Рабочая температура двигателя мерседес w204
Обновлено: 07.07.2024
Столкнулся со следующим эффектом: начинает гудеть вентилятор в моторе и либо хрен останавливается вообще, либо минут 15 надо ждать, стоя в теньке и открыв капот. Или закрыв. Температура двигла нормальная, как и раньше.
У официалов узнал, что вентилятор, если языком нешарящего в машинах, охлаждает и мотор, и коробку. То есть он один на все.
Предложили помыть решетки радиатора (а их три), но пока решил повременить. Хотя это правильный вариант.
Потом почитал в инете, и оказалось, что люди сталкивались с такой же ерундой.
И выяснилось, что идет перегрев коробки, а причина в том, что система охлаждения не развоздушивалась сама. Соответственно, как я понял, антифриз течет медленнее, тепло от коробки и мотора отдается хуже, и со временем в какую-нибудь особенно теплую погоду при чуть более резвой, чем обычно, езде, АКПП перегревается, и комп пытается ее охладить.
Соответственно, врубается вентилятор, который очень шумит. И хрен бы с этим шумом, но речь ведь о том, что все это время коробка продолжает оставаться перегретой, и лучше дальше не ехать и ждать, когда она охладится. Это не дело.
Почему я так пафосно рассуждаю? Потому что проблема решена :)
Суть в том, чтобы по аналогии с 274 мотором добавить патрубок, служащий для развоздушивания системы охлаждения.
Связался с автором статьи. Узнал, что тот уже пару лет как ездит после описанных в статье манипуляций - все отлично. Ничего не гудит, а если гудит, то очень недолго, и вентилятор включается даже не на полную катушку.
В общем, сделал так же. И на днях, когда погода была +27-30 градусов, предоставился хороший шанс все проверить.
Поездил резвенько, разгон до 3.5 тысяч оборотов, более динамичные перестроения, старты на светофорах.. в такую погоду вентилятор гарантированно бы включился на всю мощность, но у меня его не было даже слышно за работой двигателя (проверял на холостых с открытым капотом). Вентиль даже сильнее включался, когда я врубал кондиционер )
Что я могу сказать. сделано - и отлично! Как пишется в статье (и не только в этой) теперь можно наваливать или просто ездить по жаре - все будет хорошо! АКПП проживет дольше, да и геморных мыслей меньше, ибо какие мучительные мысли возникают, когда жопой чувствешь, что неспроста так гудит вентилятор. А сейчас ездишь и думаешь: емое, да так же и должен работать мотор. Плюс планирую еще помыть решетки радиатора - вообще песня должна быть.
Всем ровных дорог!
P. S. Кто из РБ с 271 мотором - пишите, посоветую, где можно сделать (хотя делать там почти нечего, любая норм сто подойтет)
Краткий ликбез.
Во всех авто (ну кроме мопедов типа матиза) система охлаждения имеет два круга - большой и малый. Сначала мотор греется по малому кругу, далее открывается термостат и система охлаждает мотор по большому кругу (через основной радиатор).
Итак, постараюсь быть краток. Всё описание даю на примере 203-го кузова. На других кузовах принцип такой же, только расположение элементов может отличаться.
В некоторых исполнениях ЦДИ (а возможно и во всех) есть дополнительная система, которая охлаждает (а не нагревает как многие думают) топливо посредством ОЖ (топливная магистраль проходит через прямоугольную алюминиевую коробочку с ребрами охлаждения, находящуююся возле топливного фильтра ). Хотя я бы скорее сказал что задача этой системы просто поддерживать определенную температуру топлива.
Система эта находится в малом круге , т.е. в малом круге есть ещё один круг. В этой системе есть собственный клапан (что-то типа термостата, только температура открытия видимо другая, какая не знаю, возможно Гена что-то скажет по этому поводу).
У системы есть свой собственный радиатор (это ключевой момент всей проблемы недогрева мотора). Расположен он непосредственно перед основным радиатором (в 203-м возле правой фары, размером примерно 16х15см). Каталожный номер для 203-го A 203 501 02 01 либо A 203 501 01 01 (старый номер).
ОЖ через этот радиатор проходит если клапан открыт. Клапан открываться должен не сразу а когда нагреется до определенной температуры.
Если клапан открыт - ОЖ идет через доп. радиатор и охлаждается потоком воздуха.
Если клапан закрыт - ОЖ нагревается по малому кругу, минуя эту систему.
Следовательно, если клапан всегда открыт - то ОЖ требуется больше времени чтобы нагреться в малом круге, а может быть даже целая вечность. Как правило, зимой мотор из-за этого и не может прогреться. Потому как дополнительный радиатор чудесно обдувается воздухом, а при стоянии на месте охлаждается от основного радиатора, так как прилеплен к нему вплотную.
В качестве эксперимента проделано следующее:
1. Заглушена трубка подачи ОЖ на дополнительный радиатор. Электрический подогреватель активен. Картонки установлены.
Прогреваться стала быстро и до рабочей температуры, в городе даже за 90 пыталась перевалить.
2. Тоже самое, картонки сняты. В городе прогревается до 80-82 (если поездить минут 20 то до 87 где-то, наверно можно и сильнее прогреть), на трассе 85-87. В любом случае, даже при 87 градусах оба радиатора ХОЛОДНЫЕ а не теплые как было раньше. Т.е. термостат основной рабочий.
3. Тоже ч то и в п.2 только с выключенным подогревателем. Результат тот же что и в п.2, только немного дольше прогрев до рабочей температуры на 5-10 минут.
Вывод. У кого проблемы с недогревом мотора, делаем следующее:
1. Проверяем основной термостат.
2. Убеждаемся в наличии или отсутствии системы охлаждения топлива. Должен быть ещё один маленький радиатор охлаждения и в районе топливного фильтра емкость, в которую входят и выходят топливные трубки и патрубки системы охлаждения.
3. При условии что основной термостат точно живой, каким-либо способом глушим подачу ОЖ в дополнительный радиатор. Или вставку или просто пережать.
4. Если мотор стал быстрее прогреватся, а главное - начал таки набирать рабочую температуру - меняем этот датчик.
Или оставляем заглушеным этот контур ОЖ. Ни на что кроме поддержания температуры топлива он не влияет. Для подогрева топлива есть другая хрень во многих ЦДИ - от выхлопных газов. Эта штука установлена перед системой охлаждения топлива.
Где расположен клапан?
В 203-м непосредственно перед основным радиатором сразу за дудками. Каталожный номер A 005 203 39 75. (смотрел лично на своем авто).
В 202-м возле интеркулера. Каталожный номер A 005 203 31 75.
Самое печальное, что в каталоге элькатс на экзисте по моему номеру на 203 такая деталь вообще не ставится, почему я до сих пор и не мог понять в чем дело. По номеру клапана на 203-м пробивает только 210-й и МЛ 400ЦДИ. По номеру на 202-й только варианты для 202-го кузова. Но это что касается экзиста. Сами понимаете, контора не самая авторитетная.
Стоимость клапана на Энергии для 203-го 396 тысяч, на экзисте 482 тысячи. Интересно какие прайсы предложат форумные продавцы для форумчан.
Почему многие ошибаются и продолжают приговаривать к замене в очередной раз основной термостат:
Дело в том что когда клапан открыт - ОЖ помиом малого круга циркулирует по кругу охлаждения топлива, нагревая дополнительный радиатор, от которого постепенно нагревается и основной радиатор. Отсюда ошибочное мнение о смерти основного термостата. Радиатор вроде как теплый - стало быть по логике основной термостат умер.
Если заглушить систему охлаждения топлива - оба радиатора холодные до открытия основного термостата.
Вот такие пироги.
Отдельное спасибо пользователю sergey19, который познакомил меня со своим знакомым Андреем, который так же долго не мог решить вопрос с прогревом. Кстати он до сих пор ездит с заглушенной системой охлаждения тпоилва и прекрасно себя чувствует.
Посему как уже говорил в соседней ветке - есть два решения проблемы:
1. Заглушить нафиг этот контур (колхозный, но эффективный).
2. Поменять клапан. Хотя учитывая что он называется низкотемпературный клапан, а дополнительный радиатор называется LOW TEMPERATURE RADIATOR, уверенности на 100% нету что проблема недогрева уйдет навсегда.
Почему до сих пор никто толком об этом не знает?
Да видимо потому? что клапан этот весьма надёжен, и выход его из строя редкость, да и встречается эта система наверно не на всех ЦДИ. Поэтому есть кучка бедолаг вроде меня, поменявших уже не один основной термостат и всё равно имеющих на приборке максимум 55-60 градусов даже в межсезонье, не говоря про зиму, когда даже для достижения 60-ти градусов надо поездить минут 15-20.
Если кому нужна помощь в определении - есть ли эта система у вас в авто, и где что находится и как заглушить - всегда буду рад помочь. Подъезжайте - посмотрим.
Гена, если не сложно - выдели тему как важную, что бы не сползала вниз. А то ж задолбают плодить темы типа "не прогревается. " и т.д.
И очень важно узнать температуру открытия клапана, может в СТАРе есть такая инфа, глянь плиз.
На истину пока что не претендую. Потому как клапан себе не менял. Так что всё сугубо ИМХО. Но по крайней причина недогрева выяснена!
Прогрев двигателя Прогрев нужен? Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Нужно ли прогревать двигатель? Если да, то сколько времени ( дизель/бензин) и при какои уличнои температуре. В мануалах пишут„ поставил в первую и вперед потихоньку. В какои передаче на АКПП прогревать?
Нужно ли прогревать двигатель? Если да, то сколько времени ( дизель/бензин) и при какои уличнои температуре. В мануалах пишут„ поставил в первую и вперед потихоньку. В какои передаче на АКПП прогревать?
в минусовую погоду я прогреваю, ибо был разок инцидент на предыдущем авто, бензин. да и подумай, двигун корректно работает при своих рабочих температурах, а посему что? правильно, нужно довести его до этой температуры, хотя бы чуть прогреть.
весной, летом, теплой осенью я ваще не грею, завел и поехал.
с АКПП удобней всего прогревать в "Р" )))))
если сильный минус, то воткнуть "D" люди рекомендуют после небольшого прогрева.
Прогрев обязательна нужен и зимой и летом! Зимой подольше летом по меньше времени! Если не давать машине нужного прогрева на холостых без газование со временем в первую очередь умирают кольцо либо они залегают либо прогарают а следущее что выходит из стоя это сальники вкладыши желательный прогрев авто до 40 градусов после этого можно в путь!
В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
Андрей так то оно так, но давно уже во всех мануалах написано что надо плавно трогаться и ехать не ожидая температурного значения. Это связано с качеством современных масел и экологией. Понятно что когда на улице -5 и ниже то легкий прогрев минут 5 не помешает. И ещё, а что делать тем у кого нет датчика температуры, а просто контрольная лампа? Если ждать 40 градусов то тогда и летом надо прогревать, а это мне не совсем понятно. У нас же не газ и москвич.
По личному опыту, в холодную погоду, прогреваю 2-3 минуты двигатель. Это очень легко, так как в машине не курю. Когда бросил курить прогревать было лень но терпел =) Коробку прогреваю в движении на небольшой скорости. Это же рекомендую и для подвески. Обычно мой маршрут первые пару км идёт на спуск, так что мне удобно, не газую.
А вообще тема старая. Инструкции говорят одно, автомобилисты трактуют по разному. Сколько не читал подобных тем, к единому мнению никто никогда не приходил.
во-во! единого мнения нет!
поэтому надо чувствовать свой авто, я знаю, что мой коняка пока не прогреется до 40-50 градусов, какта не так едет, поэтому грею пару минут.
летом смысла не вижу, завел и поехал, разве что со старта не подымать обороты выше 2000. гдета читал, что мона двигаться поначалу не более 2000 оборотов.
летом смысла не вижу, завел и поехал, разве что со старта не подымать обороты выше 2000. гдета читал, что мона двигаться поначалу не более 2000 оборотов.
летом смысла не вижу, завел и поехал, разве что со старта не подымать обороты выше 2000. гдета читал, что мона двигаться поначалу не более 2000 оборотов.
То же,давно где-то это услышал,в 80-х еще.
Андрей так то оно так, но давно уже во всех мануалах написано что надо плавно трогаться и ехать не ожидая температурного значения. Это связано с качеством современных масел и экологией. Понятно что когда на улице -5 и ниже то легкий прогрев минут 5 не помешает. И ещё, а что делать тем у кого нет датчика температуры, а просто контрольная лампа? Если ждать 40 градусов то тогда и летом надо прогревать, а это мне не совсем понятно. У нас же не газ и москвич.
Технические характеристики 1.6 - 1.8 литровых бензиновых двигателей Мерседес серии М271, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.
4-цилиндровые двигатели Мерседес М271 от 1.6 до 1.8 литра выпускались с 2002 по 2015 годы и устанавливались на все самые популярные модели своего времени, типа W203, W204 и W212. Модернизированные моторы этого семейства с индексом ЭВО были представлены в 2009 году.
Технические характеристики моторов серии Mercedes M271
| Точный объем | 1597 см³ |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 129 - 156 л.с. |
| Крутящий момент | 220 - 230 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 75.6 мм |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | на обоих валах |
| Турбонаддув | компрессор |
| Какое масло лить | 5.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 4/5 |
| Примерный ресурс | 300 000 км |
| Точный объем | 1796 см³ |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 122 - 192 л.с. |
| Крутящий момент | 190 - 260 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 85 мм |
| Степень сжатия | 9.0 - 10.2 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | на обоих валах |
| Турбонаддув | компрессор |
| Какое масло лить | 5.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 4/5 |
| Примерный ресурс | 320 000 км |
| Точный объем | 1796 см³ |
| Система питания | прямой впрыск CGI |
| Мощность двс | 170 л.с. |
| Крутящий момент | 250 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 85 мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | на впуске и выпуске |
| Турбонаддув | компрессор |
| Какое масло лить | 5.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
| Примерный ресурс | 250 000 км |
| Точный объем | 1796 см³ |
| Система питания | прямой впрыск CGI |
| Мощность двс | 156 - 204 л.с. |
| Крутящий момент | 250 - 310 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 85 мм |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | на впуске и выпуске |
| Турбонаддув | IHI Al 0065/0066 |
| Какое масло лить | 5.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
| Примерный ресурс | 240 000 км |
MANUAL
Мануал для агрегатов для MB W203 вы найдете тут
FORUM
Расход топлива двс Мерседес М 271
На примере Mercedes C-Class C180 2005 года с механической коробкой передач:
Аналогичные двигатели других производителей:
На какие автомобили ставился двигатель М271 1.6 - 1.8 l
| C-Class W203 | 2002 - 2007 |
| C-Class W204 | 2007 - 2015 |
| CLC-class CL203 | 2008 - 2011 |
| CLK-Class C209 | 2002 - 2010 |
| E-Class W211 | 2002 - 2009 |
| E-Class W212 | 2009 - 2013 |
| SLK-Class R171 | 2004 - 2010 |
| SLK-Class R172 | 2011 - 2015 |
Недостатки, поломки и проблемы М271
Самой известной проблемой двс является зависание выпускных клапанов из-за нагара
На втором месте идет ненадежная цепь ГРМ, которая может растянуться до 100 000 км
Далее следуют частые течи смазки из корпуса масляного фильтра или теплообменника
Быстро загрязняется система вентиляции картерных газов, да так, что лопаются трубки
Фирменной неисправностью моторов серии EVO считается попадание топлива в масло
Рассказ обо всех слабых местах мотора М271
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Читайте также: