Прокачка тормозов фольксваген т4

Обновлено: 10.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Volkswagen Multivan , моменты затяжки Volkswagen Multivan , неисправности Volkswagen Multivan , мануал Volkswagen Multivan , manual Volkswagen Multivan , схема Volkswagen Multivan , характеристики Volkswagen Multivan , устройство Volkswagen Multivan , ремонт Volkswagen Multivan , коды ошибок Volkswagen Multivan , не заводится Volkswagen Transporter , моменты затяжки Volkswagen Transporter , неисправности Volkswagen Transporter , мануал Volkswagen Transporter , manual Volkswagen Transporter , схема Volkswagen Transporter , характеристики Volkswagen Transporter , устройство Volkswagen Transporter , ремонт Volkswagen Transporter , коды ошибок Volkswagen Transporter , не заводится Volkswagen California , моменты затяжки Volkswagen California , неисправности Volkswagen California , мануал Volkswagen California , manual Volkswagen California , схема Volkswagen California , характеристики Volkswagen California , устройство Volkswagen California , ремонт Volkswagen California , коды ошибок Volkswagen California , не заводится Volkswagen Caravelle , моменты затяжки Volkswagen Caravelle , неисправности Volkswagen Caravelle , мануал Volkswagen Caravelle , manual Volkswagen Caravelle , схема Volkswagen Caravelle , характеристики Volkswagen Caravelle , устройство Volkswagen Caravelle , ремонт Volkswagen Caravelle , коды ошибок Volkswagen Caravelle , не заводится Volkswagen Т5 , моменты затяжки Volkswagen Т5 , неисправности Volkswagen Т5 , мануал Volkswagen Т5 , manual Volkswagen Т5 , схема Volkswagen Т5 , характеристики Volkswagen Т5 , устройство Volkswagen Т5 , ремонт Volkswagen Т5 , коды ошибок Volkswagen Т5

2. Обслуживание на автомобиле

Проверка герметичности под давлением

Примечание:
Условие проведения проверки: работоспособность и герметичность тормозной системы (гидравлический блок, тормозные шланги, тормозные трубопроводы и тормозные суппорты) в порядке.

1. Отвернуть клапан для прокачки одного из передних тормозных суппортов. Подключить манометр -V.A.G 1310 A- и произвести прокачку.

2. Утапливать педаль тормоза, до тех пор, пока стрелка манометра не покажет 50 бар. После того как давление создано, засечь время. В течение 45 с падение давление не должно превышать 4 бар. При большем падении давления заменить главный тормозной цилиндр.

Прокачка тормозной системы

Примечание:
- Прокачка тормозных систем автомобилей, оборудованных ABS, осуществляется так же, как и у автомобилей без данной системы.
- Применять только новую тормозную жидкость стандарта США FMVSS 116 DOT 4, с 2006 модельного года - Hydraulan 404.
- Оригинальная тормозная жидкость VW/Audi соответствует этому стандарту.
- Тормозная жидкость ядовита. Не допускается попадание тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, так как это приведет к его повреждению.
- Тормозная жидкость гигроскопична, другими словами, она впитывает влагу из окружающего воздуха, и поэтому ее следует хранить в герметичной таре.
- Пролитую тормозную жидкость при необходимости смыть большим количеством воды.
- Для прокачки гидравлического блока в системе необходимо создать давление не менее 2 бар.

Внимание:
- Не допускать контакта тормозной жидкости с жидкостями на основе минеральных масел (масло, бензин, очистительные средства), поскольку это может привести к повреждению пробок и манжет тормозной системы.
- Тормозная жидкость ядовита. Категорически запрещается отсасывать или прокачивать ее ртом через шланг!
- Не допускается попадание тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, так как это приведет к его повреждению.
- Соблюдать действующие предписания по утилизации.

Последовательность предварительной прокачки

1 - Одновременная прокачка передних тормозных суппортов.

2 - Одновременно прокачать задние левый и правый тормозные суппорты.

Клапаны для прокачки с подсоединенными шлангами емкости для прокачки оставлять открытыми до тех пор, пока из них не начнет вытекать жидкость без воздушных пузырьков. Затем, используя функцию „Базовая установка“ с помощью тестера -VAS 5051- еще раз прокачать гидравлический блок.

Ввод базовых установок:

Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию.
Затем прокачать тормозную систему (см. ниже).

Прокачка тормозной системы

1. Подключить специальный прибор -V.A.G 1869- или -VAS 5234-.

2. Открыть клапаны для прокачки в последовательности, указанной далее, и удалить воздух из тормозного суппорта. Последовательность прокачки: передний правый тормозной суппорт, передний левый тормозной суппорт, задний правый тормозной суппорт, задний левый тормозной суппорт.

Внимание:
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на клапане для прокачки, чтобы в тормозную систему не попал воздух.

3. Клапан прокачки тормозного суппорта с подсоединенным шлангом емкости для прокачки оставить открытым до тех пор, пока из него не начнет вытекать жидкость без воздушных пузырьков.

Окончательная прокачка

1. Для выполнения этой работы необходим второй механик:

Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.
Открыть клапан для прокачки на заднем правом тормозном суппорте.
В результате действия приложенной силы педаль должна уйти вниз до упора.
Закрыть клапан, не отпуская нажатую до упора педаль тормоза.
Медленно отпустить педаль тормоза.

2. Повторить данную процедуру прокачки 5 раз для каждого тормозного суппорта.

3. Последовательность прокачки:

Передний правый тормозной суппорт.
Передний левый тормозной суппорт.
Задний правый тормозной суппорт.
Задний левый тормозной суппорт.

4. После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует, по крайней мере, один раз затормозить так, чтобы сработала ABS.

Замена тормозной жидкости (каждые два года)

Внимание:
- Ни в коем случае нельзя допускать смешивания тормозной жидкости с жидкостями, содержащими минеральные масла (масло, бензин, очистители). Минеральные масла разъедают уплотнения и манжеты тормозной системы.
- Тормозная жидкость ядовитая, запрещается засасывать ее ртом через шланг. По причине разъедающего действия не допускать ее контакта с лакокрасочным покрытием автомобиля.
- Тормозная жидкость гигроскопична и поглощает влагу из окружающего воздуха, поэтому она должна постоянно храниться в закрытых контейнерах без доступа воздуха.
- Прокачиваемая в процессе удаления воздуха тормозная жидкость повторному использованию не подлежит и утилизируется согласно правилам.
- Соблюдать предписания по утилизации.

1. Отвернуть крышку -1- бачка с тормозной жидкостью.

2. Откачать максимальное количество тормозной жидкости с помощью устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- из бачка для тормозной жидкости.

Внимание:
Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.

3. Установить переходник -1- на бачок с тормозной жидкостью.

4. Установить распорку -V.A.G 1869/2- между педалью тормоза и водительским сиденьем и вдавить педаль тормоза.

5. Подсоединить заправочный шланг устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- к переходнику.

Внимание:
Использовать подходящий шланг. Он должен плотно сидеть, чтобы в тормозную систему не попал воздух.

Автомобили с механической коробкой передач:

6. Снять защитный колпачок с сапуна рабочего цилиндра сцепления.

7. Установить вентиляционный шланг (А) на сапун -стрелка-.

5-ти ступенчатая коробка передач

6-ти ступенчатая коробка передач

8. Открыть воздушный клапан и дать вытечь примерно 0,1 литра или 100 см³ тормозной жидкости.

9. Закрыть воздушный клапан и быстрыми движениями руки 15-20 раз выжать (от упора до упора) и отпустить педаль сцепления.

10. Открыть воздушный клапан и дать вытечь примерно 0,05 литра или 50 см³ тормозной жидкости.

11. Закрыть воздушный клапан и установить защитный колпачок.

12. Несколько раз нажать на педаль сцепления.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

13. Снять защитные колпачки с клапанов для прокачки тормозных механизмов.

Замена тормозной жидкости задних тормозных механизмов:

14. Установить шланг -1- на клапан для прокачки заднего правого тормозного суппорта.

15. Открыть клапан для прокачки и заполнить механизм тормозной жидкостью в необходимом количестве (см. таблицу ниже).

16. Закрыть клапан для прокачки.

17. Аналогично выполнить процедуру с левой стороны.

Замена тормозной жидкости передних тормозных механизмов:

18. Установить шланг -1- на клапан для прокачки переднего правого тормозного суппорта, открыть клапан для прокачки и заполнить механизм тормозной жидкостью в необходимом количестве (см. таблицу ниже).

19. Закрыть клапан для прокачки.

20. Аналогично выполнить процедуру с левой стороны.

Последовательность замены	Рекомендованный объем тормозной жидкости
Рабочий цилиндр сцепления (только для автомобилей с механической коробкой передач)	примерно 0,15 литра
Задний правый тормозной суппорт	примерно 0,25 литра
Задний левый тормозной суппорт	примерно 0,25 литра
Передний правый тормозной суппорт	примерно 0,25 литра
Передний левый тормозной суппорт	примерно 0,25 литра

Примечание:
Общий объем тормозной жидкости: примерно 1,0 – 1,15 литра (в зависимости от исполнения автомобиля).

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

21. Установить защитные колпачки клапанов для прокачки тормозных механизмов.

22. Перевести рычаг устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- в положение “В” (заправка).

Примечание:
См. руководство по эксплуатации устройства -VAS 5234-.

23. Отсоединить заправочный шланг устройства от переходника.

24. Снять переходник.

25. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости откорректировать.

26. Установить крышку бачка для тормозной жидкости.

27. Снять распорку -V.A.G 1869/2-.

28. Проверить усилие и свободный ход педали тормоза.

Примечание:
Свободный ход равен 1/3 от общего хода педали тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Тормоз задних колес (ходовая часть под колесные диски 16” и 17”)

1. Сильно выжать педаль тормоза минимум 3 раза.

2. Потянуть и опустить рычаг стояночного тормоза не менее 3 раз (в конце - опустить).

3. Затягивать регулировочную гайку -стрелка- до тех пор, пока рычаги на тормозных суппортах не поднимутся с упоров.

4. Сумма расстояний -a- между рычагом и упором (с обеих сторон) не должна превышать 1 мм.

5. Убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно.

Тормоз задних колес FN 44

Примечание:
- Необходимо произвести регулировку с обеих сторон. Это невозможно сделать только регулировкой троса рычага стояночного тормоза.
- Обеспечить правильную трассировку и прокладку тросов стояночного тормоза.
- При замене тормозных колодок свободный ход нужно установить на 5 щелчков (зубцов). Затем тормозные колодки приработать путем однократного торможения автомобиля со скорости около 50 км/ч.

1. Рычаг стояночного тормоза отпущен. Тормозные диски должны свободно прокручиваться. При необходимости можно слегка отжать тормозные колодки или слегка подвигать задние тросы стояночного тормоза в обе стороны.

2. Отвернуть колесный болт.

3. Повернуть тормозной диск так, чтобы через отверстие для колесного болта была видна регулировочная гайка стояночного тормоза.

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Тормоза,перед и зад.

Технические аспекты и вопросы эксплуатации,ремонта и обслуживания системы торможения VW Transporter T5

Тормоза,перед и зад.

Привет форумчане.
В общем ситуация такая,начну по порядку.
Изначально мне на моём Т5 не нравились тормоза(на 4 гольфе были в разы лучше),но не прокачивал ничего не делал,кроме замены дисков, колодок.
Пару недель назад поменял передние шланги тормозные(задние не стал трогать ещё походят),делали всё в сервисе,самому возиться не захотелось,да и прокачивать нескем было,в общем поменяли,прокачали.
Два дня назад загнал в сервис поменяли задний ступичный подшипник(ушло у них на это дело 10 часов :shock: ,ну это другая история),когда машину забирал они мне говорят,на заднем суппорте порван пыльник(я и сам в общем об этом знал) не затягивай поменяй,а то заклинит.Пыльники у меня уже лежали куплены,решил поменять.Снял суппорт,взял у соседа ключ выкрутил поршенёк,поснимал остатки пыльника,почистил,поставил новый пыльник,вкрутил поршень собрал всё назад.Темнело уже прокачивать не стал.
Утром заехал к соседу в гараж,начали качать и прикол,заднее правое вообще оказалось пустое,левое не качается вообще,не идёт жидкость(самотёком течёт,а когда педалью качаешь не идёт и педаль дубовая не продавишь,а правая тоже тугая,но потихоньку идёт и почемуто вспененная)Передок прокачивается замечательно всё путём,а вот зад не качается совсем,и тормоза остались только передние(хотя наверно и раньше зад не важно тормозил).
В общем когда жмёшь на тормоз педал до середины черезчур мягкая и машина не тормозит,а после середины тормозит неплохо,но одними передними колёсами.
Собственно вопрос,куда лезть что смотреть,почему зад не тормозит и не прокачивается.Машина рабочая,всегда используется,да темболее продаю щас её,хотелось бы чтоб всё работало.Заранее спасибо.
Да кстати,прокачивали обычным способом,на заглушённом двигателе,и многократным нажатием на педаль,может есть какието особенности,подскажите кто что знает.

попробуй прокачать во братку . береш насос от велосипеда наливаеш в него жидкость шланг одиваеш на прокачку перед этим убедись что нет воздуха в шланге просто выдави его насосам отворачивай прокачку идави насосам пока пузырьки непоявяца вбачьке.

Привет форумчаньі!Хочу поменять тормозную жидкость но не знаю как. В одном букваре написано,шо нада оттягивать в низ какой-то балансир регулятора тормозн.сил когда качаеш зад.,а в другом букваре нифига такого ненаписано.По-єтому прошу прошу алгоритм заменьі тормозн.жидкости.Заранее очень благодарен!

boeing
Не отягивать вниз , а подымать в верх.
А вообще прокачай крест накрест ,начиная с правого заднего колеса и не парься.

Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа.

не знаю как у вас - а у миня чтобы прокачать - надо завезти двигло. о когда оно на ХХ калатает там сибе - я откручиваю поочередно на каждом калесе шпунтик и она так бежит - как под напором

Витя
Крест накрест потому что практически на всех современных авто тормозные контуры сделаны крест на крест, для того чтобы при отказе одного контура машина при торможении авто оставалась в более и менее прямолинейном движении.

Дядя Фёдор писал(а): Витя
Крест накрест потому что практически на всех современных авто тормозные контуры сделаны крест на крест, для того чтобы при отказе одного контура машина при торможении авто оставалась в более и менее прямолинейном движении.

+ до того треба починати прокачувати спершу те колесо - яке є найдальше від гол.гальмівного циліндру, потім його діагональну пару.

Збудись, могутня Україно!
Козацьке плем'я, стань на змаг
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.

Мовного бар"єру у нас нема , сорі, я неуважно прочитав
І ще маю питання до знатоків:
Чи всі міняють гальмівну рідину кожних два роки - як це рекомендує мануал, чи ні? (про гігроскопічність гальм. рідини знаю), просто цікаво, як часто народ дану операцію робить.

Збудись, могутня Україно!
Козацьке плем'я, стань на змаг
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

crayfish
Надо менять обязательно . Сталкивался сТ4 93-96годов где водители не меняли жидкость по 200тыс. Цилиндры тормозные заклинивали, были случаи в Крыму на перевале жидкость закипала и пропадали тормоза.
Меняй и даже не думай это твоя и твоей семьи БЕЗОПАСНОСТЬ .

стоит. у меня он вооще завязан со стабилизатором задним. как только нагрузиш машину - так стаб прогибается и тянет такой себе тросик на калдуне и тот начинает открыватся-закрываться. мало того - там не Жигулевский какой-то, а подходят ешо какието провода ( ну ето у меня)

Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа.

АЛЕДЖАН
Ну что там разобрались?А то у меня сейчас похожая ситуация только поменял задние колодки,перёд стал клинить!

Кто сейчас на форуме

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Если тормозная педаль стала более мягкой чем обычно и при нескольких нажатиях становится тверже ,то скорее всего в тормозной системе скопился воздух.

Процедура удаления воздуха из тормозухи называется “прокачкой тормозов”. Разберем особенности прокачки тормозов на машинах с АБС.

Оглавление:

Перед началом работы - важно

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

Читайте также: