Промывка радиатора печки ауди а6 с5
Обновлено: 04.07.2024
Как промыть радиатор печки (отопитель салона) на Ауди А6 С5 без снятия. Самый простой способ, как можно вернуть .
ПРОМЫВКА РАДИАТОРА ПЕЧКИ AUDI A6C5 не греет печка Ауди А6 С5 Печка не дует горячим воздухом? Как промыть .
Если печка слабо греет, то есть возможность ее промыть не снимая с авто. Для этого надо: - лимонная кислота (из расчета .
Как снять и заменить печку салона Ауди А6 С5, не снимая переднюю панель. Это подробная инструкция для тех кто хочет, .
Друзья всем привет сегодня у нас будет видео посвященное системе отопления audi a6 c5 у меня возникла проблема моя .
Вскрытие радиатора отопителя салона Ауди А6 С5 после 20 лет работы. Посмотрим имеет ли смысл чистить печку в .
Друзья не спешите промывать или менять радиаторы печки На видео вторая машина в которой не помогла промывка и .
Наступают холода и заметили что печка дует холодным воздухом, а все причины указывают на радиатор? Без паники!
Пришла зима нежданно) Заметил что печка начинает дуть теплым воздухом, только когда двигатель прогревается .
Всем привет у нас сегодня на промывки печки audi a6 c5 2 и 8 сняли патрубки спички давайте посмотрим состояние .
Тест мягкой промывки системы охлаждения двигателя. На собственной машине решил проверить, что из себя .
В салоне авто совсем перестала греть печка, воздух дует, а температура как на улице (холодно, на улице -25 С). Все окна .
Как помогла промывка радиатора печки Ауди А6 С5 через месяц? Больше месяца назад промывали водой печку.
Коротко о том, чем лучше промыть радиатор печки и всю систему охлаждения ДВС. Средства для промывки здесь .
2 недели борьбы, было потрачено много денег. Ауди не плохой автомобиль хоть и старенький. Ищешь хороших, толковых .
Ребят в общем решил я поставить насос уговорили меня поставить насос на печку экстренное такое мне включение .
Как промыть основной радиатор системы охлаждения двигателя на примере автомобиля Ауди А6 С5. Самый простой .
Видео о том как снять печку Audi А4 b5 не снимая полностью и не разбирая панель салона. Устройство печки тоже показал .
Очень удачное на мой взгляд видео,о промывке радиатора печки Саноксом. Думаю сомнений не осталось. Смотрите ролик .
Проблема забитого радиатора печки, как ни странно, всплывает как раз зимой. Если мы не слишком тщательно следили за системой охлаждения в теплое время года, вероятнее всего, нам придется столкнуться с холодным воздухом из отопителя уже при первых морозах. Впрочем, есть простой, надежный и недорогой способ очистки радиатора печки от грязи и накипи.
Кратко о теории промывки радиатора печки
Любой мало-мальски современный двигатель выполнен из чугуна (блок цилиндров) и алюминиевого сплава (все остальное). На последних моделях выпуска с 2005-2009 года все активнее начинают использовать алюминиевые блоки цилиндров.
Радиатор печки, как и основной радиатор системы охлаждения, выполняют как из алюминиевого сплава, так и из меди. Лучшие модели мы рассматривали не так давно. Однако при небрежном отношении к системе охлаждения, да и к состоянию двигателя в общем, система забивается, на стенках каналов, на патрубках, внутри сот радиаторов образуется накипь и налет грязи.
Важно четко понять, что именно мы должны очистить внутри системы охлаждения и радиатора печки в частности:
- Жиры. Это любые включения масел, смазок, герметиков, топлива в состав антифриза. Все это оседает на стенках системы и отрицательно влияет на ее эффективность. Не говоря уже о неспособности радиатора выполнять свои функции — отдавать тепло в атмосферу или в салон, если говорить о радиаторе отопителя.
- Соли. Это та самая накипь, которая образуется на стенках системы охлаждения во время нагрева двигателя . Практически та же история происходит в обычном кухонном чайнике. Чем чище вода, тем меньше в ней солей и тем меньше накипи. В системе охлаждения принцип образования известкового налета не меняется — чем хуже антифриз и чем выше его износ, тем больше будет накипи.
Не менее важно понимать, что все жиры можно убрать щелочным раствором , а любую накипь — кислотным .
Мы не можем утверждать, что все без исключения брендовые промывки для системы охлаждения это профанация и маркетинг чистой воды. Тем не менее огромная часть тех жидкостей, которые есть в продаже и стоят не дешевле хорошего антифриза, могут не только быть бесполезными, но и нанести вред двигателю.
Промывка радиатора печки, не снимая с автомобиля. Технология
В качестве щелочи мы будем использовать обычную пищевую соду. Она прекрасно справляется с жировыми отложениями вроде масляной пленки. Очистка содой будет проводиться в первую очередь, поскольку нам важно удалить любой намек на маслянистые отложения. В противном случае они не дадут отмыть накипь.
Самая эффективная и безобидная для двигателя кислота — лимонная, которая продается в любом магазине. Лимонная кислота уберет всю накипь, в чем можно будет убедиться во время слива промывки из двигателя. При этом кислота активирует поверхность металла и делает его восприимчивым, в том числе и к кислороду.
Именно поэтому промывка системы водой после кислоты — это грубая ошибка, приводящая к образованию очагов коррозии на поверхности металлов.
Коррозии не избежать даже в том случае, если мы будем промывать радиатор печки и всю систему дистиллированной водой. Да, в ней минимальное количество минералов и солей, но кислород там присутствует в любом случае, а окисление незащищенного активированного металла — прямая дорога к коррозии.
Для полной очистки системы охлаждения от накипи и масляных наслоений нам пригодится:
- Пачка пищевой соды.
- Лимонная кислота 200-300 г.
- Бутилированная, не обязательно дистиллированная, вода.
- Новый качественный антифриз.
- Время, около 5-6 часов.
Часто возникает вопрос — а почему нельзя просто промыть радиатор печки, отсоединив его от системы охлаждения, это и проще, и быстрее? Действительно, это быстрее и, возможно, проще. Однако такой вариант можно рассматривать только в качестве временной меры, поскольку вся грязь и накипь из двигателя рано или поздно снова вернется в отопитель.
Теперь, когда мы во всем разобрались, приступим к промывке, строго соблюдая порядок действий и технологию.
Важно! Прогрев автомобиля и его работа в режиме холостых оборотов должна выполняться только на открытом воздухе во избежание отравления выхлопными газами.
1. Сливаем старый антифриз
Как слить антифриз в любом автомобиле, пожалуй, знает каждый. Единственная сложность в том, что нам нужно постараться слить максимум жидкости. Если в блоке цилиндров есть отдельная пробка — сливаем и оттуда, и из радиатора. В системе не должно оставаться ровным счетом ничего.
2. Заливаем раствор воды и соды
Закручиваем все пробки и краны, разводим в 10 литрах воды 200 г соды. Пропорция высчитывается исходя из объема системы охлаждения конкретного двигателя. Важно помнить, что и двигатель, и вода при этом должны быть примерно одинаковой температуры (двигатель остывший, вода около 20 градусов). Заливаем раствор в систему.
3. Прогреваем двигатель 30 минут
Запускаем двигатель и на холостых оборотах гоняем его около получаса. При этом мотор должен выйти в диапазон рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата. Это важно, поскольку если термостат не откроется, жидкость будет циркулировать только по малому кругу — блок цилиндров, головка, печка.
Чтобы двигатель быстрее прогрелся, можно дать дополнительную нагрузку на генератор, включить освещение или другие потребители, но не печку, поскольку она будет отводить тепло от мотора. Если двигатель дизельный, придется поддерживать обороты чуть выше холостых, чтобы прогреть жидкость до открытия термостата.
4. Двигатель остывает, промывка водой
После 30-минутного прогрева глушим двигатель и оставляем его в покое на час, чтобы дать возможность соде максимально эффективно поработать. После 60 минут перерыва сливаем промывку с остатками грязи и заливаем чистую воду.
Вода нужна для того, чтобы смыть остатки соды, поскольку она нейтрализует кислоту, которую мы будем заливать позже. Даем двигателю поработать несколько минут на воде, затем сливаем ее.
5. Заливаем кислотный раствор
Когда остатки соды смыты водой, разводим в 10 литрах воды 200 г лимонной кислоты. Как и в первый раз, даем машине поработать на холостых около 30 минут в режиме рабочей температуры. После этого выключаем двигатель и даем ему остыть также в течение часа.
Цикл прогрев-охлаждение (30 минут прогрева — 1 час охлаждения) повторяем 3-5 раз, насколько хватит терпения. В это время поверхность металла окончательно очищается от накипи и может активно взаимодействовать с кислородом.
6. Нейтрализуем кислоту содовым раствором
На этом этапе очень важно промыть двигатель содовым раствором (50 г на 10 л), но ни в коем случае не водой. Действуем по такой же схеме, запускаем двигатель, прогреваем его 30 минут, после чего сливаем раствор и сразу заливаем свежий антифриз. После соды промывать систему водой нельзя по причине, озвученной выше, сразу льем антифриз .
Способ, который мы привели здесь, считается самым безопасным для двигателя и радиаторов, а также наиболее эффективным для комплексного удаления солей и жиров из системы охлаждения. Даже самые дорогие средства для промывки едва ли дадут лучший эффект.
Если следовать этим рекомендациям, система охлаждения всегда будет чистой, а радиатор печки горячим, двигатель будет быстро прогреваться в холодную погоду, а в салоне будет тепло.
промывка радиатора печки audi a6c5 не греет печка ауди а6 с5
04:24
03:31
05:41
05:02
02:29
![Oliver Tree & Little Big - The Internet [Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/5Og1N-BVSwg/0.jpg)
03:36
04:43
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб – сделавшие свой выбор.
Не греет печка
Не греет печка
Виновником оказался блок клапанов
Изначально неправильно проверял патрубки. На улице было жарко, и через некоторое время обратка нагревалась. Кроме того один клапан немного пропускал.
Когда обратка стала менее горячей, решил опять проверить наличие пробки. Снял патрубок обратки и увидел полное отсутствие прохождения ОЖ через него. Первая мысль – забились радиаторы.
Но было еще тепло и приближалась поездка на юг.
Вернулись с юга. Стало прохладней.
Узнал цену радиаторов и где их промывают/ремонтируют.
Для начала снял правый радиатор и убедился, что он абсолютно чистый. Поставил назад. Левый снимать не стал.
Дошла очередь до блока клапанов.
Снял и убедился, что один клапан пропускает чуть-чуть, другой совсем не пропускает. При этом сами клапана работали (двигались).
Обнаружил кучу всякой дряни, которая осталась после попадания масла в антифриз. Думал проблема в этом. Разобрал, промыл, собрал. Не помогло. Точнее стало чуть-чуть лучше.
Но на улице уже холодно.
Начал смотреть внимательнее и увидел, что при открытых клапанах резиновые уплотнения практически не открывают проход ОЖ – видно набухли от старости.
Домой с дачи ехать нужно, блоку уже не помочь, решил немного поработать напильником по резинкам.
Теперь ОЖ проходит и при закрытых клапанах.
В салоне тепло, даже жарко, временами – очень жарко .
Собственно вопрос: где взять эти резинки?
Снять/поставить и разобрать/собрать эту хрень теперь как два пальца .
До варианта купить б/у я уже сам додумался, но хочется пойти правильным путем.
Итак, с наступлением холодов у меня накрывается моторчик печки (окончательно) а за ним при нынешних -20 на прогретой машине (90 С) в салоне дует ледяной воздух.
1) моторчик заказал оригинал – дождался поставил – дует как чумовой, раза в 2 лучше чем старый, но при включении всех режимов сразу, волосы назад все же не улетают.
2) давно поставил себе доп. помпу от ФВ в дополнение к родной умершей (см. выше), стало на тот осенний момент конечо теплее, но сейчас в морозы это не спасает, на функцию REST действует положительно – при хорошем прогреве, держит отопление ровно 10 минут., т.е. работает как надо. при повышении оборотов двигателя температура не поднимается, как при ее отсутствии.
3) По борьбе с холодом: снял радиаторы (оба) – тем кто сказал что весь процесс занимает пол дня, стоит сильно позавидовать. может они просто по 2 раза в неделю такими процедурами занимаются. вобщем у меня на все про все, с тестами, испытаниями и дотошной сборкой – ушло 3 ДНЯ! это при наличии помещения, света, тепла и специнструмента.
Итак, снял радиаторы, продул воздухом, заливал карб клинер – сразу стало ясно, что они “не уделаны” после чего промывал под почти кипятком, видно что забитости однозначно нет, все банки (бочкИ) нагреваются одинаково, при моей температуре в кране, держать в руках их было невозможно – теплопроводность отличная, т.е. РАДИАТОРЫ ОТПАДАЮТ в моем случае.
Ок, ставим назад, пришлось изрядно на..целоваться в десны с хомутами и их правильной установкой, конструкция данная дерьмо откровенно говоря, тот кто придумал – ущербный ганс. хотелось одеть обычный шланг и обтянуть советскими хомутами по двум сторонам.
все собрал, запустил, обжал, течи нет – НАХОЖУСЬ В ПОМЕЩЕНИИ – стравил воздух через клапана, оболроты на максимум – жара пошла очень достойная, климат меняет температуру от холодного до горячего как вместе так и отдельно по сторонам. НО! основным тестом было выдержать в холоде на морозе ночью – прихожу утром, завожу грею, чищу – И СНОВА ТОТ ЖЕ результат – дует холодом, так и доехал до гаража, машина прогрета, а в лицо иней.
4) даем напругу на клапана и 1ый и 2ой – щелкают – т.е. как то работают, хотя и не факт, на родную помпу – молчит, хотя она сейчас и не важна, есть дополнительная. это было так. заодно, итого, ЧТО ИМЕЕМ :
А) При не слишком низких температурах (до -10) климат еще как то справляется, не замерзнуть.
Б) При температуре от -12-15 и ниже, выстуженная машина прогревается до рабочей температуры и греет еле-еле или не греет совсем.
В) Стоит только загнать прогретую, но не дующюю теплом машину в помещение, как тепло печки увеличивается, а при теплом помещении, спустя минут 10 даже начинает греть.
Г) На прогретой машине до 90с на улице – под капотом жара, трогаем радиаторы печки (тогда еще не собрал салон) – чуть теплые
Д) Клапана клацают – т.е. еще как то живы, при теплом помещении – регулируют воздух от ледяного до жары на обеих сторонах
Е) На прогретой в помещении машине – все патрубки на оба радиатора, подача и обратка на помпе и клапанах – греются, т.е. работают
ВОПРОС : что ЕЩЕ ей надо. ). ПРОБЛЕМА – не греет после полного остывания.
1) Каким то неведомым образом при остывании, клапана залипают, отсюда и эффект.
2) Вентилятор своей мощностью, выстужает радиаторы печки (и без того не прогретые толком) входящим холодным воздухом – и дует в итоге холодом.
. больше вариантов что то и нет. может кто что посоветует?? подкинет идею. коллапс – у меня УЖЕ конец света, криогенная заморозка прямо в любимой машине.
Audi A6/C4 | Ауди А6/С4 все о машинге
IMHO прямая дорога на СТО, специализирующееся на инжекторах. Желательно – именно “немцев”. Только путем изучения работы всех систем они смогут определить источник проблемы. По интернету определять проблему в работе инжектора – дело неблагодарное. Еще раз отмечу – это IMHO.
[/quote]
Спасибо конечно за совет, но если есть возможность, хотелось бы услышать такой совет котор. можно применить лично, еще до похода на СТО! Всётаки не дёшево это.
Добрый день. Обнаружил проблему: плохо греет печка. Машинга А6, 2,6, клима. Термостат в порядке, двигатель прогревается быстро. Но даже при 90 градусах из дефлекторов идет чуть теплый воздух, при этом на климе выставлено H1, и максимальные обороты вентилятора. Воздух становится горячим только при высоких оборотах двига, а потом опять остывает И только минут через сорок езды уже идет горячий воздух(H1). В прошлую зиму такого не было, при 28, выставленных на климе грело как на сковородке. Что может быть? Единственное что менял – помпа, потекла осенью. Может ли быть в этом дело? Хотя, ИМХО, если бы дело было в помпе, то двиг бы перегревался. ааа, еще постоянный свист моторчика появился.
Раньше временами “посвистывал”, а теперь постоянно, и напор воздуха из дефлекторов при максимуме на климе явно слабоват(шумит только сильно).
Подскажите, кто сталкивался,пожалуйста, где искать причину?
Забилася радиатор печки, или как вариант – воздушная пробка!
объём системы охлаждения на V2.6 -порядка 8,5-9 литров)) точно не знаю, в разных источниках по разному объявляют, вы замеряли сколько залили? если забилась, тут боюсь что либо советовать, т.к. сталкивался только с таким случаем: -пробило бачок в радиаторе системы охлаждения, декстрон из автомата попал в антифриз, забило печку (двигатель не грелся, всё тип топ, а в салоне холодно), проблему решил случайно )) на прогретый двигатель хорошенько поработал акселератором, в результате печку “пробило” и климат заработал как положено.
Вежливость города берёт.
Добрый день. Обнаружил проблему: плохо греет печка. Машинга А6, 2,6, клима. Термостат в порядке, двигатель прогревается быстро. Но даже при 90 градусах из дефлекторов идет чуть теплый воздух, при этом на климе выставлено H1, и максимальные обороты вентилятора. Воздух становится горячим только при высоких оборотах двига, а потом опять остывает И только минут через сорок езды уже идет горячий воздух(H1). В прошлую зиму такого не было, при 28, выставленных на климе грело как на сковородке. Что может быть? Единственное что менял – помпа, потекла осенью. Может ли быть в этом дело? Хотя, ИМХО, если бы дело было в помпе, то двиг бы перегревался. ааа, еще постоянный свист моторчика появился.
Раньше временами “посвистывал”, а теперь постоянно, и напор воздуха из дефлекторов при максимуме на климе явно слабоват(шумит только сильно).
Подскажите, кто сталкивался,пожалуйста, где искать причину?
Вежливость города берёт.
ну как и думал, умер бензонасос.
Поменяли, вроде работает.
2Bakhyt!
Салонный фильтр меняю ежегодно, по весне. В прошлом году заменил в мае, поэтому вряд ли проблема в этом. Склоняюсь что возможно проблема в воздушной пробке, потому что помпу мне на СТО меняли, и я не присутствовал во время работ, может и правда не стравили воздух когда заливали антифриз. Пластиковая резьбовая пробка под водяным коробом слева по ходу движения находится? Как выгнать пробку?
Возможно ли, что это связано со свистом моторчика? Может быть он еле-еле крутится уже, поэтому и напора нет?
Смотря где ездить, бывает что у некоторых владельцев тополиным пухом фильтр забивается за неделю, две я перед радиатором охлаждения например сетку повесил и регулярно грязь стряхиваю. Так что просто попробуйте его снять и без него печку включить – изменится что-нибудь или нет.
Да резьбовая пробка под “жабо” справа от сидящего водителя. Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры, можно даже дождаться включения карлсонов, но не обязательно, в принципе печка подключена к “малому” кругу, поэтому жидкость всегда “курсирует” по печке, просто когда двиг прогрет и печка не греет, а потом воздух спускается, сидящему помощнику в машине сразу заметен результат .
Ну так вот, на блоке климат-контроля выставляем регулятор температуры в положение “Hi”, вентилятор можно на максимум, затем выкручиваем вышеназванную пробочку, но осторожно, следите что-бы её потоком не выбило, а то так один чел потерял пробку (правда обычно поток не столь мощный, просто они ещё и прогазовывали по ходу ). Ждём когда не просто жидкость потечёт, а она потечёт практически сразу, а именно без пузырей, сплошным потоком. Завинчиваем пробку, смотрим на температуру воздуха из дефлекторов, можно децл подождать, погонять мотор и потом повторить операцию, у кента на A6 4A/C4 с мотором 2.6 ABC, мы за два захода воздух выгоняли, печка у него вообще пустая была.
Удачи!
ПРОМЫВКА РАДИАТОРА ПЕЧКИ AUDI A6C5 не греет печка Ауди А6 С5
Kích thước video:
Hiển thị các điều khiển trình phát
NHẬN XÉT • 55
Другие видео Авто:
Как с тобой связаться нужна помощь:(
АЛЕКСАНДР ДЫМНИЧ Поменял её месяц назад!) В видео уже новая!
Клапан крышки .. расширительного бачка вот в чём вина ..
На расширительном бачке и будет тебе жарааааааа
Все нормально, я так делал и работает уже сезон. Поменять всегда можно. Промывал я правда горячей водой с лимонкой (раствор 10%), затем содовым (тоже 10%), насос “Ручеек” и фильтр сантехнический. Правда развоздушивал я не в том месте где у тебя показано, а перед полкой на входе, там спец.отверстие есть. Затем отдельно промыл основной радиатор, прогнал затем систему охлаждения дешёвым антифризом, вымыл расширительный бачок. Заправил систему чистым хорошим антифризом и вот уже сезон в расширительном бачке “красная слеза”. Мотор не перегревается (этого и не было), а в салоне “Ташкент”.
Читайте также: