Ремонт генератора ауди 100 с3
Обновлено: 13.05.2024
Здравствуйте! Спасибо за видеообучение так сказать,было приятно смотреть. У меня было износ коллектора ,а я не знал что можно заменить. Чуть чуть не стал купить якор.
Здравствуйте! А почему корпус собирается по меткам (касаемо этого генератора)? Ведь в данной модели невозможно попутать расположение половин . Или я просто что-то недопонял
классные видосы одно удовольствие смотреть
Здрасьте. Можете номер подшипников сказать на генераторе,который на видео,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста недавно на генераторе коллектор хотел сам поменять, по незнанке распаял диодный мост, там кроме пайки еще и сталистая проволка была на каждый выход намотана, знакомый электрик наместо все запаял, но мы эти проволки назад не приматывали, и щас когда жарко вентелятор все работает, лампочка аккумулятора загорается потом тухнет, может из за этого что плохая пайка моста?
Напряжение возбуждения на генератор идет с приборки, через лампу зарядки и диод и приходит на гену в виде тоненького проводка. Если работает тахометр и другая приблуда, то делаем вывод что +12 на приборку приходит…. Но на гене +12 нет, значит где то теряется, поэтому проверяем выход +12 возбуждения с приборки на контакте А10, если есть +12 на выходе то значит где то обрыв в проводке от приборки к генератору, если обрыв не найден, что б сильно не трахатся можно дублер кинуть…. Если на выходе приборки нет +12 то надо смотреть лампу, диод и дорожки, вдруг трещина….
Полезная статья: Схема датчиков износа колодок и датчиков уровней А100 44
Будьте первым комментатором к статье "Цепь возбуждения генератора А100 93г"
Оставьте комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Выездной ремонт генератора Ауди 100 поколений IV (C4), III (C3) – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Audi 100 выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Ауди
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Ауди 100 может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Audi 100 поколений:
Audi 100 III (C3)
Audi 100 IV (C4)
Цены на услуги
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Ауди 100
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
Ремонт генератора автомобиля Ауди 100 IV (C4), III (C3) нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Audi 100, целесообразнее замена узла в сборе.
Данный материал полностью применим для ремонта генераторов на 120 А.
Что нам понадобится перед началом работ:
1. 12-гранная бита на 10, без нее не снимется шкив, инструмент не сильно распространенный, и в базовых наборах инструментов как правило не водится.
12-гранная бита, различима надпись CR10
2. Накидной ключ на 24, все также для снятия шкива.
3. Съёмник для подшипников, + возможно БОЛЬШОЙ съёмник для подшипников, мне понадобился, потому что я не смог по-другому снять передний подшипник.
Съёмник для подшипников
Большой съемник, мне понадобился, вам может не придется.
Что-то типа фигурной отвертки, головки на 8 и прочей мелочи я думаю водится в любом наборе инструментов.
Расходные материалы:
— подшипник передний, FAG 806 078
Передний подшипник FAG 806 078
— подшипник задний, FAG 6203.2RSR
Задний подшипник FAG 6203.2RSR
— контактные кольца, или коллектор генератора, Ika 1.2039.0
Контакные кольца Ika 1.2039.0
— щетки регулятора напряжения, (можно поменять в сборе, но зачем?), Bosch 1 127 014 028
— пластиковая втулка между корпусом генератора и подшипника, вроде как Cargo 135237(опционально, я не менял), есть информация, что не везде может подойти этот артикул.
Проверять обязательно состояние пластиковой втулки генератора в крышке, со стороны контактных колец! крышки от времени часто разбивает, и втулка в них ходит.
Меры предосторожности:
1. Необходимо помнить, что ось ротора генератора почему-то из довольно мягкой стали, она легко может погнуться, деформироваться, и на ней легко затесать витки резьбы со стороны шкива.
Поэтому: никаких сильных ударов молотком, никаких тисков, только съёмники. Со стороны резьбы перед тем как ставить съёмник должен быть шарик или болтик в качестве упора, чтобы не зализать резьбу, потом будет не накрутить потом гайку шкива.
2. Все операции с проводкой якоря (или ротора) при замене контактных колец выполнять с особой осторожностью, если отломается кусок медной проволоки под корень — будет горе…
3. Проводка статора должна остаться в своем заводском лаке, иначе может случиться пробой на массу и генератор на незапущенном моторе будет одной большой утечкой тока (у меня лежит один такой, на память). Поэтому извлечение ротора из корпуса нужно делать с должной осторожностью.
4. При сборке корпуса генератора, есть опасность при обжатии 4 длинных тонких болтов просто порвать какой-нибудь из них. У меня такое было, и только благодаря умению папы остатки болта удалось вынуть.
Разборку можно разделить на 4 условных операции:
1. Снятие шкива
2. Располовинивание корпуса
3. Снятие заднего подшипника
4. Снятие переднего подшипника
Снятие шкива.
Чтобы снять шкив, нужно открутить фиксирующую гайку и содрать его съёмником. Для этого ось фиксируется 12-гранной битой CR10, которая вставлена в головку на 8, одетую на вороток, зажатый в тисках. Далее гайка отжимается накидным ключом с одетой на него трубой.
Фиксируем ось, при помощи 12-гранной головки, и воротка в тисках.
Отпускаем гайку накидным ключом на 24
Под гайкой мы найдем пружинную шайбу. 12-гранную биту можно не доставать из оси, очень было удобно зажимать за нее в тиски и упираться съемником. После чего можно снять шкив припасённым съемником.
Без звездочки гайка шкива недурственно откручивается гайковертом, я просто накидывал на шкив ремень и держал его рукой.
Шкив необязательно откручивать на собранном генераторе. можно это сделать располовинив генератор, и зажав ротор в тиски-отлично откручивается воротком и головкой на 24
Снимаем шкив съёмником
Располовинивание
Снимаем с генератора все лишнее:
— заднюю крышку на 3-х саморезах и 4-х пластиковых стопорах
Задняя крышка на 3 саморезах и 4 боковых стопорах
— регулятор напряжения (она же таблетка, она же шоколадка), на 2-х винтах. Если щетки еще нормальные, но при этом если его не снимать, то при дальнейшей разборке из-за попадания щеток в выработку на коллекторе они просто сломаются (сам так сломал щетку, когда разбирал свой первый генератор.
Регулятор напряжения, он же таблетка
Затем откручиваем 4 винта на передней крышке со стороны шкива. Они держат крышку переднего подшипника изнутри. Винты там очень гадкие, они прикипают к алюминиевому корпусу, а полупотайная головка совсем не способствует легкому отвинчиванию. Винты перед откручиванием рекомендуется хорошенько отстучать.
Крышку переднего подшипника я откручивал, уже после спресовывания ее с ротора, а потом подшипник выбивал из нее. Винты крышки сдергивал ударной отверткой, это удобнее, когда крышка сдернута с ротора.
Винты крепления крышки переднего подшипника
Ну и наконец отвинчиваем 4 длинных болта скрепляющие половинки корпуса.
Если бы генератор был новый или около-новый, он должен был бы уже развалиться на две половинки. Но эта дрянь из-за перепадов температур и агрессивной среды успела покрыться алюминиевыми солями и прикипеть ко всему, с чем есть контакт. Нужно широкой отверткой/стамеской раздвигать и разнимать половинки корпуса. Задняя часть уходит вместе со статором и диодным мостом и снимается с заднего подшипника.
Задний подшипник стоит в специальной пластиковой втулке, поэтому легко отделяется от корпуса.
Втулка заднего подшипника
Передняя часть остается с ротором (якорем) на переднем подшипнике.
Снятие заднего подшипника
Тут все просто, я заложил болт, уперся в него съемником и содрал его с оси.
Снятие заднего подшипника
Снятие переднего подшипника
Передняя крышка не снималась, пришлось взять большой съемник и сдирать. Потом малым съемником отдельно снял подшипник с оси. Передний подшипник на роторе держится не только на внутренней обойме, но еще и на упорной шайбе, напрессованной на ось.
Снятие ротора с передним подшипником из передней крышки
Снятая передняя крышка, обратите внимание на слой окислов, который мешал разборке.
Снятие переднего подшипника
Снятие контактных колец (коллектора)
Сначала нужно очень тонкой отверткой или ножиком отделить контактную пайку медных проводов от контактов коллектора, не обломав сами провода. После того как они отделены выводим их из-под пластика и можно снимать коллектор.
Ставим в упор болтик подходящей длины и съемником для подшипника стягиваем кольца с оси.
Контактные кольца, различим пластиковый ключик у основания для правильной установки
Генератор BOSCH разобран.
Установка контактных колец (коллектора)
На коллекторе есть специальный ключик вдоль окружности, на роторе — выемка для него, для правильной установки. Один раз я умудрился перепутать положение и кончил коллектор, потому что целым он не снялся.
Посадочное место под коллектор на роторе, ключик справа сверху
На третьем моем генераторе я решил напрессовать кольца в тисках.
Напрессовал.
Потом смотрю — погнул тонкий хвост оси, и у колец теперь биение.
пришлось на станке ровнять ось, биение осталось, но оно было пара десяток от миллиметра.
Ось очень мягкая, ее очень легко погнуть, прессовать категорически не рекомендую.
Коллектор набивается очень легкими ударами молотка через мягкую проставку (дерево), чтобы не побить торец.
Потом провода заводятся в пазы и хорошенько распаиваются.
Установка заднего подшипника
Задний подшипник при помощи трубки подходящего диаметра (я взял длинную головку из набора инструментов) также набивается на ось.
Набивание заднего подшипника
Готовый подшипник и новый коллектор
Установка переднего подшипника
Переднюю крышку нужно изнутри пройтись наждачной бумагой, чтобы содрать все алюминиевые соли и окислы, после этого корпус соединится без усилий, как будто он новый.
Передняя крышка, на бортах то, что мешало ее отделить от статора
А вот тут видно почему не снимался передний подшипник, он приржавел, алюминиевый сплав ржавеет по-другому ;)
А здесь уже всё почищено
Передний подшипник я сначала запрессовал (тоже легкими ударами молотка) в переднюю крышку, затем накрыл подшипник крышкой и затянул 4 винта с полупотайной головкой. Готовую переднюю крышку одеваем на ось и набиваем.
Впрессованный и собранный передний подшипник
Сборка корпуса
Собираем корпус при помощи все той же длинной головки и легких ударов молотка.
Набиваем переднюю крышку с подшипником на ротор генератора BOSCH Audi A6 C4
Затем нужно набить упорную шайбу, с одной стороны на ней есть ступенька, этой ступенькой ставим к подшипнику.
Набиваем упорную шайбу, ступенькой к подшипнику
После этого собираем корпус и стягиваем длинные болты. Стягивать нужно аккуратно, я в первом генераторе порвал один из болтов, можно на резьбовой гермет посадить, чтоб не выкрутился как у меня.
Установка шкива и обвесов на генератор BOSCH
Остается поставить шкив, перепаять щетки на регуляторе напряжения, поставить регулятор напряжения и заднюю крышку. Перед установкой регулятора напряжения рекомендуется зачистить все контакты мелкой наждачкой.
Набиваем шкив генератора, ПОСЛЕ упорной шайбы
Пружинная шайба между шкивом и гайкой
Затягиваем гайку на 24, той же конструкцией как мы откручивали ее в первой части
Вроде бы все операции и все нюансы. Работа с генератором BOSCH на Audi A6 C4 завершена
Замена и обслуживание тормозов Audi A6 C4
Замена тормозов Audi A6 C4
Проблема: изношенные диски, изношенность тормозных колодок, потеря свойств тормозной
Читайте также: