Регулировка ступичных подшипников мерседес w212

Обновлено: 17.05.2024

Появился гул со стороны водителя спереди. Понял сразу что это гудит подшипник. Снял тормозной диск и увидел, что смазки нет ни в переднем, ни в заднем подшипнике. Подшипники спереди я менял и писал об этом, но после того как у меня клинили передние тормоза и дымились колеса, я не соизволил заново смазать подшипники и вот результат. Смазка выгорела и итог очевиден. Ну конечно, я сначала попробовал все смазать, но это не помогло.

Заказал ремонтный комплект подшипников с сальником и заглушкой SNR R151.38 за 2299 руб.

Замена стандартная, ничего трудного. Начал в пятницу поле работы, но успел только запрессовать оправы и уже стемнело. Из смазки была только ШРУС-4, решил не продолжать по темну, а перенести замену на следующий день и за одно купить хорошую смазку для подшипников.

С утра пораньше на мотоцикле сгонял за смазкой и в течении получаса собрал все на место. Гул пропал.

Подскажите, какой допустимый люфт должен быть, и должен ли он чувствоваться при покачивании вывешенного колеса?

W124, М102 230Е, KE-Jet, катализатор, лямбда-зонд, 4РКПП, 1986 г.в.

Чисто теоретически люфта быть не должно. Вернее, быть должен, но точно не должен чувствоваться при покачивании вывешенного колеса (эк сказанул ). Видимо, пора менять подшипник.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

а можно подтянуть и еще поездить.

1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276

Дело в том, что их меняли тысяч 5 назад (как мне сказали), я решил проверить, действительно, видно, что меняли: смазка новая и т.д. Но, когда стал качать колесо чувствовался люфт, затянул гайку посильнее, люфт пропал. Вот я и думаю не будут ли они перегреваться? Или может все-таки отпустить?

W124, М102 230Е, KE-Jet, катализатор, лямбда-зонд, 4РКПП, 1986 г.в.

Затяни так, чтоб колесо свободно вращалось (крутани рукой - должно сделать несколько оборотов), но и люфта руками не ощущалось.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Приподнимаем машину, снимаем колпачок и приступаем к процессу регулировки. Покручивая колесо затягиваем гайку с всей дури рукой (без ключа. ), далее берём подходящий ключ и доворачиваем ещё на пол оборота, так же покручивая колесо рукой. Должно ощутиться сопротивление. Теперь отпускаем гайку на один оборот и начинаем подкручивать гайку по 1/16 оборота и в каждом положении проверяем люфт горизонтальный и вертикальный. Для этого берёмся за резину либо горизонтально, либо вертикально и слегка пошатываем колесо. Продолжаем регулировку до того момента, пока не уберем люфт. В течении всего времени регулировки покручиваем колесо (кроме определения люфта). После того как устраним люфт, затягиваем болт на ступичной гайке, не изменяя её положения. Внимание: через некоторое время (1000 км) следует проверить регулировку, при необходимости подтянуть гайку. Вставляем новую пружинку.

( Киевлянин )

S124 Е300TD 1995

В прошлом году пришлось регулировать зазор в правом переднем колесе. При вывешеном колесе был явно повышенный. Регулировал следуюшим образом (все на холодную - ступица остывшая): затягиваем гайку до исчезновения люфта (прокручивая колесо на несколько оборотов после каждой манипуляции с гайкой, покачивал в вертикальном положении колесо), а потом чуть отпускаем до появления люфта, тоесть - только люфт появился-стоп! Сравнил со своей левой стороной - получилось одинаково. Потом проверил при поездках чтобы ступица не грелась. Для справки, в ТАЗах и Москвичах этот зазор значительно больше . После регулировки исчезли посторонние звуки спереди справа при торможении .

MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG

в книге так написано:
1.отвернуть фиксирующий болт
2.подтянуть гайку настолько чтоб колесо едва можно было проворачивать. отвернуть гайку на 1\3 оборота назад и снять натяжение ударом платмассового молотка по цапфе поворотного кулака (по оси кароче))
3. люфт колесного подшипника отрегулирован правильно когда шайба за гайкой еще может проворачиваться с натягом. в противном случае повторить регулировку.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

Замена переднего ступичного подшипника и сопутствующего

Привет всем!
Вот менял себе на днях ступичный и сопутствующее и под рукой оказался цифровик. Недолго раздумывая я решил заснять весь процес. В моём случае просто заменой ступичного дело бы не обошлось, т.к. из-за сгнившего от времени (и от наших солей) защитного кожуха, вся грязь (и соль) просачивалась через манжету и приводила подшипник в негодность (за год поменял два раза, на третий купил кожух). Кронштейн стабилизатора у меня лопнул, по-этому пришлось заменить и его, ну а колодки это само собой: тормоза — это святое.
Итак, приступим:

Это новые комплектующие, всё брал оригинал:
Ремкомплект передней ступицы. Сюда входит: защитный колпачок, внешний и внутренний подшипник (NTN — япония), монжета (Mercedes Germany), два болта крепления скобы суппорта ( головка на 18 ), болт в регулировочную (ступичную) гайку и помехоподавляющая пружинка. Цена 1500 руб.
Защитный кожух. Цена 1900 руб.
Два кронштейна переднего стабилизатора. Цена 200 руб за шт.
Колодки и датчики. Цена 1000 руб колодки и по 130 руб датчики.
При проведении данных работ нам потребуется:

Ну и для замены кожуха конечно молоток, зубило, дрель со свёрлами и метчик М6 (как выяснилось и у Мерса болты прикипают, если их не трогать 15 лет).
Не советую использовать вот такой вот домкрат:

Снимаем защитный колпачок подцепив отвёрткой, снимаем пружинку, отпускаем зажимной болт на ступичной гайке, откручиваем ступичную гайку, пошевелевая за тормозной диск вытаскиваем наружный подшипник вместе с шайбой оригинальной формы.

Высверливаем старые болты и прогоняем резьбу заранее приготовленными метчиками. В данном процессе главное не переборщить подбирая диаметр сверла, иначе придётся рассверливать до М8.

После того как ступица освободилась от старых обойм, её следует очистить от старой смазки. После этого можно приступать к запрессовки новых наружных обойм подшипников.

Теперь самое время заполнить ступицу новой смазкой, т.к. потом доступ ограничиться. Жалеть смазки не стоит, в данном случае лучше больше чем меньше. Устанавливаем внутренний подшипник и запрессовываем аккуратно манжету.

Соединяем реанимированную ступицу с тормозным диском, стягиваем болтом. Устанавливаем новый защитный кожух.

Одеваем ступицу, вставляем наружный подшипник, одеваем шайбу, накручиваем ступичную гайку, предварительно заменив стягивающий болт (как рекомендует Mercedes), устанавливаем на место датчик ABS.

Прикрываем гайку колпачком, прикручиваем скобу суппорта новыми болтами, устанавливаем колесо и прикручиваем его как обычно, вынув упор из под рычага и слегка опустив машину.

Ну вот вроде и всё. Теперь можно проверить свою работу прокатившись с ветерком.
Может этот рассказ будет интересен или даже пригодиться кому-нибудь. Второй кронштейн я пока не стал менять, он ещё живой. По поводу выше написанного принимаются дополнения, ну и исправления (если что-то упустил).

ВНИМАНИЕ: последние поправки по регулировки подшипника.

Опыт показал, что процесс регулировки легче производить следующим образом:
1. Затягиваем ступичную гайку до упора (постукивая по колесу).
2. Отпускаем гайку на 1/3 оборота. Фиксируем её.

Экономить себе дороже. Что нужно знать о проверке и замене ступичных подшипников

Не стоит затягивать

Для начала — убедиться

Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.

Нюансы замены

Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.

Другими словами, процедура замены ступичных подшипников имеет свои нюансы, требует как минимум аккуратности и понимания технологии. В противном случае вместо решения проблемы вы можете получить ее повторение, а то и усугубление. Так что поручайте данную операцию тем, кому можете доверять. Не можете — делайте сами, но с умом.

Думаете, как сэкономить на ремонте? В нашей базе объявлений более 82 тысяч предложений по запчастям

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Читайте также: