Регулировка стояночного тормоза мерседес w204

Обновлено: 20.05.2024

3.8. Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза

Пыль, образующаяся в результате износа накладок и скапливающаяся на компонентах тормозного механизма, может содержать опасный для здоровья асбест. Не выдувайте эту пыль с помощью сжатого воздуха и не вдыхайте её! Не используйте растворители на основе бензина для удаления пыли. Пыль следует смывать специальным очистителем тормозной системы или метиловым спиртом в сливную емкость. После протирки компонент тормозной системы влажной тряпкой эту тряпку и содержимое сливной емкости следует держать в закрытом и подписанном контейнере. В дальнейшем, по возможности, старайтесь пользоваться не содержащими асбест компонентами.

Кроме проверок через установленные интервалы времени состояние тормозных механизмов следует проводить каждый раз при снятии колёс или при появлении признаков неисправности в системе. Для обеспечения безопасности вождения описанные ниже процедуры проверки тормозной системы являются самыми важными из всех производимых Вами процедур по обслуживанию автомобиля.

1. Дисковые тормозные механизмы могут иметь встроенные индикаторы износа фрикционных накладок, которые сигнализируют о том, что износ накладок достиг критической величины. При этом накладки следует поменять немедленно, иначе тормозные диски будут повреждены и им потребуется дорогостоящий ремонт.
2. Любой из перечисленных ниже признаков может указывать на потенциальный дефект тормозной системы:

В тормозной системе в основном используются стальные тормозные трубки, за исключением гибких армированных шлангов у передних колёс и в качестве соединений у заднего моста. Регулярный осмотр всех этих линий очень важен.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке и выключите двигатель. Снимите колпаки с колёс. Ослабьте, но не снимайте болты крепления всех четырёх колёс.
2. Поддомкратьте автомобиль и надёжно установите его на опоры.
3. Снимите колёса.
4. Проверьте все тормозные линии и шланги на наличие трещин и потёртостей в их наружном покрытии, утечек, вздутий и деформаций. Проверьте тормозные шланги в передней и задней частях автомобиля на наличие признаков размягчения, трещин, деформаций или износа в результате трения о другие компоненты. Проверьте все штуцерные соединения на наличие признаков утечек и удостоверьтесь в надёжности крепления всех болтов и зажимов тормозных шлангов.

5. Согните руками в одну и другую стороны тормозной шланг, чтобы выявить повреждения. Скручивать шланги не следует. Следите за направлением цветной линии, нанесенной на шланге!

6.Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора. Шланги не должны при этом задевать за элементы конструкции автомобиля.
При обнаружении утечек жидкости или повреждений их следует немедленно устранить. За более подробным описанием процедуры ремонта тормозной системы обратитесь к Главе Тормозная система.

1. Толщина наружных тормозных колодок может быть проверена через проем в диске колеса с помощью карманного фонарика. Внутреннюю колодку можно проверить с помощью карманного фонарика и зеркала. Если необходимо более точно оценить толщину колодки, следует снять колесо и измерить колодку штангенциркулем.

Опыт показывает, что износ тормозной колодки колеса со стороны переднего пассажира больше, чем со стороны водителя. Поэтому для проверки толщины тормозной колодки рекомендуется снимать колесо со стороны переднего пассажира.

2. Отметьте краской положение переднего колеса по отношению к ступице. Это позволит установить балансированное колесо в своё рабочее положение. Ослабьте болты крепления колеса. При этом автомобиль должен стоять на земле.
3. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите переднее колесо.

4. Толщину (стрелки на иллюстрации) внутренней (1) и внешней (2) колодок проверьте через отверстие в суппорте (4). (3) – тормозной диск.

5. Предел износа толщины тормозных колодок достигнут, если накладка колодки (5) имеет толщину 2.0 мм. В этом случае тормозную колодку необходимо заменить, обратитесь к Главе Сцепление и приводные валы.

На практике, 1 мм износа тормозной колодки соответствует как минимум 1000 км пробега автомобиля. Это правило соответствует неблагоприятным условиям эксплуатации автомобиля. В нормальных условиях износ колодок значительно меньше. При толщине колодки 10.0 мм (с пластиной основания) колодка может ещё эксплуатироваться не менее 3000 км.

6. Проверьте возможность утечки тормозной жидкости в суппортах. При наличии негерметичности срочно отремонтируйте суппорт (работа СТО).
7. Визуально проверьте тормозные диски на наличие канавок, следов воздействия коррозии и трещин. Вентилируемые диски с трещинами толщиной в волос и длиной до 25 мм, причиной появления которых может быть повышенная нагрузка, заменять не нужно. При трещинах и бороздках глубиной более 0.5 мм тормозные диски необходимо заменить.
8. Проверьте толщину тормозных дисков, обратитесь к Разделу Замена колодок переднего дискового тормоза.
9. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали метки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

1. Проедьте на автомобиле и остановите его на дороге с не интенсивным движением транспорта.
2. Выжмите педаль стояночного тормоза на 3 зубца и отпустите ножной тормоз.
3. Стояночный тормоз имеет достаточную эффективность действия, если автомобиль надёжно удерживается.

Если стояночный тормоз продавливается дальше на расстояние до 5 зубцов, необходимо тормоз регулировать.

В качестве стояночного тормоза служат 2 барабанных тормоза, расположенных в задних дисковых тормозах. Благодаря этому стояночный тормоз изнашивается незначительно. Вследствие коррозии тормозного барабана или загрязнения тормозных колодок тормозной момент может снизиться. Для достижения оптимального действия тормоза его необходимо приработать.
1. Проедьте по сухой, не имеющей интенсивного движения дороге.
2. На скорости около 50 км/ч установите коробку передач в нейтральное положение. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза и нажмите 2 – 3 раза на педаль стояночного тормоза. Таким образом остановите автомобиль.

При торможении стояночным тормозом сигнал торможения не загорается. По этой причине будьте особенно внимательны по отношению к движущемуся сзади транспорту.

3. Продолжите движение на автомобиле с постоянной скоростью примерно 50 км/ч.
4. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза, выжмите педаль стояночного тормоза и примерно 10 сек. удерживайте нажатой.

Если стояночный тормоз плохо затягивается, после его охлаждения повторите процесс торможения.

5. Если стояночный тормоз после проверки отпускается плохо или после приработки и регулировки затягивается с одной стороны, проверьте тормозные колодки и тросы, при необходимости замените.

Стояночный тормоз должен регулироваться один раз в рамках проведения первого технического обслуживания в том случае, если педаль тормоза перемещается более чем на 5 зубцов.
1. Выжмите педаль стояночного тормоза усилием в 170 Н (17 кг). Если при этом педаль перемещается более чем на 5 зубцов, тормоз необходимо регулировать.

Для этого зацепите за педаль динамометр и нажмите на педаль так, чтобы динамометр показал 17 кг.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.

2. Поднимите и установите автомобиль на подставки так, чтобы колёса свободно вращались.
3. Откиньте вперёд подушки заднего сиденья.

У моделей, не имеющих возможности подзарядки, снимите подушки.

4. Откиньте коврик и снимите крышку (1) над уравнителем тормозного троса.

5. Затяните регулировочную гайку (2) на уравнителе (3) на два оборота.

6. Снова проверьте ход педали стояночного тормоза. При необходимости снова затяните регулировочную гайку так, чтобы педаль тормоза при усилии 170 Н (17 кг) можно было переместить на 5 зубцов.
7. Отпустите стояночный тормоз и проверьте, легко ли вращаются задние колёса.
8. Установите крышку над уравнителем и положите на место коврик.
9. Откиньте назад подушку заднего сиденья или установите её.
10. Опустите автомобиль на колёса.

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

1 Тросик стояночного тормоза регулируется автоматически на всех моделях. Следующая процедура призвана просто компенсировать износ тормозных накладок колодок, если по какой- то причине автоматический регулятор не справился с этим.

2 Задействуйте стояночный тормоз так, чтобы механизм его храповика издал десять щелчков. Прежде чем решить, что требуется регулировка положения колодок, убедитесь, что тросики работают правильно — не порвались и не оказались зажатыми между другими компонентами. На автомобилях с большим пробегом тросики стояночного тормоза, возможно, несколько растянулись, что не дает автоматическому компенсатору сработать.

3 На моделях со стальными колесными дисками снимите по одному болту крепления с каждого из задних колес.

4 Там где колесные диски выполнены из алюминиевого сплава, для регулировки необходимо снять оба задних колеса. Ослабьте болты задних колес перед поддомкрачиванием автомобиля.

5 Заблокируйте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Выпустите стояночный тормоз полностью. На моделях с колесными дисками, выполненными из алюминиевого сплава, снимите оба задних колеса.

6 11оверните колесо или ступицу так, чтобы можно было получить доступ к разжимной планке, расположенной между колодками стояночного тормоза (наверху).

7 Вставьте в зубцы разжимной планки длинную тонкую отвертку и поверните регулятор так, чтобы колодки стояночного тормоза прижались ко встроенному в диск барабану застопорили колесо (см. иллюстрации). Повторите процедуру на втором заднем колесе. Регулятор необходимо вращать на левом колесе снизу вверх, а на правом колесе — сверху вниз.

8 Подсчитывая точное число оборотов колесика, поверните регулятор в обратную сторону до положения, в котором заднее колесо начинает вращаться свободно. Повторите процедуру на втором заднем колесе, повернув регулятор на то же количество оборотов.

9 Проверьте действие стояночного тормоза, плавно затянув его и убедившись, что колодки обоих задних тормозных узлов начинают подтормаживать колеса одновременно. Убедитесь также, что стояночный тормоз срабатывает полностью прежде, чем его храповик издаст десять щелчков.

10 В заключение, установите задние колеса (где были сняты) и опустите автомобиль на землю. Зажмите болты крепления колес усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

13.7а Поместите отверстие под болт крепления колеса как показано и сместите колодки стояночного тормоза к барабану…
13.7Ь … вращая в нужную сторону колесико регулятора (отмечено стрелкой) плоской отверткой (диск удален для наглядности)

Решил пройти тех.осмотр,но без проблем не обошлось,за два года эксплуатации авто,стояночный тормоз дал слабину,хотя им практически не пользовался(АКПП).Конечно проблему можно решить,цена вопроса 30$,но этого не делаю принципиально!))Может кто по делиться опытом,исправлением данной поломки,аль сразу к спецам??)

mars+venera писал(а): Решил пройти тех.осмотр,но без проблем не обошлось,за два года эксплуатации авто,стояночный тормоз дал слабину,хотя им практически не пользовался(АКПП).Конечно проблему можно решить,цена вопроса 30$,но этого не делаю принципиально!))Может кто по делиться опытом,исправлением данной поломки,аль сразу к спецам??)

severinov79 писал(а): ручником нужно пользоваться, а так - элементарно закисает механизм, спасёт только разборка и чистка.

На АКПП,часто стояночным тормозом пользоваться не приходиться,да и не вижу смысла,просто он должен быть,а кто им когда пользовался Какой механизм вы конкретно имели ввиду?

смотреть именно с 6 мин 40сек (там происходит ослабление колодок ручника, через отверстие барабана с помощью плоской отвертки, соответсвенно если крутить в др. сторону натяните их) все поймете как отрегулировать без снятия, но советую все же снять для профилактики.

закисает механизм который разводит колодки (на рис №200). Чтобы до него добраться
1 снимаем суппорт
2 фонариком светим в отверстие под колесный болт. С противоположной стороны от тросика ручника (где-то на 2 часа) нужно найти махонькое колесико с зубчиками (на рис №220)
3 плоской отверткой через отверстие в тормозном диске вращаем это колёсико
- на правом колесе - вращаем шестеренку вниз
- на левом - вверх
4 в результате успешных операций п 1-3 колодки сводятся и ОТКРУТИВ болтик (на рис 110) снимаем диск. Если дааавно не снимался - придется постучать с обратной стороны через деревянную проставку.
P.S. Я понимаю, что на АКПП ручник не обязателен, но позанимавшись секасом с ручником (особенно в первый раз) оно как то само-собой приходит осознание, что может лучше приучить себя лишний раз нажать на педальку и забыть про п.п.1-4
Когда-то давным давно отъездив лет 10 на вазах я и знать не знал что такое рабочий ручник, и вроде так и надо Сейчас же если сажусь в машинку на которой не работает ручник - чувствую себя как-то не комфортно

Привет!
Педаль стояночного тормоза перестала возвращаться в исходное положение, как будто бы провисает, периодически зажигая alarm в движении.
Сталкивался кто, как побороть?

Terlich писал(а): ↑ 26.11.2019 11:00 Привет!
Педаль стояночного тормоза перестала возвращаться в исходное положение, как будто бы провисает, периодически зажигая alarm в движении.
Сталкивался кто, как побороть?

Проверить все возвратные пружины, возможно что-то отвалилось или укорело. Я бы начал с пружин на самой педали и под задней сидушкой. В крайнем случае смотреть не укорел ли сам механизм ручного тормоза в задних барабанах. Но если включается во время движения, то скорее всего пружинка на самой педали.

---------------------------------------------------------------------------
“Здравый смысл приходит из опыта, а опыт зачастую приходит, благодаря плохим решениям.” Рита Мэй Браун .
Хлопая дверью, удостоверьтесь, что Вам в нее не придется стучаться.

Механизм под диваном в норме, пружина на педали на месте.
Прощупав пальцем показалось что она совсем без натяжения, даже на затянутом ручнике. Могла растянуться?

В сети нашел лишь номер пружины ц202 A2029932010, может кто укажет взаимозаменяемы ли на w203 или оригинальный номер?

Terlich писал(а): ↑ 26.11.2019 14:38 Механизм под диваном в норме, пружина на педали на месте.
Прощупав пальцем показалось что она совсем без натяжения, даже на затянутом ручнике. Могла растянуться?

В сети нашел лишь номер пружины ц202 A2029932010, может кто укажет взаимозаменяемы ли на w203 или оригинальный номер?

На W203 выдает такой же номер A 202 993 20 10.
При условии что все с ручником нормально, а проблема только в пружине, то я бы попробовал любую другую подходящую по размеру пружину, лишь бы держала крепче педаль

Разобрался. Дело было в пружине, но другой.
Под задним диваном, в трапеции соединяющей тросы, тоже есть пружина. Вот ее либо поломало, либо размотало - короче она со своей функцией не справлялась.
Как понял узел неразборный (может номер у кого есть?) и заменить эту пружину не представляется возможным.
Было принято решение приколхозить новую пружину прямо сверху.
Вариант рабочий, проблема ушла.

Читайте также: