Регулировка дверей мерседес 190

Обновлено: 14.05.2024

Поначалу модель оснащали АБС дисковых тормозов, но только в качестве дополнительного оборудования. Багажник был вместимостью 410 л., что было удобно при городской езде. Заднее сидение было маловато для троих человек, поэтому автомобиль можно считать 4-местным. В сентябре 1983 года появилась модель Mercedes-Benz 190 D с 2,0-литровым 75-сильным экономичным дизелем ОМ601.911. Машина сразу стала популярна среди таксистов. Чуть позже появилась Mercedes-Benz 190 Е 2.3-16 с экспрессивным 185-сильным 16-клапанным мотором М102.983. разгоняющим полуторатонный спортивный седан до 225 км/ч и позволяющим брать стокилометровый барьер за 7,5 с. Модель противопоставили с BMW. Эту версию отличают развитые аэродинамичные бамперы и пороги, спойлер на крышке багажника, низкопрофильные шины 205/55 ZR15 и более строгая, без деревянных вставок, отделка салона.

В мае 1993 года на заводе Daimler-Benz в Бремене была произведена смена модели с кузовом W201 на седаны C-klasse (W202), поскольку еще в начале 90-х стало очевидным, что для сохранения места на рынке Mercedes-Benz 190 необходимо было больше, чем просто модернизировать.

Автомобиль привлёк внимание таких известных тюнеров как Brabus и AMG. Эта модель оставила большой след в истории марки Mercedes-Benz.

Как выглядит MB 190?

Перед дизайнерами стояла задача — уменьшить размер и вес авто, поэтому версия 190 w201 в конечном итоге была укорочена на 30 см (по сравнению со стандартным W123) и легче на 160 кг (за счет применения в кузове легкосплавных материалов). Общая длина 201 авто составила 4420 мм. Из-за своих размеров Mercedes 190 получил название Baby Benz (Бэби Бенц).

На кузове сделали выступающие части, придали клиновидную форму, сравняли стекла и двери, на крыше установили накладки (заменили водосточные желоба). Благодаря изменениям во внешности e190, у авто улучшилась управляемость, маневренность, уменьшился коэффициент лобового сопротивления и расход топлива.

Модификации семейства M102

Рассмотрим подробнее модификации этого ДВС.

M102.920	Первая карбюраторная версия (Stromberg), которую выпустили ещё в 1980 году. Мощность агрегата составляла 109 л. с. Устанавливался на автомобиль 190-й W123.
M102.921	Упрощённая версия карбюраторного ДВС с другими распредвалами и меньшей мощностью (90 л. с.). Начали выпускать в 1982 году. Устанавливался на Мерседес 190-й W201.
M102.922	Выходит в 1985 году. Это рестайлинг первой версии, с облегчённой ШПГ и коленвалом. По-прежнему используется карбюратор Stromberg. Данная версия устанавливалась на автомобиль 190-й W124. Двигатель развивает мощность до 109 л. с. С 1986 года стал использоваться другой карбюратор — Pierburd 2.
M102.924	Годы выпуска этой модификации 1984-1991. Версия представляет собой доработанный вариант 921, но уже с лёгкой ШПГ и коленвалом. Карбюраторов два: сначала Stromberg, затем Pierburd 2. Мощность 924 — 109 л. с.
M102.938	Выпускался с 1982 по 1984 годы. Мощность этого двигателя снижена до 86 л. с.
M102.939	Выпуска 1980-1985. Степень сжатия снижена до 8, а мощность равна 122 л. с.
M102.963	Выпуска 1985-1992.
M102.964	Выпуска 1986-1991. Ставился на Гелентваген.
M102.965	Выпуска 1990-1994.

Кроме того, принято различать и версии этого семейства с другими рабочими объёмами.

M102 E18

Является самой младшей версией семейства 102. Коленвал установлен на этом ДВС с ходом поршня 72,2 мм вместо стандартного 80,25 мм. Выпущен данный мотор с целью заменить карбюраторный 2-литровый M102. Достаточно эффективный агрегат, хотя и имеющий ряд недостатков. С самого начала производства на него ставился карбюратор, затем был заменён инжекторной системой впрыска. Был модернизирован в 1984 году, когда вместо тяжёлых внутренних узлов были установлены облегчённые детали, а также добавились гидрокомпенсаторы.

M102 E23

Этот 2,3-литровый силовой агрегат, как и 2-литровый M102 был произведён в качестве замены устаревшего M115. В новом ДВС нашли применение: облегчённый чугунный БЦ, новая ГБЦ с одним распредвалом и 8 клапанами, гидрокомпенсаторы тепловых зазоров.

Объем двигателя, куб.см	2299
Максимальная мощность, л.с.	132 — 136
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	198 (20) / 3500, 201 (21) / 3500, 205 (21) / 3500
Используемое топливо	Бензин
Расход топлива, л/100 км	8.7 — 10.3
Тип двигателя	Рядный, 4-цилиндровый
Выброс CO2, г/км	217
Диаметр цилиндра, мм	95.5
Количество клапанов на цилиндр	2
Нагнетатель	Нет
Степень сжатия	9
Ход поршня, мм	80.25
Устанавливался на автомобили	седан 1 поколения Mercedes-Benz 190 C-Сlass 1982-1993 года Baby Benz; Mercedes-Benz E-Class 1984-1993 года (C124) купе 1 поколения, универсал (S124) 1 поколения, седан (W124) 1 поколения

Обзор неисправностей

В движке от Мерседеса М103 очень любят засоряться форсунки. Это прям одна из главных проблем мотора Mercedes Benz M103. Из-за постоянного засорения форсунок мотор начинает работать не стабильно, плавают обороты. Поэтому важно по регламенту делать техническое обслуживание.

Качественное топливо и смазывающее средство тоже играют большую роль в работе мотора. Без АИ95 М103 будет сильно страдать. Опытные механики не рекомендуют заливать топливо с меньшим октановым числом.

Цепь газораспределительного механизма также ненадежна. Ее придется менять вместе со звездочками. Чтобы не рисковать, лучше делать замену цепи ГРМ каждые 80 или 100 тысяч километров.

Течь масла – обычное явление для движка от Мерседеса М103 после пробега в 100 тысяч километров. Сальники коленвала и П-образная прокладка передней крышки к тому моменту израсходуют свой жизненный ресурс, особенно в жестких условиях эксплуатации по российским дорогам. Поэтому их тоже нужно вовремя менять и следить за этими комплектующими.

Недостаток смазывающего средства в двигателе приведет к подсосу воздуха. Мотор будет с трудом запускаться, обороты могут падать. Беда, если он начнет перегреваться. Многие комплектующие в двигателе хоть и способны работать при 100 градусах, но длительного сильного нагрева они не выдержат. Первыми полетят все резиновые прокладки, затем алюминиевые головки деформируются. Это приведет к потере мощности и полной остановки мотора.

Маслосъемные колпачки – еще одна беда движка от Мерседеса М103. Они живут недолго. Свыше 100 тысяч километров не замененные колпачки будут жрать масло в больших количествах. Чтобы этого избежать, опытные механики рекомендуют раз в год бывать на техническом обслуживании в сервис-центре.

Не в гаражных условиях, а только в автосервисе, где работают грамотные механики, помогут продиагностировать мотор и выявить проблемы раньше, чем они создадут глубокие проблемы, которые приведут к капитальному ремонту мотора.

При спокойной езде, регулярном техническом обслуживании движок от Мерседеса М103 сможет прослужить более полумиллиона километров. Так как мотор старой закалки. Тогда делали двигатели не для рынка, а навсегда.

Недостатки и поломки двигателя Mercedes-Benz M271

Растяжение цепи

В приводе ГРМ двигателя М271 применена цепь. Изначально этот мотор оснащался роликовой цепью, а затем вместо нее производитель стал применять пластинчатую зубчатую цепь. В любом случае данные цепи на двигателе М271 служат плохо. В особенности это касается бесшумной зубчатой цепи.

Каков ресурс цепи двигателя М271? Продолжительность ее службы, как показывает практика, мизерная – не более 100 000 км. Двигатель с растянутой цепью имеет проблемы с запуском, работает неравномерно, с пропусками зажигания и детонацией, издает характерный металлический скрежет или цокание.

Заменить изношенную цепь с натяжителями, муфтами фазовращателей можно не вынимая двигатель М271 из моторного отсека.

Вентиляция картерных газов

Система вентиляции картерных газов призвана удалять газы, прорывающиеся в картер и пространство под клапанной крышкой. Картерные газы появляются при работе в любом двигателе. Газы удаляются, а точнее, высасываются, во впускной коллектор, и таким образом вновь направляются в камеры сгорания.

Если в системе вентиляции картера случаются неполадки, то возникают следующие проблемы:

При возникновении подозрений на состояние трубки вентиляции картерных газов, ее нужно менять вместе с клапаном.

Течь прокладок масляного стакана и теплообменника

Двигатель Mercedes M271 получил уникальный корпус масляного фильтра, изготовленный полностью из пластика. В него же – внутри, в нижней части – встроен и алюминиевый теплообменник. Пластиковая деталь получилась неудачной. При активной и динамичной езде моторное масло сильно разогревает его, что в итоге приводит к деформации и течи масла. Если владелец ездит не слишком активно, то со временем от старости дубеют и разрушаются многочисленные прокладки теплообменника и корпуса стакана.

Если говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой.

----------------------------------------------------
не отвечаю на вопросы по ремонту в личке
не тратьте свое и мое время

Упор помогающий при открывании двери. Как например на капотах или крышках багажника. Вообще смотреть надо по VIN наличие/отсутствие таких вещей. У Вас этого упора нет. Подозреваю, что такой упор ставится на двери, тяжелее штатных, где допустим тройной стеклопакет, броня или ещё что. Но это просто предположение. И регулировка замка проверяется элементарно - оттягиваете ручку, открываете дверь. НЕ отпуская ручку (держим оттянутой) закрываем дверь. Должна закрыться, как у холодильника. Если чувствуется препятствие или какой зацеп - регулируем скобу. Замок НЕ трогаем при регулировке никогда и ни при каких обстоятельствах. Только скоба! Также проверить регулировку замка можно визуально при закрытых дверях - нет ли отступов или ещё чего подозрительного между передней и задней дверями. На глаз при закрытой двери видно всегда, что скоба не на месте. Это на жигулях с их зазорами непонятно, а на Мерсе сразу видно что кузовное не на месте.

Именно так и регулировал двери. Задние запираются хорошо, водительская тоже нормально. А вот пассажирский перед очень слабо поддается регулировкам. Пока что не получилось отрегулировать так, чтоб и дверь была ровной по кузову и чтоб запиралась хорошо.
Есть ли другие способы регулировки кроме этого?

Мерседес 190е ремонт дозатора

Communities › Mercedes-Benz Classic › Forum › Люди добрые подскажите как отрегулировать дозатор на мерседес бенц 190

Да так просто как ты хочет не получится, там нет такого тут крутанул там открутил.сам много статей читаю вроде всё понятно начинаю делать жопа .тебе удачи!

да спасибо ) к мастерам пришлось обратиться они все и сделали короче там дозатор на 4-ом цилиндре был забит. почистили и все летаю теперь)

Везёт! А я всё мучаюсь.

а у тебя что за проблемы с движкой?

Да вроде с третьей попытки настроил, теперь сальники клапанов менять, а ты менял ?сложно, нет. У меня вообще с месными мастерами не слаживается, приежаеш к ним, да ты знаеш я их двадцать лет ремонтирую, а я а у тебя какая тачка? Он Приора, а что не Мерин? Да ламаются часто! Всё ясно досвиданья!

Сальники клапанов это ты имеешь ввиду маслосъемные колпачки? Там только одна хитрость — не упустить клапана 🙂 Для чего на том цилиндре где делаешь, обязательно перед рассухариванием подведи поршень в ВМТ.

Ага спасибо .я воздух туда с компресора раз и всё.

вот блин попадалово))) я легко еще отделался походу дела)))

А тебе его как почистили? Брызнули туда какой нить химией? 🙂 Или тебе его перебирали? Если брызнули химией возможно радость твоя будет недолгой… Все на самом деле не так печально, но как я написал лезть туда надо подготовленному человеку… Потому что я перебрал 2 дозатора себе, взялся помочь знакомому — и при располовинивании порвалась прикипевшая мембрана… Вот это был аллес… Ее нигде нет, кто-то делает их из мешков для трупов, кто-то из газобалонных прокладок выстригает, но ни те ни другие нормально не работают, насколько я знаю… Пытался ставить, соберешь, поставишь на машину — не работает, снимешь — разберешь, все проверишь, соберешь — и по кругу и так незнамо сколько раз… Вообщем дело такое… На любителя))) В оконцовке просто купил дозатор у чела который их откуда-то таскает с разборок заграничных…

нет, не менял. особых проблем с движкой нет. на мерседес форум про ке джетроник написано подробно

Да там тонкостей много, но всё возможно, мне так думать проще.Всем Мир.

посмотри дросельную заслонку, может она уже грязная и воздушны клапан до конца не закрывается

легко отделался.я тож по идеи.за 30 тыщ мой мастер все сделал чики чики.летаю) точнее летал

Помогите дозатор

разобрал собрал,появился характерный звук!((когда включаешь зажигание,короч переливает топливо свечи мокрые но не заводится((((с толкача завелась,а со стартера нет(,подскажите что делать.

Mercedes Benz 190 2.0 KE,1984 г.р.,Ke-J,4-МКПП,мотор 102.982

Форум строго модерируется!

Незнание или непринятие правил не освобождает от ответственности за их нарушение!

II. Общие положения

2.1 Форум является модерируемым. Администрация сайта наблюдает за обсуждением и при необходимости вмешивается в его ход.
III. Обязанности участников

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

Фотоинструкция по устройству дозатора K-Jetronic 102 мотора

Давно мне хотелось восполнить пробел по устройству системы К-джетроника. Так как система КЕ уже давно подробно заснята со всех сторон, то я решил как можно подробнее осветить устройство системы K-jetronic, установленной на 102 двигателях модели W123.
Неистребимое желание у меня как и у многих, а как там оно внутри, подвигло меня к созданию данного фотоотчёта об устройстве.
Надеюсь теперь каждый желающий сможет удовлетворить своё любопытство. Мы разберём данное устройство на части практически полностью. Итак, начинаем!

Теперь рассмотрим дозатор воздуха, именуемый трубкой Вентури.
Данное устройство является измерителем воздуха, предназначенное для получения необходимого соотношения бензиново-воздушной смеси. Внутри находится напорный диск, способный перемещаться на подвижном рычаге. Сняв держатель резинки в нижней части устройства становится видна (фото 35) механическая система измерителя воздуха.
Фото 35
Нижняя часть измерителя показана на фото 46.
Фото 46

Наконец, рассмотрим некоторые особенности при обратной сборке дозатора.
Сначала следует установить рычаг на фото 74 внутрь большого рычага. Немного отогнув лепестки пластины внутреннего рычага нужно просунуть рычаг под головку регулировочного болта.
Далее следует уложить систему рычагов в корпус измерителя воздуха. Аккуратно протолкнуть ось, на которой вращается рычаг внутрь втулки. Затем следует вставить шарикоподшипник с той стороны, где не требуется пружина. Вложить резиновую прокладку, упорную шайбу и зафиксировать распорной шайбой. После этого нужно, надавив на ось, сдвинуть её в сторону этого шарика.
Прежде чем зафиксировать рычаг на оси, следует немного завернуть фиксирующие его болты. Зажать необходимо настолько, чтобы рычаг можно было сдвигать по оси с небольшим усилием. Для регулировки положения рычага на оси следует вставить во втулку отвёртку и надавить ею на ось до упора оси в шарик. Вставляя отвёртку в пазы между рычагом и втулками следует скорректировать положение рычага на оси.
Следует установить рычаг таким образом, чтобы между ним и втулками был зазор. Это видно на фото 43,44. Более точно его положение следует установить сместив напорный диск к положению покоя. Диск должен иметь одинаковый зазор по всей окружности.
Вставляем второй шарикоподшипник и фиксируем всё распорной шайбой.

Проверяем точность положения напорного диска в трубке Вентури. А также лёгкость хода рычага. Для этого нужно повернуть измеритель в нормальное положение и плавно отвести напорный диск вниз до упора. При его перемещении должен ощущаться лёгкий ход от верхнего положения до нижнего.
Лёгкость хода можно проверить ещё и таким способом. Отвести рычаг вниз до упора и отпустив его пронаблюдать, как он вернётся обратно. Если рычаг вращается легко, то при касании рычагом пластины он как бы оттолкнётся от неё ещё раз за счёт противовеса. Приложив ухо к поперечине над напорным диском можно будет услышать не однократный удар рычага о пластину, а как бы двойной.

Если рычаг установлен правильно и легко двигается, то затягиваем болты на оси рычага.

Теперь необходимо собрать дозатор топлива. Для этого возмем верхнюю часть и расположим её как на фото 79 и вставим пружинки в каждый канал.
Фото 79
Пружину плунжера вставлять не нужно. Наденем на пружинки керамические тарелки, как это показано на фото 80.
Фото 80
Сверху следует положить мембрану в её первоначальное положение.
Хотя мембрана и симметрична, определить её прежнее положение легко.
В её центральной части имеется отверстие с каналом, выходящим под болт. На мембране это место будет отличаться деформацией от таких же отверстий, расположенных с трёх других сторон.
Фото 82

Отверстие, в которое будет вставляться букса, нужно смочить бензином, чтобы облегчить трение резинок. Взять эту часть в левую руку и держать строго горизонтально. В правую руку следует взять нижнюю часть.
Внимание!
Обе половинки следует заранее взять так, чтобы цифры, которые набиты на их боковых сторонах, оказались с одной стороны. Их видно на фото 3.
Фото 3
Вставить буксу в канал до уровня эллипсов и ещё раз проверив плотно ли одеты на них резинки плавно ввести буксу на глубину этих резинок.
Затем аккуратно ввести всё до конца.
В самом конце будет ощущаться небольшое сопротивление. Это происходит из-за плотной посадки большой резинки на буксе внутри шахты.
Затем можно взять болт соединяющий половинки, и вставляя его в каждое отверстие, убедиться в том, что мембрана установлена точно.
Завернуть слегка все болты, а потом довернуть их крест-накрест до равномерного стягивания половинок.
Не следует чрезмерно сильно затягивать болты, так как мембрана будет сильно сдавлена.

Если так случилось, что эллиптические резинки порвались или были повреждены, то им можно найти замену в магазине сантехники. Колечки следует подбирать только сравнивая с оригиналом. Диаметр может быть чуточку меньше. Толщину лучше замерять штангенциркулем.
Мне пришлось выбирать из большого количества одинаковых, только на глаз, резинок.

Проверить собранный дозатор можно следующим образом.
Необходимо вставить пружину, плунжер и затянуть пластину, удерживающую плунжер от выпадания. Удерживать дозатор топлива в нормальном положении так, чтобы пружина выталкивала плунжер вниз.
В этом состоянии дозировочные отверстия полностью перекрыты.
Наливая бензин из шприца в каждое выходное отверстие для форсунки мы заполним всю полость верхней камеры. Если резинки внутри герметичны, то уровни во всех них будут неподвижны. Если хоть одна эллипсная резинка не прилегает правильно, то бензин будет быстро уходить внутрь в негерметичном канале.
Если всё нормально, то нужно надавить снизу на плунжер, приоткрывая отверстия. Бензин должен почти одновременно уйти внутрь дозатора во всех четырёх каналах.

Ещё в процессе разборки можно проверить верхнюю половинку на одинаковую подачу топлива. Сделать это можно также наливая в выходные отверстия бензин. Маленькие отверстия снизу нужно заткнуть пальцами. Если каналы чистые, то бензин за 4-5 секунд уйдёт вниз одновременно. А снизу будут видны четыре одинаковые, по напору струи.
В противном случае выходные каналы и фильтрики в них нужно чистить химией.

Всем привет.
Просела немного вод. дверь.
Хочу отрегулировать закрывание двери. Приходится закрывать сильнее. Приподнимаешь ее руками наверх чуть и закрывается легче.
На форуме искал, но не нашел.
Поскажите, кто знает пож-та.
Что нужно регулировать и как? Петли, сам механизм фиксации или отв. часть в проеме?

Если дверь просела так, что есть щель между резинкой двери и крышей, то вам регулировать петли. Я не очень понял нафига покупать новые петли? Если же щели нет, то можно обойтись регулировкой петли на стойке. Можно и без спецприблуд (непонятно почему во множественном числе она там одна) - все видно и без нее.

Правильно, но щели может не быть потому, что петля на стойке приподнимает дверь при закрытии. До регулировки пометте положение петли чем-нибудь (я штрих (замазку белую) канцелярскую использовал).

Там есть болты которые вкручиваются в кузов регулиру регулируют плотность прилигания двери к кузову и болты которые вкручиваются в дверь - регулируют положение двери в вертикальной плоскости. Вот вам их крутить возможно придется. Посмотрите на зазор между дверью и передним крылом - если снизу слишком узко а сверху нормально (можно сравнить с зазором правой двери) то надо нижние два болта открутить (подставив домкрат под дверь и пометив первоначальное положение)и выдвинуть низ наружу (в сторону задней двери). А если снизу нормуль а сверху широко то наоборот откручиваем два верхних и задвигаем дверь в сторону передней стойки.

приблуд как минимум 3 ;) - набор щупов для выставления зазоров
- металлическая байда для центровки запорного уха
- специальная линейка для центровки металлической байды ;)

Да, точно, глянул в ВИСе. Только все равно не ясно как выставлять дверь. По крылу? А крыло как ставить, по двери? Как это все ставится изночально на заводе? Я пришел к выводу, что регулировка идет от задней двери - у нее меньше степеней регулировки чем у передней.

Читайте также: