Пропало сцепление на ауди 80
Обновлено: 18.05.2024
Если расстояние от головок заклепок до поверхности накладки превышает 0,1 мм, то замените ведомый диск сцепления.
Проверить наличие дефектов на ступице диска и шлицах вала (задиров). При необходимости ведомый диск заменить. Очистить шлицы ступицы и шлицы первичного вала от коррозии и остатков смазки. Смазать тонким слоем смазки G 000 100 шлицы первичного вала. Удалите избыток смазки, перемещая ведомый диск по шлицам первичного вала в обе стороны.
Заменить нажимной диск. Проверить состояние подшипника выключения сцепления и обоймы подшипника. При необходимости замените. Проверить состояние центрирующих втулок.
Заменить подшипник, заложить смазку на основе дисульфида молибдена. Проверить состояние центрирующей втулки.
Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)
Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.
Заменить толкатель, проверить подшипник выключения сцепления. На контактные места толкателя и подшипника нанести тонкий слой смазки G 000 100.
Поставьте в известность заказчика. Перед включением заднего хода выжать педаль сцепления и подождать 3–6 секунд в зависимости от диаметра ведомого диска. Сперва должны остановиться первичный вал КПП с ведомым диском.
Проверить шлицы ступицы на отсутствие разрушений, при необходимости ведомый диск заменить. Удалить коррозию и остатки смазки со ступицы и со шлицов первичного вала. На шлицы первичного вала нанести очень тонкий слой смазки G 000 100. Удалить избыток смазки путем перемещения диска по первичному валу в обе стороны. Если ступица не центрируется, то проверьте положение центрирующих втулок. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, обоймы подшипника, нажимного диска и направляющего подшипника коленвала. При необходимости заменить.
Заменить направляющий подшипник, заложить смазку на основе дисульфида молибдена. Проверить состояние центрирующих втулок. При необходимости заменить. Проверить состояние первичного вала КПП.
Перед установкой КПП установить центрирующие втулки. Проверить состояние ведомого диска, нажимного диска и направляющего подшипника (если имеется). При необходимости заменить.
Проверить состояние деталей. При необходимости заменить. Проверьте положение установочных шпилек. Если после этой замены скрежет не пропадает, то проверьте состояние шлицов на ступице ведомого диска и свободу проворачивания первичного вала КПП, проверить состояние направляющего подшипника (если имеется) коленвала, отремонтировать КПП.
Поставьте в известность заказчика. При необходимости смените масло в КПП, залив масло с большей вязкостью.
Заменить ведомый диск. Очистить контактные поверхности нажимного диска и маховика. Заменить сальник коленвала, удалить избыток смазки с первичного вала.
Заменить неисправные детали. Проверить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод, проверить наличие течей.
Проверить сальник толкателя выключения сцепления, при необходимости заменить. Заменить ведомый диск, очистить нажимной диск и маховик.
Установите причину попадания масла. При необходимости выполните ремонт. Заменить ведомый диск. Очистить нажимной диск и маховик.
Проверить поверхность прилегания фрикционных накладок ведомого диска к опорной поверхности маховика и состояние диафрагменной пружины. При необходимости заменить нажимной диск. Заменить подшипник и направляющую втулку.
Очистить маховик и нажимной диск от смазки. При обнаружении серьезных разрушений (задиров, следов перегрева, бороздок) заменить. Удалить смазку со ступицы и со шлицов первичного вала. Нанести тонкий слой смазки G000 100 на шлицы первичного вала. Удалить избыток смазки путем перемещения ведомого диска по первичному валу в обе стороны.
Если сцепление полностью не выключается, то можно с некоторым усилием, переключая передачи на повышенные и пониженные доехать до ближайшей СТО.
- включите стартер и запустите двигатель. Автомобиль тронется с места рывками до тех пор, пока частота вращения двигателя не сравняется с передачей. Если двигатель холодный, то его следует перед этим прогреть, чтобы он сразу не заглох. По ровной дороге можно доехать на второй передаче до ближайшего СТО;
Передача должна включиться без всяких проблем. При переключении на низшую передачу также следует снижать скорость для того, чтобы контролировать переключение передач. При скрежете в коробке передач следует снова проверить включена ли передача. Благодаря синхронизаторам передачи должны включаться без лишних проблем, правда, делать это придется с некоторым усилием.
Недавно купил свою первую машину Audi 80 1988 г.в. Поэтому пока практически полный "чайник" в автоделе. Когда купил, все было хорошо. Потом поездил и при очередном трогании (завел на нейтралке) скорость включить оказалось невозможно. Заглушил, включил скорость, на сцеплении завел, поехал. На ходу все нормально. Потом Все заработало как прежде. Через какое-то время опять те же симптомы. Теперь стал замечать, что вроде на ходу скорости включаться стали как-то жестче, чем после покупки. Без скрипа, но все же туговато. В чем может быть причина? Подскажите, плз.
У меня было 1 в 1 практически. Только купил машину, на следующий день еду довольный на работу - а передачи включаются все тяжелее и тяжелеею. В итоге вообще перестали включаться, только заглушив мотор воткнуть передачу, потом завестись и так ехать. Это умер главный циллиндр сцепления. Я менял его в апреле, тогда он стоил вроде в районе 1800 руб и работа 800 руб. Советую ехать менять пока едет, иначе как совсем умрет тащить придется в сервис. Меня как раз тащили
Это может быть также и рабочий цилиндр сцепления (РЦС). Его можно посмотреть, если откроешь капот и увидишь, где соединяется коробка передач с двигателем. Так вот, если там угаженно тормозной жидкостью, а тем более капает с этого "шва" (между КПП и Двигателем), то это течет РСЦ. Стоит он рублей 600. НЕ ПОКУПАТЬ: FENOX, LPR и т.п. гуано по 300-400 руб. Т.к. потечет через месяц. Так же нежелательно покупать ремкомплект, т.к. не знаешь, какая там выработка - он просто может оказаться бесполезным. Поэтому, наш выбор Lemferder или BOGE, который, кстати, в оригинале шел. Но BOGE вряд ли удастся найти.
Спасибо за подсказку. А может сразу не покупать весь ГЦ сцепления? Я слышал, что там чаще всего летит пружина какая-то или шток. Деньгами сейчас не располагаю. :-( Что посоветуете? Или лучше не экономить? А брать новый в магазине или можно б/у на разборке?
Смотри сам: на разборке ты возмешь практически отживший свое, и просто так выкинишь деньги. Лучше уж тогда купи ремкоплект. НО! 1. Нужно выяснить, что же все-таки у тебя кончилось. РЦС я уже сказал где посмотреть. Для ГЦС нужно снять полочку под рулем и залезть головой к педалям. Там его и найдешь. Посмотри, не течет ли. Если сухой, значит 90% Про пружину и шток - вряд ли. 2. Если РЦС, то ремкомплект на него стоит рублей 150-200. Этим ты сможешь перебиться до покупки нового. Снятие РЦС (при наличии рук) - процесс 15 минут (даже для меня - не шибко активного механика ). Он прикручен одним болтом на 17 кажись и патрубок тормозной жидкости к нему подведен. Могут возникнуть проблемы с его откручиванием. В любом случае, лучше залить ВДшкой эти болты. 3. Тебе при замене точно понадобится тормозуха. 0.5 литра как мин. (если у тебя в бачке нормальный уровень). Нужна только буржуйская ДОТ 4, ни РОСА, ни НЕВА и прочая бормотуха. Бюджетный Маннол или Ликви молли обойдутся в 120 руб. 4. Тебе будет нужен помощик, который будет прокачивать систему. Т.е. накачал, держит педаль сцепления, а ты открываешь на РЦС выпускной клапан. Из него тормозуха посикала, хлоп, закрыл. Крикнул другу, он опять накачал (4-5 раз). Таких циклов достаточно 4-5 шт. Ух.
Давай подробнее. У тебя уходит тормозуха? Не замечал? 1. Если не уходит, значит, действительно, может быть обломлен шток или пружина. Шток, в принципе, можно взять и на разборке. 2. Если уходит, то только в РЦС, т.к. ГЦС у тебя сухой - на коврике было бы сразу видно. РЦС проверить безгеморройнее, поэтому, лучше сними его и посмотри на шток и пружину. Если все в порядке, тогда уж надо снимать ГЦС (который у тебя в ногах).
Тормозуха не уходит, уровень в расширителе не изменяется. Везде сухо. Ни подскажешь, сколько может стоить шток и сколько пружина на ГЦС?
Почетный Синоптик Клуба
Как правило шток не обламывается сразу, а сначала расшатывается. В результате теряется соосность половинок штока, передняя (ближняя к педали) половина начинает тереться о края ГЦС и т.д.
Дальше: чтобы вот уж совсем перестало включаться (а потом зажило) - это на шток не похоже, хотя проблема может быть комплексной.
Это больше похоже на грязь в тормозухе, которая попала между манжетой и цилиндром ГЦС или РЦС.
Так что я бы посоветовал вот что:
1. залезть под полку и проверить руками целостность штока ГЦС. Вот тут есть инфа о том, как оно должно выглядеть
2. заменить тормозуху. Вот тут есть описание процесса
И только после этих действий стоит что-то менять в железе
То есть, не снимая ГЦС, можно убедиться в его целостности? Для этого надо просто снять полку под рулем и на ощупь определить жесткость соединения цилиндр - шток- педаль? Если все крепко и не шатается влево-вправо, то причина точно не в штоке. Так? А что там еще за пружина есть? Она внутри цииндра? Другими словами: можно ли как-нибудь узнать причину столь неявной неисправности не снимая ГЦС, не разгерметизируя систему, меньшей кровью. Ато сейчас купишь ГЦС, а дело не в нем. Или же сейчас все разберу, а окажется, что нужен новый ГЦС. Надо будет как-то добираться до магазина.
Почетный Синоптик Клуба
То есть, не снимая ГЦС, можно убедиться в его целостности? Для этого надо просто снять полку под рулем и на ощупь определить жесткость соединения цилиндр - шток- педаль? Если все крепко и не шатается влево-вправо, то причина точно не в штоке. Так?
А что там еще за пружина есть? Она внутри цииндра?
Другими словами: можно ли как-нибудь узнать причину столь неявной неисправности не снимая ГЦС, не разгерметизируя систему, меньшей кровью. Ато сейчас купишь ГЦС, а дело не в нем. Или же сейчас все разберу, а окажется, что нужен новый ГЦС. Надо будет как-то добираться до магазина.
Значицца так:
1. Это не пружина. Если она сломалась, то она сломалась. Если у тебя педаль САМА возвращается, то пружина жива. Вообще пружины там две. Одна внутри, возвращает шток обратно, другая снаружи и работает в 2 положения - педаль вверху/внизу (не ломается)
2. ГЦС разбирать/собирать - это надо иметь хорошие нервы, силы и приблуду для заправления манжет. И не надейся это сделать не снимая его с авто. Если есть желание (или появится), то манжеты подойдут от шестерочного ГЦС.
3. То, что ГЦС (и РЦС) не течет - это хорошо, но еще не все. Манжеты могут износиться, сам цилиндр изнутри стать шире (я не верю), отложения тормозухи делают зеркало цилиндра шершавым с понятными последствиями.
Про причину: ты ж все равно ТЖ не менял? Смени, это НАДО сделать. Если поможет, то ты нашел причину. Если не поможет, то ты ничего лишнего не сделал
Как узнать причину залипания педали сцепления на Ауди 80 Б3, подтеков тормозной жидкости не обнаружено. Особенно это проявляется после ночного простоя на стоянке в остальное время нормально.
Ответы (5)
Проблема в самом сцеплении — его требуется заменить — диск сцепления, выжимной. Ну и проверить в сервисе этот момент для начала. Либо прокачать сцепление
жидкость может уходить в вакуумный усилитель через манжету в главном — проверьте
Ремкомплект главного цилиндра сцепления, купите поменяйте должно помочь
На Ауди есть хитрость такая)),педаль сцепления провалилась ,а жидкость никуда не уходит. Всё дело в шланге сцепления ,который соединяет главный цилиндр с рабочим. От времени внутри он расслаивается и получается естественны клапан. Туда жидкость идёт, а назад не возвращается ,результат -педаль падает. Выход -замена этой шланго-трубки и всё Ок будет.
Читайте также: