интервал – 60 тыс. км. Замена обойдется в 100–200 долларов, в зависимости от выбранного техцентра.
Если пренебречь заменой масла, возможен выход из строя мехатроника. Он также пострадает при потере контактов на плате. Это спровоцировано применением с 2004 года экологического метода пайки.
Режимы работы DSG
Коробка может работать в ручном или автоматическом режиме. При переведении селектора в положение Sport меняется схема переключений. Коробка передерживает пониженные передачи для максимально динамичной езды. Возможно управление с помощью подрулевых лепестков. В автоматическом режиме переключения происходят при увеличении или уменьшении скорости.
Высокий КПД и солидный крутящий момент сцепления позволяют трогаться так, как того хочет водитель. Например, плавно, если дорога скользкая, или динамично, резко надавив на педаль акселератора.
К преимуществам DSG на Ауди А1, А3, А4, А6, Фольксваген Тауран, Пассат, Шкода Октавиа, Сеат Леон относят:
- Оперативное переключение передач автоматикой, которое занимает до 8 мс.
- На 10–20% меньший расход топлива, чем в случае с классическим автоматом.
- Отсутствие потерь мощности.
Среди недостатков DSG выделяют:
Ресурс деталей в коробках DSG
Типичные симптомы поломок DSG
Для защиты механической части DSG подойдет RVS-Master. Геомодификатор трения на базе серпентинитов образует на поверхностях трения металлокерамический слой с высокими антифрикционными свойствами. За счет этого устраняются поверхностные дефекты. Износостойкий и твердый МКЗС делает переключение передач плавным, восстанавливает все механические элементы, изготовленные из черного металла, минимизирует количество шумов и вибраций, продлевает ресурс агрегата. Среди дополнительных эффектов обработки упрощенный пуск при минусовых температурах.
RVS-Master отличается от присадок, промывок и герметиков. Он абсолютно безопасен для резиновых уплотнителей, механических клапанов, соленоидов. ATF для геомодификатора трения служит транспортировочным составом, поэтому состав и свойства рабочей жидкости после обработки не меняются.
Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?
Как работает сцепление?
В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно "переваривает" всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить "нейтралку". При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки
При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?
Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно "ведёт". При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?
Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто "сжечь" — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов "враскачку" на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.
Нередко "поджигателями" сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.
Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ
Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.
Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает "грызть" нажимные лепестки корзины.
Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.
Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.
Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.
В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.
Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?
Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.
Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!
Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.
Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.
Как избежать проблем со сцеплением?
Читайте также: