Ранжировка муфты опель антара своими руками

Обновлено: 25.06.2024

Добрый день! Вот такая машина на буксире пришла в ремонт: Shevrolet Captiva (Opel Antara) 2,2 CDTI 2013 года.Значит со слов клиента все хорошо ездило,пока сильно не нажал на акселератор.Пошел густой черный дым и с тех пор ее никто завести не может.Значит никаких ошибок в БЭУ двигателем нету,давление топлива в норме,сенсоры коленвала и распредвала -осциллограммы нормальные.Снимали и на стенде проверяли дизельные форсунки на предмет заклинивания и вообще-все в норме.На одном из сервисов ему разбирали и проверяли всю кинематику :цепь, ГРМ. Вытирал и снова записывал оба ключа -операция успешная,ошибок в иммобилайзере нет.Выкручивал одну форсунку,переворачивал вверх ногами,чтобы видеть как она дозирует-и вот тут проблемма-один,или два слабоватых впрыска и дальше тишина-сколько стартером не маслай!Встал дядей осциллографом на драйвера управления форсунками-там тоже один ,или два пилота и тишина!Открыл БЭУ DCM 3.7 system-он внутри как новый Да они эти блоки и не ломаются.Заглушил механически клапан ЕГР-дальше не заводится.Убрал ЕГР из конфигурации БЭУ-дальше не заводится.По мотору мерял компрессию-15-17Атм.Но она просто уже долго стоит я не первый мастер у нее.Даю Плак прямо в горло-движок оживает но от тумана на расстоянии не схватывает.Думаю,что ежели подсистема питания заработает,то мотор откликнется и все заведется.Вот такая вся херня.Может кто уже сталкивался с такой-же машиной и просто намекнет мне что дальше делать ибо я пока зашел в свой тупик.С Уважением. Буду рад любому совету..

ОК! Об этом даже не подумал!Завтра начну разбирать .Там просто есть кусочек работы.Большое спасибо!Сразу отпишусь.

ОК! Об этом даже не подумал!Завтра начну разбирать .Там просто есть кусочек работы.Большое спасибо!Сразу отпишусь.

При запускн плаком смотришь идет ли ч тото с выхлопной.Если глухо то освобождаешь дыру от егр чтобы был выход газам и пробуешь
Столько работы сделано а элементарное не проверено

Мне друг сказал и без поршневого кольца на опель много чем руки занять… Это следы масла с ГБЦ на 1м и 5м цилиндре. Заменил только направляющие МСК.Масло перестала жрать.

У моего лучшего друга и без поршневого кольца на antara много чего поломалось )) а меняется только черная часть?

А где логика? Например катал на 5-30 закоксовал кольца, а закоксовка это что, да, это все что есть в маслах + продукты полимеризации самого масла, а теперь рпскоксуем, т.е. немного оживим их но потом будем заливать масло с ещё большим количеством присадок и масло с более длинной цепью которое ещё легче полимеризуется да ещё и с увеличением рабочей температуры двигла из за худшего теплообмена. Мда.

Рабочая фаска на клапанах широкая, и под одним градусом. Так делать нельзя. Плюс риска по всему радиусу фаски, а должен быть наклеп в виде шершавой поверхности.

паставил новые форсунки большей куботуры и колектор от 2.8 тачка рвёт теперь реально на все силы едет теперь по трасе нагибаю кредитные унитазы с великим удовольствием.

У друга на опель antara и без поршневого кольца много чего полетело. Логан весьма хорош в варианте Сандеро.И внешне норм и ходовая и мотор.И главное,я в нём не устаю по нашим дорогам.

Трудности с поршневым кольцом совсем достали, Наверночтобы понять поможет или нет,надо разок почистить поршень от нагара) какая там нах раскоксовка

очень помогает кору дуба прикладывать и капустный лист ))) Мне друг сказал на opel с поршневым кольцом до сих пор все зашибись )

Это все понятно о чем ты сказал, но как быть с маслонососом рассчитанном на 30 вязкость и давлением которое он выдает на 30 вязкости к примеру ведь на 50 он может выдавать меньше. Далее более жидкое масло поступает быстрее в подшипники коленвала и прочие механизмы, быстрее достигает рабочих пар трения поршень цилиндр и быстрее охлаждается. Я бы советовал сделать раскокс причем не один раз, очистить снизу и сверху БГ109 и Гзоксом, потмо промыть винсом через форсунки клапана и смыть остатки и добить промывкой впуска карбклинером. Остаться на вязкости которая необходима для конкретного мотора но перейти на масло ПАО Эстеровое с первым индексом 10W вместо 5ки или 0ки

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Опель Антара 2.2 2.4 3.0 3.2 с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Антара, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

буксует (пробуксовка)
на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
не включаются передачи, пропала передача
удары в трансмисии, пинается
тормозит, тупит, шумит

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Antara (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Опель Антара и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

Единственной ее шалостью можно считать сальник коленвала, который может начать подтекать уже после 60-70 тыс. км пробега. С V6 хлопот больше. Уже после 50-80 тыс. км он может зажечь Check и напугать падением тяги. Это означает, что нужно готовить эквивалентную примерно 500 евро сумму на замену вытянувшейся цепи привода ГРМ с натяжителем. Проблема частая и типичная.

Однако самым серьезным конструктивным промахом следует признать рулевую рейку. Появление стуков и увеличенный люфт рулевого колеса обычно появляются уже на пробеге 50-70 тыс. км. Приходят в негодность втулки штока рейки, от чего ускоряется износ подшипника рулевого вала. Замена рейки на оригинальную потребует до 60 000 рублей. Но возможен и более дешевый ремонт. Хотя оба действия не смогут обезопасить от аналогичных хлопот на долгий срок.

Надежность подвески можно оценить как среднестатистическую без откровенно слабых мест. Кузов оцинкованный, что, правда, не дает гарантии от коррозии пятой двери. Сверчки в салоне – редкость. Единственное, что можно отметить, это плохую морозоустойчивость кожаной отделки. Случается, лопается. Нет особых претензий и по части электрики. Так что в принципе кроссовер можно считать неплохим вариантом для покупки.

Рулевое

Ремонт рулевой рейки может обойтись и в 5, если повезет, и в 15 тыс. рублей. Зато ее замена на новый оригинальный аналог потянет на 50-60 тысяч. К тому же не стоит особенно доверять контрактным рейкам, их ресурс очень не велик. Другая напасть – из-за слабого хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР.

Трансмиссия

Вышедшая из строя крестовина карданного вала или подвесной подшипник – еще не повод к замене всего кардана в сборе. Например, замену подшипника можно провести в обычном сервисе всего за 10 000 рублей. Зимой нередко начинают течь сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна.

Подвеска

Передние амортизаторы подтекают после 80-100 тыс. км пробега. За новые (неоригинал) возьмут до 6000 рублей. Стойки и втулки переднего стабилизатора сдаются еще раньше – примерно после 50-60 тыс. км. Сайлентблоки рычагов служат по 80-100 тыс. км. Официалы раньше меняли рычаги в сборе за 12 тыс. руб., но теперь перепрессовка сайлентблоков дешевле – до 3000 руб.

Электрика

Плюсы и минусы

+ Надежность двигателей и трансмиссии. Качественный салон, электрика. Невысокая стоимость

— Расход топлива и динамика бензиновых моторов, цепь привода ГРМ мотора 3.2, рулевая рейка, крестовина карданного вала

Читайте также: