Проваливается педаль тормоза опель антара

Обновлено: 05.07.2024

Ну теперь понятно куда ты летал. Молодец отдыхать тоже надо. Сколько дней ты провёл в раю если не секрет?

выкрути свечу посвети фонариком, увидиш поршень с выборкой или нет, если не видно поднеми поршень в верх.

эта приспособа в одном хороша если наружный шрус неразборный как допустим в некоторых французах правую полуось долго доставать бывает помоему только тогда она и нужна а допустим в ауди поменять пыльник занимает минут 10 ну может 15

Сань, если по VAGовским рекомендациям, то делается так - как снял натяжение с зубчатого ремня так под замену ремень.

Здравствуйте! У меня УАЗ Патриот, постоянно выскакивают множественные и в 1,2,3, цилиндрах пропуски зажигания. Свечи и катушки поменяны, на катушках бывает вода, приходится сушить свечные колодцы. Мне не понятно откуда берется вода в свечных колодцах и почему троить он не перестает даже когда они сухие.

Здравствуйте. Автомобиль опель омега, двигатель 16клапанный. Похожий стук, появляется на прогретом двигателе, на холодную стука нет. Менялись гидрокомпенсаторы- не помогло. Может ли быть такая же проблема?

На самом деле, замена прокладки помогает ненадолго. Очень много жалоб, что приходится менять ее по несколько раз в год стабильно, я не исключение, за 4 месяца менял ее 3 раза с герметиком, без герметика. Как я понимаю с возрастом автомобиля эту крышку становится все сложнее установить надежно, пластик видимо начинает деформировать от перепадов температуры. В конечном итоге, нашел единственное правильное решение, это замена целиком крышки клапанов на металлическую. К этому двигателю подходит КЛАПАННАЯ КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ АЛЮМИНИЙ артикул 218103CV13 производитель UXCLENT, стоит она около 2500 рублей, к ней нужен отдельно патрубок вентиляции картера артикул 144949 GEUNYOUNG, Патрубок DAEWOO Leganza цена его 100 рублей. Патрубок нужен, потому что выход вентиляции картера у этой крышки прямой, а у антары 90 градусов. Есть Крышки специально под Антару, но они стоят значительно дороже. Тут замена выходит около 3 тысяч. В итоге это значительно дешевле чем менять постоянно прокладку и отмывать двигатель от потеков масла. Да и замечу что с крышкой клапанов идут все необходимые прокладки в том числе под крепление болтов.

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

При отказе тормозов у автомобиля водители начинают искать место утечки жидкости (ТЖ). Но далеко не всегда разгерметизация системы становится причиной отказа тормозов. Опытные водители знают, что в большинстве случаев неисправности виноват воздух, попавший в тормозную систему. Воздух хорошо сжимаем, и чем его больше в трубках, тем хуже работают тормоза.

Прежде всего, стоит заметить, что жидкость периодически требует замены, так же как и манжеты, уплотнительные кольца и шланги. При постоянном контроле работоспособности тормозов не будут беспокоить подобные неудобства.

Содержание

Краткое описание тормозного устройства

Педаль.
Главный тормозной цилиндр.
Вакуумный тормозной усилитель.
Система трубок и шлангов двух контуров.
Рабочие цилиндры.

Как образуется воздух в системе

Низкий уровень ТЖ в бачке, вследствие чего жидкость уходит из него при прикладывании усилия на педаль, засасывая воздух.
Сильный износ колодок при минимальном уровне жидкости приводит к засасыванию воздуха.
Ошибка при покупке правильной ТЖ приводит к неправильной работе всей системы (сворачивается).
Перегрев гидросистемы и, как следствие, закипание жидкости. Педаль при этом резко проваливается.
Незначительная разгерметизация, при которой происходит засасывание воздуха. Утечка ТЖ не происходит.
Не прокачана система.

У вакуумного усилителя иногда рвется диафрагма, в результате, при положенном уровне ТЖ, педаль проваливается потому, что поврежденная диафрагма не может создать разряжение в камере. Этот дефект возможно определить при работающем двигателе.

Скачкообразное движение педали говорит о неправильном креплении колодок или суппортов. Но такое поведение тормозов бывает во время приработки новых колодок.

Экстренная ситуация

Очень опасным бывает отказ тормозов во время движения. В этом случае главное не паниковать. Нужно плавно подтянуть ручной тормоз, затем, если на автомобиле стоит механика, постепенно переключаться на низшие передачи.

Во время переключения обязательно делать перегазовку для выравнивания скорости вращения первичного и вторичного валов. При возможности лучше въехать в придорожное препятствие, чем во встречный автомобиль.

ТОП — самых частых поломок тормозов

Вытекает тормозная жидкость. Определить этот дефект просто – при каждом нажатии педали количество жидкости в бачке уменьшается. На ее место поступает воздух. ТЖ должна находиться между минимальной и максимальной отметкой на расширительном бачке любого авто.

Чаще всего причиной течи является износ главного тормозного цилиндра. После устранения причины необходимо прокачать всю гидросистему.

Воздух в тормозной системе

Воздух может находиться в гидросистеме без утечки жидкости. Одному водителю определить проблему сложно.

Если смотреть на расширитель с невыжатой педалью, то уровень будет нормальным.
При нажатии воздушная пробка будет сжиматься, ТЖ будет уходить.
Если пробка большая, жидкость может совсем исчезнуть.

Качество жидкостей

ТЖ состоят из трех основных компонентов: растворитель до 80 %, основа до 30 % и различные присадки составляют до 5 % состава.

Не все жидкости можно смешивать, их составы при смешивании вступают в реакцию.
Происходит сворачивание смеси с полной потерей свойств. Кроме того встречается контрафакт с нарушением технологии изготовления, при этом возможно растворение всех резиновых деталей.
Неисправность решается путем замены жидкости, возможно, придется промывать всю тормозную часть автомобиля.

Главный тормозной цилиндр

Назначение этого узла машины можно понять из названия. Особо ломаться в этой детали нечему, неисправности можно устранить методом замены ремкомплекта. Но металл тоже стирается, и замена резиновых элементов не всегда поможет решить проблему.

Поэтому надежнее заменить всю деталь. Не всегда легко определить неисправность главного цилиндра – он может засасывать воздух и при этом пропускать жидкость.

Длительный срок эксплуатации жидкости

По рекомендациям производителей замена ТЗ должна проводиться каждые 30 – 60 тысяч км. По истечении этого срока она полностью теряет свои свойства. Температура кипения опускается с 260, что может привести к полному отказу тормозов.

Автовладельцы не верят в такой маленький срок и меняют ее через 100 000 и даже 200 000 км.

Большой свободный ход педали

Обусловлен увеличенным зазором между педалью и вакуумным усилителем. Определить легко по передаче усилия на педаль. Встречается после проведения манипуляций с тормозной системой.

Увеличенный зазор между накладкой и барабаном

Из-за износа накладок и самого барабана расстояние между ними увеличивается. Педаль, не встречая сопротивления ТЖ, проваливается. На некоторых автомобилях зазоры можно регулировать, на других нужно менять колодки и барабаны.

Проблема со ступицами

Ослабленное крепление ступиц влияет на проваливание тормозной педали. Особенно неисправность заметна на поворотах. Можно определить на вывешенном авто, пошатав колеса руками.

Износ колодок

Этот пункт перекликается с п. 7. Здесь речь идет о дисковых тормозах. Решение проблемы видится в замене накладок, возможно дисков.

Перегрев тормозов

Возникает довольно редко, но симптомы все те же: проваливание педали. Нужно остановиться и дать тормозам остыть. Бывает достаточно изменить стиль езды. Проверять рукой температуру тормозных элементов не следует, можно получить ожог.

Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр);
РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);
гидравлические магистрали;
компенсаторное устройство;
тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается?

Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

Тормозная жидкость.

Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.

Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.

Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.

Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.

Воздух в гидросистеме.

Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.

Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.

Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.

Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.

В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.

Нарушение зазоров в тормозной системе.

Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.

Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.

Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки?

Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе?

Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:

неисправен главный тормозной цилиндр;
залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;
диски или колодки находятся в изношенном состоянии;
тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.

Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:

обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;
на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.

Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.

Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.

Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать?

То что они должны греться это понятно. Но разве они должны греться аж до синевы при движении по трассе без интенсивного торможения?

То что они должны греться это понятно. Но разве они должны греться аж до синевы при движении по трассе без интенсивного торможения?

может тормоза находятся постоянно в нажатом состоянии? От того и греются! Проблема может крыться в вакумнике!

Да, надо смотреть как машина катится. А может просто подожди пока калодки притруться к рельеху диска. Что за колодки поставил?

подыму тему ,у меня все равно греются диски ,конечно не до синевы ,но и на большое расстояние пока не ездил ,а вчера после пробок и пробега в 30км всего пощупал ступицы и задние полуоси ,горячие , сами диски очень сильно горячие . причем я уж извелся ,грешу конечно на вакумник , но он не травит точно , через 10 минут после приезда открутил болты ,а из вакумника -пшшшшшшшш. воздух короче туда пошел . если откручиваю главный ,то машина вообще легко катится ,ставлю на место ,опять катится , завожу и несколько раз поторможу - уже катится ,но трудней , толкаю естественно руками чтобы почувствовать разницу , с горки машина катится , и только на совсем маленьком уклоне после торможения стоит .

подыму тему ,у меня все равно греются диски ,конечно не до синевы ,но и на большое расстояние пока не ездил ,а вчера после пробок и пробега в 30км всего пощупал ступицы и задние полуоси ,горячие , сами диски очень сильно горячие . причем я уж извелся ,грешу конечно на вакумник , но он не травит точно , через 10 минут после приезда открутил болты ,а из вакумника -пшшшшшшшш. воздух короче туда пошел . если откручиваю главный ,то машина вообще легко катится ,ставлю на место ,опять катится , завожу и несколько раз поторможу - уже катится ,но трудней , толкаю естественно руками чтобы почувствовать разницу , с горки машина катится , и только на совсем маленьком уклоне после торможения стоит .

Ты уверен, что после отпускания тормоза и ухода поршня на место твои колодки не остаются прижатыми к диску? На новых колодка полно заусенцев, они могут плохо скользить по направляющим. Это раз. Чистил ли ты и смазывал специальной смазкой накладки на суппорт, по которым скользят колодки? Проверь полностью для начала суппорт - легко ли ходят колодки по направляющим и в каком состоянии манжета поршня? Все ли там гуд. Пыли от фрикционного материала много налетает на диски и суппорта? Смотри внимательней и дай подробную и полную инфу - что делал, что видишь, куда лазил что и в каком состоянии по суппорту - там где греется? Как чувствуешь давление на педали тормоза при торможении? Версия: при замене колодок ты увел поршень суппорта внутрь (рабочая зона изменилась) и при интенсивном нажатии на тормоз - поршень подклинивает в какой-то момент. Так бывает. Это может значить, что на поршне грязь, возможна коорозия поверхности и внутри суппорта срань всякая. Тогда только вскрытие или хотя бы аккуртно глянуть - что там под пыльником ?

Ты уверен, что после отпускания тормоза и ухода поршня на место твои колодки не остаются прижатыми к диску? На новых колодка полно заусенцев, они могут плохо скользить по направляющим. Это раз. Чистил ли ты и смазывал специальной смазкой накладки на суппорт, по которым скользят колодки? Проверь полностью для начала суппорт - легко ли ходят колодки по направляющим и в каком состоянии манжета поршня? Все ли там гуд. Пыли от фрикционного материала много налетает на диски и суппорта? Смотри внимательней и дай подробную и полную инфу - что делал, что видишь, куда лазил что и в каком состоянии по суппорту - там где греется? Как чувствуешь давление на педали тормоза при торможении? Версия: при замене колодок ты увел поршень суппорта внутрь (рабочая зона изменилась) и при интенсивном нажатии на тормоз - поршень подклинивает в какой-то момент. Так бывает. Это может значить, что на поршне грязь, возможна коорозия поверхности и внутри суппорта срань всякая. Тогда только вскрытие или хотя бы аккуртно глянуть - что там под пыльником ?

значит что делал 1. поменял суппорта на новые (все) ,после этого поставил все новые колодки , сами колодки ходят легко так же как и суппорта по направляющим (проверял каждое когда ставил ,проверял без колес ) ,прокачивал трижды ,воздуха нет , тормозит хорошо , но когда проверял ,то при незаведенной машине ,нажимаю тормоз - колеса тормозят ,отпускаю педаль - крутятся легко ,колодки отходят , когда все собираю ,завожу и еду - поддтормаживать начинают ,колодки отходят ,но вяло ,вернее ощущение что они тормозят потихоньку . утром машина стоит ,тормоза холодные , еду ,и уже через 50 метров можно почувствовать - машина при остановке встает как на тормоза ,это еле заметно ,но все же заметно . машину я могу столкнуть руками , усилие прилагаю ,но не особо сильное , но гораздо большее чем когда машина не заведена .

Читайте также: