Прокладка гбц ауди а3 замена

Обновлено: 15.05.2024

Цены на Замена прокладки ГБЦ Audi A3

Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Audi A3, обоснованна и конкурентоспособна.

Название услуги	Цена
Капитальный ремонт двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт бензинового двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 15000 руб.
Ремонт бензинового двигателя	от 5000 руб.
Ремонт дизельного двигателя	от 1500 руб.
Замена двигателя	от 7200 руб.
Замена бензинового двигателя	от 8000 руб.
Замена дизельного двигателя	от 7200 руб.
Ремонт распредвала	от 1200 руб.
Замена распредвала	от 2000 руб.
Замена датчика положения распредвала	от 400 руб.
Замена сальника распредвала	от 900 руб.
Замена переднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Замена заднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Ремонт коленвала	от 2000 руб.
Замена коленвала	от 9000 руб.
Замена шкива коленвала	от 1300 руб.
Замена датчика положения коленвала	от 400 руб.
замена сальника коленвала	от 2250 руб.
Замена переднего сальника коленвала	от 950 руб.
Замена заднего сальника коленвала	от 670 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена правой опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена нижней опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена левой опоры двигателя	от 500 руб.
Замена передней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена задней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена подушки двигателя	от 1200 руб.
Замена ГРМ	от 1650 руб.
Замена ремня ГРМ	от 2000 руб.
Замена роликов ГРМ	от 1350 руб.
Замена приводного ремня	от 1350 руб.
Замена натяжителя приводного ремня	от 1500 руб.
Замена ролика приводного ремня	от 320 руб.
Замена цепи ГРМ	от 3500 руб.
Ремонт гидронатяжителя цепи	от 4000 руб.
Замена успокоителя цепи	от 320 руб.
Контроль меток грм	от 2000 руб.
Ремонт ГБЦ	от 3700 руб.
Замена ГБЦ	от 5000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 3000 руб.
Ремонт блока цилиндров	от 4500 руб.
Замена поршневой	от 5000 руб.
Замена поршневых колец	от 3500 руб.
Ремонт системы охлаждения двигателя	от 200 руб.
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя	от 700 руб.
Опрессовка системы охлаждения	от 450 руб.
Ремонт радиатора	от 500 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 500 руб.
Замена помпы	от 1000 руб.
Замена муфты вентилятора	от 1500 руб.
Замена клапана гбц	от 4000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Регулировка клапанов	от 1100 руб.
Замена гидрокомпенсаторов клапанов	от 3000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 3000 руб.
Ремонт форсунок	от 1500 руб.
Ремонт форсунок дизельных двигателей	от 3400 руб.
Ремонт форсунок common rail	от 700 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Замена форсунок	от 660 руб.
Промывка форсунок	от 450 руб.
Промывка дизельных форсунок	от 3500 руб.
Промывка форсунок ультразвуком	от 3000 руб.
Ремонт дроссельной заслонки	от 600 руб.
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 300 руб.
Промывка дроссельных заслонок	от 700 руб.
Замена впускного коллектора	от 1000 руб.
Ремонт турбины	от 4800 руб.
Замена турбины	от 2500 руб.
Ремонт дизельных турбин	от 3600 руб.
Замена дизельных турбин	от 2500 руб.
Замена прокладки поддона	от 1000 руб.
Замена фазорегулятора, фазовращателя	от 500 руб.
Ремонт блока управления двигателем	от 1500 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

замена прокладок гбц

Вопросы по восьмицилиндровым бензиновым двигателям. Механическая часть, ГРМ, поршневая группа. Сальники, прокладки. Система смазки. Вентиляция картерных газов.

замена прокладок гбц

приветствую)
какие могут быть сложности с заменой прокладок?
морду нужно разбирать?
какие запчасти сразу нужно купить?

Морду полюбому разбирать - это первое !! Второе что купить , самому предстоит это делать . Покупаеш прокладки гбц (только оригинал - это важно ) , прокладки клаппаных крышек ( Febi -лучше ) , болты гбц на каждую голову( 20 штук на две головы ) для твоего движка, кучу хамутов новых для радиаторов итд, антивриз и гидро масло для гура . как бы что я знаю !! А точнее напиши Максу Gornmax , подскажет точнее что и как .

Извини,дорогой,но что то меня берёт сомнение что у тебя гонит масло из под прокладки ГБЦ.И если ты хочешь менять эти прокладки только из за того что ты думаешь что течь масла именно из под них,то делаешь большую глупость.Посмотри ещё раз по внимательней прежде чем лезти в головки.Лишняя разборка ни к чему хорошему не приведёт.Но если ты хочешь сделать капиталку головкам,тогда возражений от моего имени нет. И если снимаешь головы-морду снимать по моему не обязательно.Но если снимаешь морду,то уж за одно придётся поменять все сальники,ролики,помпу и ремень ГРМ.

Надо как минимум отодвинуть ее, но учитывая общий объем работ - лучше ее снять. сильно проще будет потом

Насчет прокладок, Витя тоже походит не хуже оригинала

А ещё,прокладки под ГБЦ правая и левая разные,ну это я так,на всякий случай.Мне однажды пытались две одинаковые продать и доказывали,что нет разницы.

Морду снимать надо! Запаришься зажигание устанавливать(ГРМ)! Следующий шаг: Прокладки: Впускной и выпускной коллектор, прокладки клапанной крышки (они одинаковые), прокладки головок (они разные), прокладки гидронатяжителей! Все болты желательно под замен, не давно капался с головками, так элементарные болты на клапанке до меня уже по срывали (грани под свездочку). На распредвалы так же нужны новые болты! Ремонтируй сразу головы, это несложно! Поменяй маслосьемные колпаки! Когда снимешь впускной коллектор, увидишь байду между головами (вентиляция картера), ее то же лучше вскрыть и поменять обратные масленые клапана или старые от кокса почистить капитально! Они отвечают за остаток масло в головке! Примерно так! Ну а я бы советовал так: Если лезть в движок, то полностью с головой (зацепить заодно и поршневую и масленый насос), а то получается головы сделаешь, а что с насосом масленым и колечками не знаешь! За то будешь знать движок как свои пять пальцев!

абсолютно никаких проблем при наличии инструмента. часа 2 на съем,часа 4 на установку,в одну морду с пивом.
З.Ы.+1 Андрею, крайне сомневаюсь что течет из под бошки,почти уверен что течет с клапанных крышек.
по поводу фирм прокладок-гбцшные оригинал,достойных замен нету, а вот все резиновые лучше рейнз, оригинал хуже по причине того,что это 10ти годовалой давности резинки,хоть и упакованные на заводе.
ну и плюс предыдущему оратору. если бошки скидывать, то подкинуть новые колечки,вкладыши, промерить насос и колено.

Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).

Вот что мы видим и ужасаемся:

Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.

Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.

Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.

Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.

Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.

Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.

Главный механик контролирует процесс.

На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.

Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.

Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.

Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.

Главный механик внимательно следит.

Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.

Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.

Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.

Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.

Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.

Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.

Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.

Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:

Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.

Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.

Увиденное ужасает.

Снимаем маслоотражатель.

Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.

Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.

Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.

Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).

Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.

Итак, с утра еще раз все осматриваем:

Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.

И вот головка блока снова на месте.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).

Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.

Чистим разъем от окисления.

Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.

Смотрим что внутри.

И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.

Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.

Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

Стоимость работ по услуге “Замены прокладки ГБЦ” для Audi A3

Указанная стоимость работ является примерной и может отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автосервиса.

Частые вопросы об услуге “Замены прокладки ГБЦ” для Audi A3

Следует помнить, что установка любых приспособлений для ксенона в фары, маркировка которых начинается с буквы Н, недопустима. Если приобрести специальные сертифицированные на вашу модель авто фары под ксенон (их маркировка начинается
с буквы D), смонтировать на автомобиль омыватель и автокорректор фар, то такой тюнинг вполне реально зарегистрировать.

Отзывы

Принадлежите к большинству и хотите выразить благодарность? Восхищаетесь нашим мастерством и сервисом?

Принадлежите к меньшинству и хотите пожаловаться? Выразить сомнение в нашей компетентности?

Написать какую-то непристойность?

На автомобиле была проведена замена цепи ГРМ. Данная работа была выполнена в другом автосервисе, поэтому подробностей опубликовать мы не можем. Через несколько дней после замены цепи ГРМ владелец заметил резкое снижение мощности и неровную работу двигателя, вплоть до его самопроизвольной остановки. Разумеется, первое подозрение было на неправильно выставленные метки цепи ГРМ. Нам сразу в это не верилось, так как в случае неправильно выставленных меток симптомы появились бы сразу, а не через некоторое время. Все запасные части были новыми и оригинальными, производства Audi, поэтому грешить на них мы тоже не могли.

Ремонтирую свою машину в этом техцентре. Доволен.

Вторую заказанную подушку уже поехал забирать (Corteco) — но оказалась 100% подделкой, никакой маркировки, код на алюминие затерт вручную — поэтому ее отдал назад. Вобщем левачит exist.

GoshaYar

Вот как то так.

Jurik-11

Я здесь живу

Вот им и удобно, подложить китайскую безродную подушку и продать по цене нормальной брэндовой.

Немного колхоза-тюнинга. Решил блок покрасить, пока есть доступ. Значит заклеил бумагой все лишнее, дрелью со щеткой тер:

Заднюю часть (невидимую) немножко тоже потер:

Продул, обезжирил и покрасил с баллончика термостойкой краской (205градусов обещается, хотя воняет как обычная нитро), надеюсь сойдет:

Блок вроде и по-заводу был в черной покрашен, но что-то выблекло, что-то заржавело и смотрелось как коричневое.
С других ракурсов:

Вобщем так вышло, еще должно немножко заматоветь, когда подсохнет.
По-хорошему, чтоб в идеале было, надо блок пескоструем очищать с преобразователями ржавчины и т.д., но мне я думаю сойдет и так, просто не хотелось ставить назад ржавый кусок солидола Так как-то поновее выглядит.

Jurik-11

Я здесь живу

Подскажите, а для чего в прокладках гбц-выпускного коллектора одна сторона гладкая, а вторая — рельефная? У меня на моторе почему-то 3 прокладки стояли рельефной стороной вверх, а 2 — гладкой вверх, вот:

Jurik-11

Я здесь живу

Еще обнаружил микротрещину на выпускном коллекторе, заварил углекислотным полуавтоматом, хотя вроде надо аргоном. Варилось неохотно, но недеюсь сойдет:

Закрасил потом его серебрянной термокраской, потом выложу фото.

motovit

Просто заглянул

Jurik-11

Я здесь живу

Просто непонятно, почему допустим не с двух сторон зеркальные или с двух сторон рельефные? В чем смысл? Ну ладно, фиг с ними, поставлю как было, просто для себя интересно.

Заменил подшипники натяжителей. Один из натяжителей:

Открутил старый подшипник, промыл, закрутил новый подшипник (INA) и поставил крышку:

Второй натяжитель:

Разобрал на части:

Новый ролик (Meyle):

Промыл все, прикрутил все детали и новый подшипник на место:

По сути оба подшипника NTN, а INA и Meyle в данном случае — просто упаковали их в свои коробки.

Jurik-11

Я здесь живу

Прикрутил блок к КПП — тяжело, один не смог был, вдвоем делалось (хотя снимал в одиночку).

Спереди блока поставил такую вот гламурную подушку (Lemforder), полиуретановую:

Правда что-то она упирается в отбойник с большим зазором, это нормально?:

Еще заметил странность на трамблере: во-первых кольца резинового — нет, т.е. оно просто было прижато, во-вторых он видимо разбирался раньше, да и зубья подбитые, не знаю, заморачиваться ли:

Покрашенный выпускной коллектор:

Поставил коллектора на ГБЦ. Плохие шпильки заменил, положил прокладки:

Прикрутил коллектор, положил прокладку впуска (на нее гады с экзиста наклейку наклеили и отрывая верхний слой снялся. Помазал графиткой, т.к. она все в графите каком-то была):

Прикручивание (важно: нужно сначала прикрутить выпускной коллектор, не ставя тепловой экран, затем прикрутить впускной коллектор и только в конце тепловой экран):

И в конце еще 2 такие планки железные прикручиваются (они были лопнувшие — заварил):

Замена фильтра, выкрутил старый фильтр рукой:

Инструкция по установке на корпусе нового фильтра :

Очистил цилиндры, поршни от нагара, поливая Hi-Gear-ом, протирая и так многократно, кстати, на некоторых поршнях следы удара об какие-то посторонние частички:

Продувка (тоже промывал Hi-gear) отверстий для болтов крепления ГБЦ:

Прошелся болтом, чтоб убедиться, что ничего не подклинивает:

Положил прокладку на 2 направляющие:

ГБЦ, кстати, центруется относительно блока не по направляющим, а при помощи болтов крепления, т.е. 2 направляющие нужны только для установки прокладки:

seric

Несколько реплик по поводу прочитанного :

1. прокладки выпускного коллектора ассиметричны, сделано для унификации производства
2.продувка и чистка отверстий под болты проводится с целью удаления любой жидкости( масло ,тосол и т.д), чтобы резьбу не раздавить при затяжке.
3. передняя подушка, которая уперлась. регулируется перед самым запуском мотора. Надо сдвигать железный корпус на раме в нужную сторону.
4.Основная ошибка состоит в том, что установил ГБЦ на блок и не затянул.

Может я неправильно понял по тексту, но сделал такой вывод.

Прокладка вскрывается из упаковки непосредственно перед установкой и затягиванием, иначе герметик ( красные лини на прокладке) может не выполнить свою задачу по уплотнению двух плоскостей.

Затяжка ГБЦ у тебя обычная 40 — 60- 90 град-90 град. между градусами пауза 10-15 мин.
Никаких суперусилий там нет .

Болты головки ствить новые .

Jurik-11

Я здесь живу

Этот корпус большего размера, чем подушка, т.е. она по-любому будет двигаться туда-сюда при езде.

Мда, не знал об этом Затягивал на следующий день. Кстати, герметик повылазил с краев немного:

Вобщем вроде затянул, но есть некоторые моменты.
Болты прикручивал старые, родные. Может быть и стоило закупиться новыми болтами, но.
Сначала прикручивал по немногу, чтоб ГБЦ отцентровалась по ним хорошо и плавно обжимало, т.е. сначала затягивал 10Нм в последовательности, как на схеме, потом 20, 30. Потом 60нм.
Для поворота на 90гр. ставил метки шилом (как мне советовали раньше в прошлом ремонте):

Первый поворот на 90 прошел хорошо, только вот момент затяжки (тянул дин. ключом, выставляя значения по нарастающей) при этом в зависимости от болта был различный, колебался примерно от 80 (у средних болтов) до 100Нм (у крайних).
Далее перерыв 15мин, чтоб прокладка просела.
Второй поворот на 90 прошел непонятно: в самом начале поворота усилие было большое, а потом как-будто становилось слабее. хотя по идее чем дальше крутишь — тем больше момент. И так вобщем-то на всех 12 болтах. Думал сейчас порвутся болты — но нет, выдержали все. Но момент при этом на болтах где-то от 85 до 110Нм, т.е. момент практически не поднялся по сравнению с первым поворотом на 90гр., а местами как-будто момент вообще остался почти прежним, просто болт повернулся на 90гр. Странно это, когда делал первый ремонт 2.5тди, то на каждом этапе момент нарастал офигительно (правда там прокладка была металлическая, а тут какая-то картонная).
Распредвал еще попробую найти более ровный (у моего биение 0.08), если нет — поставлю старый.

Читайте также: