Прокачка тормозов bmw f10
Обновлено: 17.05.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов BMW 5 , прокачка тормозов BMW 5 , схема тормозной системы BMW 5 , ремонт тормозной системы BMW 5 , неисправности тормозной системы BMW 5
Задний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Выключаем стояночный тормоз.
Внимание:
Во время проведения ремонтных работ на убеждаемся, что кнопка электромеханического стояночного тормоза не может быть нажата.
4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. Поддеваем маленькой отверткой язычок фиксатора и затем отсоединяем электрический разъем мотора электромеханического стояночного тормоза.
Примечание:
Для правой стороны: снимаем датчик износа тормозных колодок, …
… а также отсоединяем его электрический разъем. Датчик удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо (поскольку после снятия старый датчик уже не будет держаться в тормозной колодке).
7. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за его шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
8. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта. Болты удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
9. Поддев сверху и снизу отверткой, …
… снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
10. Поддеваем отверткой и затем снимаем наружную…
… и внутреннюю тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель. Болты удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
13. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя. Пружинные пластины удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
14. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем винт крепления…
… и затем снимаем тормозной диск. Удаляем старый диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …
… а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта (делаем это осторожно, чтобы не повредить контактные поверхности).
2. Обезжириваем ступицу, …
… скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон).
3. Наносим на центрирующий поясок ступицы медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 16 Н∙м.
5. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.
6. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
7. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
8. Устанавливаем новые пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
9. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем новые болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 110 Н·м.
10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с пружинными пластинами (Т-образный выступ).
Внимание:
- На задние пластины тормозных колодок смазку не наносить.
- Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.
11. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
Для правой стороны: в тормозную колодку с выступом вставляется датчик износа. Эту колодку следует установить со стороны поршня.
12. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра). Также проверяем пыльник цилиндра на отсутствие повреждений и при необходимости его заменяем.
13. Далее вдавливаем поршень в тормозной суппорт. Из-за того, что на автомобиле установлена стояночная тормозная система с электронным управлением, то вдавливаем поршень в тормозной суппорт следующим образом:
- Ключом с насадкой TORX Т30 отворачиваем два винта крепления…
… и затем снимаем сам электромотор стояночного тормоза.
- Ключом с насадкой TORX Т47 закручиваем поршень до упора по часовой стрелке.
- Затем, при помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
- Возращаем на место электромотор стояночного тормоза и закрепляем его двумя винтами.
14. Наносим на контактную поверхность поршня тормозного цилиндра и на контактную поверхность тормозного суппорта с колодками тонкий слой специальной высокотемпературной смазки для тормозов.
15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
16. Вставляем и вкручиваем новые болты крепления тормозного суппорта.
17. Ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 35 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.
18. До характерного щелчка подсоединяем электрический разъем мотора электромеханического стояночного тормоза.
Примечание:
Для правой стороны: устанавливаем новый датчик износа тормозных колодок, подсоединяем его электрический разъем и фиксируем в держателях жгут проводов.
19. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
20. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
21. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
22. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
23. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Как починить передние тормоза и датчики F10 535i, не тратя 500-1000 долларов. И сбросить сервисный фонарь для передних тормозов. Это не распространяется на замену Ротора. Для этого где-то есть еще один учебник. Это предполагает. Что вы не полностью нубили его и продолжали ехать 1000 миль после того. Как появилось ваше предупреждение. Или продолжали мчаться-тормозить после того. Как зажегся свет. Это также предполагает. Что вы заменили свои роторы из недавней службы или измерили свои роторы. И они находятся в пределах безопасной спецификации. К вашему сведению. Я проехал еще 600 миль после предупреждения и не создал горячих точек на своем Роторе.
Даже это заходит слишком далеко, не делай этого. Как только вы получите предупредительный сигнал. Тормоз очень легко и замените как можно скорее.
Оборудование:
OEM тормозные колодки
OEM датчик
Я не могу достаточно подчеркнуть OEM-датчик. Они очень склонны к ошибкам. Получите качественный датчик и обращайтесь с ним осторожно на всем пути установки. Они слишком чувствительны. Относитесь к нему как к грязной ядерной бомбе. Не роняйте это дерьмо!
необходимые инструменты:
1. Переходник Jack и BMW jack
2. Набор инструментов тормозного суппорта или приличного размера С-образный зажим и небольшой деревянный брус
3. Брус выключателя
4. Динамометрический ключ
5. Гнездо 17 мм
6. Большая отвертка с плоской головкой
7. Крошечная плоская отвертка
8. Крошечные плоскогубцы с игольчатым носом
9. Храповик с небольшим удлинителем
10. Шестигранное гнездо H7 или шестигранник для удаления направляющего штифта
11. Резиновый молоток
12. Вспышка света
13. Перчатки и тряпичные
ступени для замены тормозов и датчиков тормозов:
1. Выключите машину.
2. Откройте капот и снимите колпачок с тормозной жидкости.
27. Верните колесо на место. Я вращаю свои гайки волочения до 96 футов фунтов, некоторые люди идут выше.
28. Теперь снова наденьте тормозную крышку и качайте тормоза до тех пор. Пока педаль не станет тугой.
Пора сбросить рабочий сигнал переднего тормоза.
Как сбросить сервисный индикатор:
Теперь идите делать другую сторону автомобиля, те же шаги минус датчик и метод сброса. Это займет у вас четверть времени, так как сторона водителя самая трудная.
Наслаждайтесь, удачи вам, и я не несу ответственности, если вы сломаете свое дерьмо.
Перебои в работах тормозной системы - это проблема, способная привести к беде на магистрали. По этой причине стоит систематично присматривать за тем, чтобы тормоза всегда были исправны. К нашей компании очень часто обращаются хозяева транспортных средств, каким нужна прокачка тормозов BMW F10 и прочих моделей авто. Вопрос в том, что тормозная система таких авто оснащена АБС. Это означает, прокачивать тормоза своими руками - тема сложная. Зато специалисты компании очень просто справляются с ней. Богатый производственный опыт и факт наличия нужной техники позволяют выполнять такую услугу как прокачка тормозной системы довольно быстро и весьма высококачественно.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | |||
| легковые | кроссовер | внедорожн. | микроавтобус | |
| прокачка тормозного суппорта | 350 | 450 | 450 | 650 |
| прокачка тормозов | 950 | 1200 | ||
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Замена тормозной жидкости на BMW 528i xDrive F10/F11/F07 нужно производить раз в два года или после 40-50 тысяч пробега автомобиля.
ВАЖНО!
Качество тормозной жидкости напрямую влияет на тормозную систему BMW.
- Стоимость замены тормозной жидкости на BMW 1500 руб.
- Оригинальный номер тормозной жидкости BMW 83132405977
- Объем тормозной жидкости BMW 528i xDrive F10/F11/F07 1 литр.
Тормозная жидкость имеет несколько классификаций по вязкости и температуре кипения. Всем известная аббревиатура DOT обозначает department of transportation Министерство транспорта США. В автомобилях марки БМВ используется оригинальная гликолевая тормозная жидкость с маркировкой DOT 4.
Гликолевая тормозная жидкость DOT 4 обладает высокой температурой кипения, а также хорошими смазывающими свойствами главный недостаток этой жидкости высокая гигроскопичность, она впитывает влагу и пагубно влияет на всю тормозную систему BMW 528i xDrive F10/F11/F07. Тормозная жидкость в автомобиле меняется полностью, для ее замены понадобится 1 литр.
Замена оригинальной тормозной жидкости для BMW у нас в автотехцентре BMW-STO занимает около 1.5 часа. Также при замене тормозной жидкости специалисты дадут вам советы по обслуживанию всей тормозной системы Вашего BMW. При замене мы используем оригинальную тормозную жидкость BMW.
Читайте также: