Ремонт переднего суппорта опель вектра с

Обновлено: 12.05.2024

Общие сведения Крепление тормозного шланга заднего колеса Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным.

Передние и задние тормозные диски

Общие сведения Расположение колесного болта с толстой шайбой напротив винта крепления тормозного диска (А) для крепления тормозного диска.

Прокачка гидравлической тормозной системы

Общие сведения Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух.

Замена передних тормозных колодок

Общие сведения Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна.

Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Замена тормозных колодок ручного тормоза

Общие сведения На моделях с задними тормозными дисками ручной тормоз работает независимо от гидравлической тормозной системы. При этом.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Общие сведения Антиблокировочная система предотвращает блокирование колес при резком торможении. Благодаря этому автомобиль при полном.

Трос ручного тормоза

Общие сведения Трос ручного тормоза состоит из трех секций. Короткая передняя секция соединяет рычаг ручного тормоза с компенсатором. Вторичная.

Тормозная система

8.1. Введение Общие сведения На автомобиле применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров.

Случилось так, что на моем Opel Vectra C порвался пыльник поршня заднего суппорта. Были заказаны рем.комплекты задних суппортов, однако пока они ехали, поршень благополучно закис. Было принято решение менять суппорт в сборе.

Приступаем к работе. Первым делом снимаем колесо.

Вот он, закисший суппорт. Снимаем прижимную пружинку.

Теперь снимаем защитные колпачки.

Чтобы выкрутит направляющие, нам понадобится шестигранник на 7.

Вот какими стали колодки буквально за полторы недели.

Вот он - новый суппорт.

Далее я смазываю WD-шкой пластиковый упор, пусть пока "раскисает".

Затем нужно вытащить стопор ручника.

Теперь нам нужно вытащить пластиковую втулку. Я заливал её WD-шкой и прокручивал её плоскогубцами по часовой и против часовой стрелки, при этом потихоньку вытаскивая из паза.

И вот, после 10 минут усилий, пластиковая втулка вылезла из паза.

Одеваем трос ручника на новый суппорт. Тормозную магистраль пока не откручиваем, дабы не набрать в систему воздуха.

Откручиваем заглушку суппорта шестигранником на 6, но не выкручиваем полностью, т.к. внутри суппорта тормозная жидкость. Кладем суппорт так, чтобы она не вытекала.

Готовимся к снятию тормозной трубки с суппорта.

Перебрасываем тормозную трубку на новый суппорт и ставим его на место. Затягиваем направляющие. Их можно предварительно почистить, чтобы суппорт легче отжимался от диска.

Одеваем стопорную пружинку и затягиваем получше тормозную трубку.

Теперь нужно прокачать тормозную магистраль от попавшего туда воздуха. Для этого есть специальный винт, спрятанный под защитным колпачком.

Итак, тема сегодняшняя будет кому-то в помощь, кому-то на заметку на будущее. Вектраводы-овцеводы иногда сталкиваются с некоторыми проблемами тормозной системы, а именно подклинивание одного из задних суппортов или обоих сразу. Происходит это по нескольким причинам: первое - подклинивают направляющие пальцы в связи с загрязнением, что ведет к неравномерному и преждевременному износу колодок. Второе - может подклинивать сам тормозной цилиндр, либо механизм ручного тормоза.

Если с первым разобраться достаточно не сложно, то для второго нужно снимать с авто непосредственно сам суппорт, и разбирать делая дефектовку, делать чистку и менять РТИ. Собственно о втором варианте и пойдет сегодня речь.

Имеется суппорт, задний, левый (почему-то зачастую клинит именно он) с жалобами на постоянное торможение, черезмерный износ колодок и т.п.

Для простоты в дальнейшем обозначу как что называется

1 - Резиновая направляющая пальца

2 - штуцер прокачки

3 - рычаг ручного тормоза

4 - стопор рычага ручного тормоза

5 - пыльник тормозного поршня

Для начала, снимаем пыльник поршня, верхняя часть снимается легко, а нижняя имеет металлическое кольцо, сидит жестко. Поддевается отверткой, можно не боятся, пыльник все равно на выброс.

Отмечу, что под пыльником собирается много окислов, что не есть хорошо

Далее, двигая рычагом ручного тормоза выдвигаем поршень наружу, на сколько возможно

Затем берем поршень руками и сворачиваем его с резьбы против часовой стрелки.

Оцениваем внешнее состояние поршня. Если нет коррозии и кавернов на рабочей поверхности, поршень будет жить дальше (как в нашем случае)

Сам поршень тоже разборной. Внутри него есть пружина, шайба и опорный подшипник. Для профилактики возможно имеет смысл разобрать и все перечистить.

После извлечения поршня имеем такую картину

8 - держатель пружины (коронка)

10 - резьбовой шток

Для разбора необходимо извлечь держатель пружины.

Держится он в пазу шестью "лапками",

при некоторых манипуляциях и сноровке вынимается отверткой, освобождая по одной лапке. Будьте осторожны, под ним пружина, под напряжением.

Извлекаем детали штока

и толкатель штока 12. Извлекается длинным пинцетом. Или вытрусить можно

Очищаем и оцениваем поверхность цилиндра. Оцениваем целесообразность дальнейшего разбора.

Если цилиндр "живой" идем дальше.

Разбираем механизм ручного тормоза. Для этого нужно снять стопор (4). Крепится он на шлицевом соединении. Которое со временем успешно подкисает. Крепим суппорт в тиски. Лично я предварительно нагрел место крепления стопора строительным феном.

Используя рожковый ключ на 9 и ударами молотка по ключу в направлении от корпуса суппорта выбиваем сам стопор.

Данную процедуру я рекомендую делать с помощником, и бить молотком по ключу через наставку. Так точнее получается

Иначе стопор деформируется

И его надо будет рихтовать

Далее, вытаскиваем рычаг ручного тормоза

Пыльник рычага 13

Как видим на пыльнике много грязи, сам он порван и его зажевало, что и могло быть причиной заедания рычага.

Извлекаем его, сидит также плотно, есть металлическое кольцо внутри, и много окислов в месте посадки.

За пыльником идет роликовый подшипник

Их я извлекать не стал, т.к. они были в идеале и полны родной смазки, поэтому разборку в данном случае можно считать законченой.

По итогу получается вот такая картина

2 - штуцер прокачки

3 - рычаг ручного тормоза

4 - стопор рычага ручного тормоза

5 - пыльник тормозного поршня

8 - держатель пружины (коронка)

10 - резьбовой шток

12 - толкатель штока

13 - пыльник рычага

14 - пружинка возврата рычага ручника (была потеряна, что тоже могло быть причиной проблем)

Оцениваем состояние деталей, целесообразность дальнейшей эксплуатации и если состояние позволяет собираем обратно, все тщательно почистив, смазав и заменив РТИ.

О ремкомплекте. Все резинки идут фирмы Ate, но в каталогах из нет и отдельно они не поставляются, по крайней мере я не нашел.

Комплекты без тормозного поршня

Frenkit - 238041

Seinsa (AutoFren) - D4612

ERT - 400706

Комплекты с тормозным поршнем (поршень без начинки)

Frenkit - 238913

Seinsa (AutoFren) - D41614C

ERT - 401695

Сборка проходит в обратном порядке. Из нюансов: не забываем сменить все резинки. Внимательно опрессовываем пыльники на место, канавки должны быть хорошо очищены. Придется попарится с установкой держателя пружины штока (коронкой) там в помощь будет струбцина.

Читайте также: