Ремонт главного тормозного цилиндра фольксваген гольф 3
Обновлено: 16.05.2024
Главный тормозной цилиндр
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 1
Замена главного цилиндра — модели с сервоусилителем тормозов
1. Прежде чем снимать главный цилиндр, удалите тормозную жидкость из бачка, отсосав ее сифоном или открыв штуцеры прокачки на тормозных суппортах и нажав несколько раз на педаль тормоза. После удаления жидкости затяните штуцеры прокачки.
2. Отсоедините разъемы проводов от выключателей стоп-сигналов на главном цилиндре.
3. Отсоедините тормозные трубки от корпуса главного цилиндра. Пометьте положение трубок бирками, чтобы обеспечить их правильную установку в дальнейшем. Заглушите выходные отверстия тормозного цилиндра и концы трубок, чтобы предотвратить потерю жидкости и попадание грязи.
4. Отверните две гайки (13 мм) и снимите шайбы, крепящие главный цилиндр к сервоусилителю, затем снимите главный цилиндр, сдвинув его вперед.
5. Снимите крышку с бачка и вылейте остатки тормозной жидкости.
6. Установка главного цилиндра осуществляется в обратном порядке. Установите под главный цилиндр новое уплотнительное кольцо.
7. После установки цилиндра заполните бачок новой тормозной жидкостью и прокачайте тормозную систему, как описано ранее.
Замена главного цилиндра — модели без сервоусилителя тормозов
Главный тормозной цилиндр закреплен непосредственно на задней перегородке моторного отсека, против тормозной педали.
Замена цилиндра осуществляется так же, как и на моделях с сервоусилителем. После отворачивания гаек сдвиньте цилиндр вперед, чтобы снять его с толкателя педали.
При установке цилиндра следите, чтобы толкатель педали вошел через отверстие чехла в углубление первичного поршня главного цилиндра.
При необходимости отрегулируйте длину толкателя так, чтобы свободный ход педали тормоза составлял 3 мм.
Замена уплотнений
Главные цилиндры на моделях с сервоусилителями и без них отличаются только конструкцией толкателя (рис. О:22).
Главный цилиндр, может быть одного из следующих типов: “ATE” (Teves), “FAG” (Schafer) или “Bendix” (Bendix). При приобретении ремонтного комплекта необходимо знать тип главного цилиндра.
1. Осторожно отожмите бачок для тормозной жидкости с верха главного цилиндра. Удалите из входных отверстий цилиндра резиновые уплотнения.
2. Отверните от корпуса цилиндра выключатели стоп-сигналов.
3. Выверните стопорный винт вверху корпуса цилиндра — винт расположен между входными отверстиями.
4. Удалите из цилиндра стопорное кольцо со стороны штока, затем извлеките поршни.
5. Выверните из торца первичного поршня винт ограничения хода и снимите ограничительную втулку, пружину и прочие детали. Снимите уплотнения с обоих поршней.
6. Очистите главный цилиндр и поршни метиловым спиртом или чистой тормозной жидкостью. Не используйте для очистки жидкости на минеральной основе — бензин или керосин. Просушите детали не оставляющей волокон тканью или продуйте их сжатым воздухом.
7. Если поршни и цилиндр в хорошем состоянии, соберите главный цилиндр следующим образом:
8. Смажьте поршни, уплотнения поршней и цилиндр чистой тормозной жидкостью.
9. Установите новые уплотнения на вторичный (передний) поршень. Установите на конусный конец поршня тарельчатую шайбу, затем переднюю манжету плоской поверхностью к буртику поршня (рис. О:22). Установите два задних уплотнения вторичного поршня в канавки на заднем конце поршня плоскими сторонами друг к другу. Для установки уплотнений желательно применять установочную втулку (рис. О:21), а если ее нет, будьте очень осторожны, чтобы не повредить уплотнения об острые края канавок поршня.
10. Установите на задний конец вторичного поршня опорное кольцо и коническую пружину (не путать с цилиндрической пружиной первичного поршня).
11. Установите новые уплотнения на первичный (задний) поршень. Установите переднюю манжету вместе с шайбой на короткий выступ на передней стороне поршня плоской поверхностью к поршню (рис. О:22). На моделях без сервоусилителя установите единственную заднюю манжету в канавку на заднем конце поршня плоской поверхностью назад. На моделях с сервоусилителем установите две задние манжеты с шайбами на длинный выступ на заднем конце поршня плоскими поверхностями от поршня. Последовательность установки деталей должна быть следующей: плоская шайба, манжета, пластиковая шайба, манжета и плоская шайба.
12. Соберите на переднем конце первичного поршня опорное кольцо, цилиндрическую пружину и ограничительную втулку, закрепите детали винтом ограничения хода.
13. Вставьте в корпус главного цилиндра вторичный, а затем первичный поршни в сборе, направляя при этом уплотнительные кромки манжет при помощи отвертки.
14. Вдавите поршни в цилиндр и установите в канавку на конце цилиндра стопорное кольцо.
15. Вверните стопорный винт сверху в корпус цилиндра, удерживая поршни в нажатом состоянии, затем освободите поршни.
16. На моделях без сервоусилителя установите на главный цилиндр резиновый чехол.
17. Смочите два резиновых уплотнения бачка тормозной жидкостью и вдавите их во входные отверстия цилиндра. Вдавите в уплотнения бачок для тормозной жидкости.
18. Вверните выключатели стоп-сигналов в корпус цилиндра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель стоп-сигнала, вворачиваемый сбоку главного тормозного цилиндра, обычно имеет две клеммы для подключения проводки, но на автомобилях с двойной сигнальной лампой неисправности гидравлической системы установлен выключатель с тремя клеммами.
19. Установите главный цилиндр на автомобиль, как описано выше, и прокачайте тормозную систему. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в течение приблизительно десяти секунд. Осмотрите главный тормозной цилиндр и убедитесь в отсутствии утечек жидкости.
Замена главного тормозного цилиндра гольф 3
Установка ВУТ ATE VW Passat B3 и ГТЦ VW Golf VR6 на ВАЗ-2101
Теперь непосредственно о процедуре установки. Макет кронштейна я изготовил из картона, снял размеры и отдал чертеж на завод, где мне его сварили из 6-мм стали (см. фото).
Первым делом снял старый ГТЦ и отпилил его шпильки с моторного щита (см. фото).
Затем взял кроштейн и отцентровал его положение относительно отверстия в моторном щите, чтобы будущий шток вакуумника попадал четко в центр отверстия. Отметил и просверлил в моторном щите 4 дырки для крепления кроштейна, покрасил и прикрутил его на болты М8 (см. фото).
После того, как смонтировал весь узел пришел черед подключать к нему тормозные магистрали. Подключил их через удлинители (передние левые копеешные тормозные трубки), соединители и тройничек (см. фото). Но тут возникла проблема. Хоть на жигулевских штуцерах на тормозных трубках резьба М8, так же как и в отверстиях на фольцвагеновском ГТЦ, но шаг резьбы разный. Пришлось заказать у токаря переходнички с одной резбы под другую (см. фото). В итоге после успешного подключения всех магистралей пришел черед прокачивать систему. Данную процедуру описывать смыла нет – все происходит по стандартной схеме. При замене по случаю была заменена вся тормозная жидкость на DOT-4.
Теперь надо было подвести и подключить к ВУТу вакуум из впускного коллектора. Тут есть два пути: или купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родной. Я выбрал второй вариант из ценовых соображений. После врезки штуцера соеденил коллектор с ВУТом стандартным жигулевским резиновым шлангом для вакуума, закрепив все соединения хомутами.
В итоге всей работы получена мягкая, относительно короткоходная и информативная педаль. Тормозной путь на сухом ровном асфальте с 80 км/ч (по спидометру) занял 21 метр (4 колеса юзом).
Бюджет всей процедуры составил:
Бюджет всей процедуры составил:
ВУТ ATE VW Passat B3 – 10 у.е.;
ГТЦ VW Golf VR6 – 15 у.е.;
трубки и переходники – 10 у.е.;
тормозная жидкость DOT-4, 1л – 3 у.е.;
штуцеры-переходники – за пиво у знакомого токаря.
Замена переднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе VW Golf 3)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Vento , прокачка тормозов Volkswagen Vento , схема тормозной системы Volkswagen Vento , ремонт тормозной системы Volkswagen Vento , неисправности тормозной системы Volkswagen Vento , нет тормозов Volkswagen Golf III , прокачка тормозов Volkswagen Golf III , схема тормозной системы Volkswagen Golf III , ремонт тормозной системы Volkswagen Golf III , неисправности тормозной системы Volkswagen Golf III
Передний тормозной диск
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. В зависимости от того, с какой стороны мы меняем тормозной диск, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае – вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
6. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
7. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака.
8. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
– Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
– При снятом тормозном суппорте не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
9. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления…
… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
10. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице.
11. Обезжириваем ступицу, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
12. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 4 Н∙м.
13. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.
14. Затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м.
15. Аналогично меняем тормозной диск с другой стороны.
16. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
17. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
18. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
19. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
При нажатии на педаль тормоза педаль проваливается и тормоза срабатывают только после нескольких нажатий, когда жмешь педаль до упора. В чем может быть причина? Уровень тормозной жидкости в норме.
Все колеса тормозят хорошо. А заднее левое не дожимает до конца. Ручник держит хорошо.
Всё будет хорошо!
При большом износе тормозных колодок и тормозных дисков (барабанов), такой фокус тоже бывает. Попадался вариант: у человека во время торможения, в движении, колодка вывалилась из суппорта (износ был запредельный).
Рис. 8.25. Крепление главного тормозного цилиндра: 1 — вакуумный усилитель; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — главный тормозной цилиндр; 4 — бачок главного тормозного цилиндра; 5 — соединительные втулки; 6 — крышка с датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — термозащитный кожух; 9 — уплотнение для подключения вакуумного шланга; 10 — гайка, 20 Н·м
Главный тормозной цилиндр расположен в моторном отсеке двигателя и крепится гайками 10 (рис. 8.25) к вакуумному усилителю 1.
Снятие главного тормозного цилиндра проводите в следующем порядке:
— перед началом работы нажмите 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в вакуумной и атмосферной камерах вакуумного усилителя одинаковое давление, близкое к атмосферному (удалите вакуумное разряжение);
— отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя 1;
— снимите крышку 6 бачка главного цилиндра и при помощи сифона-груши откачайте тормозную жидкость из бачка;
Никогда не откачивайте тормозную жидкость ртом через шланг — тормозная жидкость ядовита.
— отсоедините колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости;
— при необходимости снимите с главного тормозного цилиндра бачок, покачав его вперед-назад. Будьте внимательны — остаточная тормозная жидкость может вытечь наружу;
— очистите поверхности вокруг штуцеров тормозных трубок главного цилиндра и положите вокруг штуцеров тряпки для впитывания вылившейся жидкости;
— промаркируйте трубки, отвинтите соединительные гайки и отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и осторожно отогните их в сторону;
— закупорьте или закройте лентой отверстия трубок и главного цилиндра, чтобы свести к минимуму потерю тормозной жидкости и предотвратить попадание грязи в систему;
— отверните две гайки 10 крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю, снимите шайбы и извлеките цилиндр из моторного отсека;
— снимите уплотнительное кольцо 2 с задней стороны главного цилиндра и выбросите его в отходы.
Установку главного тормозного цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
Ремонт главного тормозного цилиндра не предусмотрен и при необходимости его необходимо заменить в сборе на новый.
— единственными элементами главного тормозного цилиндра, подлежащими замене, являются соединительные втулки 5 (см. рис. 8.25) в случае обнаружения следов утечки жидкости и уплотнительное кольцо 2 между главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем.
— установите новое уплотнительное кольцо 2 в канавку на корпусе главного цилиндра;
— установите главный тормозной цилиндр на шпильки вакуумного усилителя, проследив за тем, чтобы толкатель усилителя вошел в отверстие главного цилиндра без смещения относительно центра;
— гайки 10 крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю 1 затяните моментом 20 Н·м;
— смажьте тормозной жидкостью соединительные втулки 4 и вдавите в них бачок;
— вытрите начисто штуцеры тормозных трубок, приставьте их к отверстиям главного цилиндра и надежно затяните соединительные гайки;
— замените в случае необходимости соединительные втулки 5 следующим образом:
— откройте крышку бачка и при помощи сифона-груши откачайте из него жидкость;
— при помощи отвертки покачайте вправо-влево бачок и осторожно снимите его;
— извлеките соединительные втулки;
— новые соединительные втулки смажьте тормозной жидкостью и вставьте их в главный тормозной цилиндр;
— осторожно установите бачок.
— после установки главного тормозного цилиндра восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода.
Ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ) с ABS (отчет о переборке с номерами ремкомплектов)
quantum
все на тальке
сразу извиняюсь за малое количество фоток-неудобно как то фотографировать, когда у тебя руки все в тормозухе
процесс снятия у установки опускаем, т.к. сам я этого не делал-мне принесли лишь сам ГТЦ-сколько в нем было грязи и ржавчины-просто ужас
итак приступим к процессу разборки (фотки делал уже когда собирал), для того чтобы снять стопорное кольцо-сверлим сбоку цилиндра небольшое отверстие, вставляем в него выколотку и выбиваем кольцо. далее снимаем запорное кольцо, сальник и первый поршень. (вон он там на заднем плане, вместе со стопором)
далее для извлечения второго поршня
нам понадобится вынуть стопор,
который заодно является упором для перепускного клапана-находится он под пластиковой шайбочкой
и аккуратно вынимается круглогубцами, при этом надо немного надовить на сам поршенек. все-цилиндр разобран, приступаем к его чистке, отмывке и приведению к более менее божеский вид.
с первого поршня сначала снимаем манжету, потом аккуратно стягиваем сетчатый фильтр (сидит довольно плотно), находящийся по стальным полукольцом. второй поршень посложнее будет (сами увидете) потому корячить в плане посмотреть что там есть не стал, а немного отогнул лепестки, прижимающие манжету и снял её.
ну замена манжеты на первом поршне не составляет никакого труда-на второй поршень манжеты одевал с помощью обычного провода-пропустив его в кольцо манжеты, а потом просто вынув. лепестки потом подогнул обратно.
сборку производим в обратном порядке, стопорное кольцо ставим новое, из второго ремкомплекта, уже с обычными ушками и отверстиями для снятия-установки. в принципе все
зы.машинка уже катается и прекрасно оттормаживается.
Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Опции темы
Поиск по теме
Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать)
Идентификатор подопытного: 8D0611021B — главный тормозной цилиндр (23,81)
VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан.
Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей
Итак по порядку.
1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.
2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)
3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))
4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить — вверх.
Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
После снятия мы увидим такую картину:
5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.
6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.
7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется — его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.
Так он выглядит снятым:
8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))
9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)
Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:
10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с «пупырышками) (пункт 8)
11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.
Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.
После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.
Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке — после этого её можно доливать.
Что касается трубки на контур сцепления:
Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок — ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был — он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
Всем хороших тормозов)
На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:
(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
(2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
(3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
(4),(5),(6) — резинки на поршнях внутри ГТЦ
(7),(8) — Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.
Я в свое время от переборки отказался - ремкомплекта нормального производителя нет, совать в ГТЦ что-то неизветсно откуда мне стремно. Btw, это может оказаться и по деньгам невыгодно. У меня коллега на Нексии тоже хотел съекономить - дык ремкомплект + работа по переборке получается больше чем новый ГТЦ.
В том-то и дело Ремкомплектов для таких ГТЦ не обнаружилось, поэтому я и хочу купить новый. На разборках таких ГТЦ тоже нету, у них только "без АБС". Осталась надежда на магазин "Фольксваген-Клуба".
Совершенно верно, НО. Но эти (за 80 грина) не подходят к моему гольфу. Основная причина - наличие ABS. А те цены, которые я видел на мониторе, сидя в офисе экзиста, были трехзначными, т.е. единички в прайсе были и вариантов всего было штук 10, половина из которых - VAG.
да , действительно, я ошибся, но учитывая что оригинал стоит за 300, цена 180 за АТЕ не кажется очень большой. Спроси у поставщиков конфы (в ФАКе есть координаты) у них цены получше.
Читайте также: