Регламент замены ремня грм фольксваген бора

Обновлено: 08.07.2024

Регламент тех. обслуживания автомобилей Volkswagen Golf, Jetta, Passat, Polo sedan, Tiguan, Touareg. Замена ремня ГРМ: Проверка ремня ГРМ осуществляется на пробеге 60000 км или 4 года эксплуатации, далее проводится каждые 30000 км или раз 2 года.

Сколько стоит ремень ГРМ на гольф 5?

Комплект ремня ГРМ Фольксваген Гольф 5

10680 р.

Когда менять ремень ГРМ на гольф плюс?

Ремень ГРМ обычно меняют при пробеге в 60 000 км. Но бывают разные условия эксплуатации, по этому необходимо следить за его состоянием. Такая невнимательность может очень дорого обойтись.

На каком пробеге нужно менять ремень ГРМ?

Периодичность замены зависит от конкретной марки автомобиля, что можно узнать из технической документации. Многие мастера рекомендуют менять ремень при пробеге автомобиля 60-100 000 километров. Если не знаете, когда в последний раз он менялся или менялся ли, то следует его внимательно осмотреть на износ.

На каком пробеге менять ремень грм на Джетте?

Здесь основная забота владельца – это ремень ГРМ, так как, согласно ТО, на Фольксваген Джетта его надо менять через 90 тыс. км пробега.

На каком пробеге менять ремень грм гольф 7?

Согласно регламента производителя для России, зубчатый ремень ГРМ подлежит замене при достижении пробега в 120 000 км.

Когда менять ремень грм гольф 4?

Регламент замены ремня ВАГ не только в пробеге 90 тыс, но и по времени - 5 лет.

Когда менять ремень грм на Фольксваген Бора?

По регламенту планового техобслуживания менять ремень газораспределительного механизма VW Bora следует каждые 90-120 000 км пробега, однако, в некоторых случаях замену следует проводить раньше — каждые 60-80 тысяч км, и регулярно проверять ремень необходимо.

Сколько лет можно не менять ремень ГРМ?

После 5 лет службы эластичность ремня теряется (некоторые современные ремни выдерживают до 7 лет), увеличивается риск обрыва. Поэтому, приближаясь к указанному сроку эксплуатации, стоит регулярно осматривать ремень ГРМ, вне зависимости от пробега.

Как узнать что пора менять ремень ГРМ?

Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. .
Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ.

Сколько ходит ремень ГРМ?

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами.

Подошла по пробегу замена ремня грм. Накатал порядка 40тыс км, с условием наших пробок можно умножать на 1.5 данный пробег. До этого был установлен комплект грм от Contitech. В этот раз решил собрать лего близкое к оригиналу. Почему не конти, отвечу просто часть роликов ноунейм, помпа Италия( знаем по семинару Шафлер групп, когда отправляли по работе) нет клейма INA( входит в концерн шафлер что FAG, Luk, Conti), даже затертостей, что вызывает сомнения, хоть и по качеству достойно, но все же.По ремню выбор пал на Contitech

артикул СТ957SET, на мой взгляд это топчик по ремням. Ролик успокоитель выбор пал на SNR( типо что идет в оригинале VAG) но увы, немного налюбили

Натяжитель ремня распределительных валов

Натяжитель основного ремня от Р/В до К/В

Помпа, тут выбор пал на hepu, хоть сейчас и начали жалобы поступать, но все же решил рискнуть.

По антифризу Выбрал концентрат от Hepu g13.Ну и общая картина всего добра

По замене ремня обратился к Ligilaz . Сам на такую порнографию подписываться не стал, т.к 16кл моторы славятся своей "изюминкой" в виде грм. По прибытию на место пошел разбор сего чуда, был выявлен косяк с шкивом компрессора кондея, при снятии приводного ремня( т.к бокового пыльника не было, оторвал чуть больше года назад.) От попадания влаги и прочего с дороги он начал свистеть, решил что это попадает влага на ремни. Как обычно мне повезло и у Алексея с октахи оставался не рабочий компрессор, шкив перекочевал ко мне.

Ну-с господа приступим к самому главному, скину крышку грм увидели "легендарные" 2 ремня.

. После произведено было снятие ремня и натяжителя, для удобства работы. Чтобы открутить шкив к/в потребовалась 12ти гранная головка на 19. После происходит снятие нижнего кожуха, крепиться болтами и защелками сзади двигателя. Когда произвели все манипуляции, то перешли к выставлению меток, для фиксации валов использовались шпильки м8х60 и м8х75 (честно говоря хватит и 60 за глаза).

Далее начинается жесть: Ослабляем ремень, путем откручивания натяжного ролика

Сливаем антифриз через краник справа внизу, вывешиваем двигатель( не варик Алексея, пеньки наше все, универсальная вещь скажу Вам господа!) Бачки ГУР и Расширительный уходят в сторону. Снимается опора двигателя, снимается ролик натяжитель ремня соединяющий р/к

и меняются остальные ролики и помпа.

Самый трэш это сборка, тут нужно установить ремни, на каждом ремне выставить натяжитель так чтобы стрелка смотрела на язычек. Времени заняло прилично. По итогу всех работ имеем спокойствие на ближайшие 40тыс. По итогу изучения старого грм были выявлены следующие косяки, пару роликов из набора конти выдавили смазку, но не шуршали, вид у них был уже уставший. Помпа был без люфта. По прикидкам еще тыс 10 могло все пробежать. А вот ремни были очень девственные. Вывод такой, не стоит шутить с ремнями на наших "прекрасных моторах", т.к можно попасть на копеечку.
Ну и попутно заменил оба троса ручника, т.к мои уже словили клина, выбор пал на фирму NK

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимаем правое переднее колесо.

Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звёздочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.