Ремонт головки фольксваген б3
Обновлено: 13.05.2024
ПРИВЕТ ВСЕМ . Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также проводить ремонт качественно и с отдачей, ДА, ты нашел тот канал, который тебе придется по душе. В своих видео стараюсь применять доскональность без нудных, долгих и не нужных вещей. -в этом убедилась мужская часть подписчиков канала моей жены..- "Дольче VITA" https://www.youtube.com/channel/UC8QsgC7SEaSTt5WTI24OZbQ (кулинарный канал от участницы проекта Мастер Шеф 4), на котором я начал выкладывать свои первые видосы, кстати, в рубрике - "Гаражные Темы"!)) БУДУ РАД КАЖДОМУ, Ваш Александр Ладенков.
Видео "ГТ" Фольксваген Пассат Б 3й - ремонт и сборка ГБЦ (часть-3). канала ГАРАЖНЫЕ ТЕМЫ !
– снимите распределительный вал (распределительные валы) и гидравлические толкатели (см. подразд. 3.1.5);
Рис. 3.11. Головка блока цилиндров двигателя SOHC и механизм привода клапанов: 1 – распределительный вал; 2 – крышка подшипника № 1 распределительного вала; 3 – крышка подшипника № 2 распределительного вала; 4 – крышка подшипника № 3 распределительного вала; 5 – крышка подшипника № 5 распределительного вала; 6 – зубчатый шкив распределительного вала; 7 – болт крепления шкива распределительного вала; 8 – головка блока цилиндров; 9 – гидравлический толкатель; 10 – сухари клапана; 11 – тарелка пружины клапана; 12 – наружная пружина клапана; 13 – внутренняя пружина клапана; 14 – маслосъемный колпачок; 15 – нижняя тарелка пружины клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – клапан; 18 – манжета; 19 – заглушка; 20 – гайка крепления крышки подшипника; 21 – сегментная шпонка; А — место нанесения буквенной маркировки распределительного вала; Б – место нанесения цифровой маркировки распределительного вала
– освободите пружины и снимите верхнюю тарелку 11 (см. рис. 3.11 ) пружин клапана и пружины 12 и 13;
– положите комплекты деталей для каждого клапана в отдельные промаркированные пакеты для последующей их установки на свои места.
– удалите остатки старой прокладки и герметика с головки блока цилиндров деревянным или пластмассовым скребком;
– промойте и продуйте сжатым воздухом масляные каналы и каналы системы охлаждения головки блока цилиндров.
– проверка головки блока цилиндров на наличие сколов, трещин и других повреждений. При наличии трещин головку замените;
– проверка привалочной поверхности на наличие зазубрин, глубоких царапин и других повреждений. Если эти дефекты нельзя устранить шлифованием плоскости, то головку блока цилиндров замените;
– проверка плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров с помощью поверочной линейки и щупа ( рис. 3.16 ). Если зазор между ребром линейки и поверхностью превышает 0,1 мм, головку необходимо заменить;
Рис. 3.17. Профиль седла впускного клапана: a = 37,20 мм (двигатели 1,6 л); a = 39,20 мм (двигатели 1,8 л); b = 2,0 мм
– визуальный осмотр седел клапанов. Если на седлах клапанов обнаружены следы износа или пригорания, то седла надо шлифовать. Профили седел клапанов показаны на рис. 3.17 и 3.18 . После шлифовки седла необходимо вставить клапан, прижать его до упора к седлу и проверить расстояние A ( рис. 3.19 ) от торца штока клапана до верхней поверхности головки блока цилиндров. Минимально допустимое значение этого расстояния для впускных клапанов 33,8 мм, для выпускных клапанов – 34,1 мм. Если оно меньше, то головку блока цилиндров необходимо заменить. После любой обработки седел клапанов необходимо выполнить их притирку с клапанами;
– замер значений внутреннего диаметра направляющих втулок клапанов. Если значения превышают максимально допустимую величину, замените направляющие клапанов на СТО.
Осмотрите тарелки клапанов. При наличии на них точечной коррозии, прожогов, трещин и износа замените клапаны.
Если состояние клапана удовлетворительное, измерьте диаметр стержня клапана микрометром в нескольких местах. При значительных расхождениях значений замеров, т.е. при износе стержня, замените клапан.
Перед установкой клапанов необходимо притереть их с использованием притирочной пасты — смеси мелкого абразивного порошка с моторным маслом. Нанесите пасту на поверхность седла, вставьте клапан, установите на него присос приспособления для притики и вращайте приспособление в обе стороны, периодически прижимая клапан к седлу. После окончания притирки очистите все детали от грязи и остатков пасты. Проверьте правильность прилегания клапана к седлу — на седле и тарелке клапана должны быть сплошные матовые пояски шириной примерно 2 мм.
Осмотрите пружины клапанов. При наличии любых повреждений они подлежат замене. Измерьте значения длины пружин в свободном состоянии и сравните с такими значениями новых пружин. Установите пружины на плоской горизонтальной поверхности и проверьте их отклонения от осей ( рис. 3.20 ). Если хоть одна из пружин клапана искривлена, замените обе его пружины.
Осмотрите сухари и проточки на стержнях клапанов для установки сухарей. При наличии любых повреждений замените детали.
– установите пластмассовую втулку или оберните липкой лентой проточку стержня клапана для установки сухарей для предохранения от повреждений рабочих кромок маслосъемного колпачка при его установке;
Рис. 3.21. Установка маслосъемного колпачка в монтажную оправку: 1 – монтажная оправка; 2 – маслосъемный колпачок
– смажьте свежим моторным маслом рабочую кромку маслосъемного колпачка 2 ( рис. 3.21 ) и установите его в монтажную оправку 1;
– напрессуйте до упора маслосъемный колпачок на конец направляющей втулки клапана осторожными ударами молотка по оправке, располагая оправку строго по оси направляющей втулки;
– сожмите пружины клапана специальным приспособлением (см. рис. 3.15 ) и установите сухари, подпирая клапан со стороны камеры сгорания, затем медленно снимите приспособление для сжатия пружин;
– ударьте по концу клапана медным молотком так, чтобы он приоткрылся и все детали клапанного механизма встали на свои места.
Сейчас мы расскажем как без труда заменить прокладку ГБЦ на автомобиле пассат Б3.
ГБЦ - это прокладка головки блоков цилиндра.
Если в масло попала охлаждающая жидкость, или наоборот когда в цилиндре двигателя скопилась охлаждающая жидкость - это говорит о то, что прокладку стоило бь и поменять.
Это что касается самых примитивных, видимых признаком, есь ещё и не видимые. Как убедиться в том, что прокладку всё-таки нужно заменить?
Откройте крышку, расположенную на расширительно бочке. Двигатель запустите на средние обороты и держите так окло пяти минут. Посмотрите как выделяется воздух . Если воздух не появился, то всё хорошо. Но если вы увидели, что воздух постоянно выделяется, то прокладку менять будем.
Есть специальная схема, по которой вы можете затянуть болты на блоке цилиндров.
Из того что следует приобрести:
Это конечно же новая прокладка, затем болты новые. Прокладку картера тоже заменим. Ремень ГРМ, ролик натяжителя для него. Фильтра масленый, масло новой. Сальник вала ГРМ и прокладки для впускного коллектора.
Снимите все ремни двигателя и кожухи.
Затем антифризная жидкость сливается.
Старые болты все откручиваем, смотрим закисли они или нет.
Затем осмотрите прокладку, в нашем случае она треснула и даже немного засохла.
Прочистите всё, потому что у нас ещё через один из каналов вытекал антифриз.
Осмотрите все детали, коллектор на сохранность. Если имеются трещину, то их нужно приварить.
Затем можете установить новую прокладку.
Цена вопроса около трёх тысяч, деньги сэкономлены.
Чуть-чуть истории
Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.
Автолюбители терпеливо ждали до 1973 года – именно тогда появился Passat В1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Ауди 80, он стал настоящим прорывом для Фольксвагена в бюджетном классе. До него все подобные машины концерна имели двигатели с воздушным охлаждением и довольно-таки скромные характеристики. Пассат предлагал больше, и до 1981 года их было произведено более двух миллионов экземпляров. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Пассат В2, ещё более успешная модель, которую собирали в Бразилии до 2006 года, а доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться от выпуска В2 под местным именем Santana аж до 2013 года! В 1988 году появились В3. Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Пассат В3 отличался от предыдущих автомобилей кардинально. Дизайн стал более современным, изменилась ходовая часть, но самое главное – в достаточно широкой линейке двигателей появились инжекторные моторы. Наравне с ними оставались и карбюраторные, и дизельные, в том числе и турбированные силовые агрегаты.
Двигатель
Ремня два: один – генератора, второй – на помпу и гидроусилитель руля. Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Открутил гайку на кронштейне и двигай его, как хочешь. Но не тут-то было: для того, чтобы снять ремень генератора, придётся снимать и второй ремень (или шкив коленвала), а тут уже без ямы или подъёмника не обойтись. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1 000 рублей, ремень ГУРа обойдётся дешевле – от 200 до 400. Если нет возможности или желания ползать под машиной в поисках болтов, которые надо откручивать для замены ремней, то готовьте тысячу-полторы для мастера СТО. Ну и глянем заодно на фары: удобно ли поменять лампочки? Скажем сразу: родной свет тут не самый лучший. С другой стороны, за весь срок эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Машина тем временем служит ему уже 18 (!) лет. Но менять их легко, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару не надо, достаточно снять заглушки контактной группы с внутренней стороны фары. А вот слева придётся снять бачок жидкости ГУРа, он полностью закрывает доступ к фаре. Но это не сложно: крепится он хомутом, дело нескольких минут.
Трансмиссия
Ходовая часть и тормоза
И задняя, и передняя подвески В3 достаточно просты и надёжны. Правда, есть тут один тонкий момент: существует целая армия любителей приподнять (да-да, не опустить, а поднять) автомобиль, особенно его переднюю часть. Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически толку от этого быть не должно: их высота абсолютно одинаковая, отличается лишь длина пружин. Вопросы тюнинга мы обсуждать не будем, это всё на любителя. Скорее обратим внимание вот на что: передние рычаги к большому пробегу бывают настолько уезжены, что их придётся менять. Рычаг стоит 1 900 рублей, его замена – 1 000. Если же с ними всё в порядке, то из элементов, требующих внимания, остаётся лишь шаровая опора. Она крепится болтами, менять её несложно отдельно от рычага, и стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена шаровой – около 400 рублей.
Задняя подвеска Пассата В3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они обойдутся около 1 000 рублей за штуку, но можно найти и значительно дороже: всё зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдётся в полторы тысячи, а вот если ваш Пассат одет в кузов универсал, то придётся платить больше: некоторые пластиковые элементы в процессе работы нужно будет снять, а затем установить обратно, что несколько удорожает ремонт. Цена в этом случае составит 2 200 рублей за замену одного амортизатора. Что можно сделать самому? Теоретически почти всё. Но мы ограничимся заменой тормозных колодок: это достаточно простая работа. Про передние говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов – почти что удовольствие для любого рукастого мужика. А вот замена колодок заднего барабанного тормоза имеет одну тонкость.
Кузов и салон
Салон автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или как-то иначе в подобном ключе. Он прост, утилитарен, даже скучен. Первое, с чем я столкнулся за рулём, это с неудобным расположением замка зажигания. Он справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, подлезать к нему не очень удобно. Обороты немного плавают: мы же говорили, что оригинальный регулятор холостого хода – штука дорогая… Ну ладно, зато в поездке машина ведёт себя очень неплохо, особенно в 25-летнем возрасте.
Особенное удовольствие доставляет подвеска: ямы она "глотает" неплохо, но и валкой или ватной её назвать трудно. Но в общем автомобиль более предполагает спокойную езду, а для любителей жечь резину были у В3 моторы и посерьёзнее. Отметим качество салона: даже на хороших колдобинах нет скрипов и сверчков, внутри тихо, хотя мотор довольно голосистый. Свист ремня ГУРа спишем на его износ или слабую натяжку, а недовольное урчание механизма в крайних положениях руля – на возраст. Старикам положено ворчать, куда деваться.
Кузову, конечно, приходится труднее всех. И как раз он и напросился на единственное серьёзное вложение со стороны владельца автомобиля. Совсем недавно пришлось переварить пороги, задние арки и всё покрасить. Запчасти обошлись в 3 000, работа – в 14 000, а ещё в 10 тысяч обошлась покраска.
Что в итоге?
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.
Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.
Да вы, батенька, автоэксперт!
"с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев."Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели - это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина :)
Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта :)
Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.
Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка - жалко его, старичка, чтобы "убивать" лучше отечественное. А для семьи и души - Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо "Колесам" за интересные статьи, удачи вам.
VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 - 238 000 - рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 - педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 - два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 - головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 - передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 - крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 - все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 - сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 - 264 000 - между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 - переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 - задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 - шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 - замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 - замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 - замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса "Нокиан Нордмен")279 000 - замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 - замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.
Читайте также: