Ремонт подвески ауди а6 с4 передний привод

Обновлено: 05.07.2024

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для таких работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их необходимо заменять новыми.

Амортизаторы спереди в Audi-100 могут быть заменены без снятия пружины или всей амортизационной стойки. Это было бы гениально просто, если бы не потребовался для крепления амортизатора специальный инструмент 2069. Так как этот инструмент имеется только в мастерских, можно воспользоваться торцевым гаечным ключом, который имеет внешний шестигранник шириной в 33,5 мм. Если вы не найдете такой ключ, в случае крайней необходимости можно подвернуть защитную манжету, чтобы гайку со стороны крыла можно было бы отвернуть с помощью большого трубного ключа. Для освобождения гайки штока поршня вверху амортизационной стойки в автомастерских используется специальный инструмент, чтобы затянуть тем же крутящим моментом. В исключительных случаях можно воспользоваться кольцевым гаечным ключом и собственным чутьем.

Важно: Автомобиль во время выполнения этих работ стоит на всех 4 колесах и ни в коем случае не должен двигаться! Поставить на стояночный тормоз!

Снять пластмассовое покрытие амортизационной стойки.

Отметить расположение подшипника амортизационной стойки (см. рис. слева вверху).

Слева: замена переднего амортизатора. Цифры обозначают:
1. Гайка штока поршня 22 мм;
2. Шток поршня амортизатора с торцевым шестигранником 7 мм;
3. Подшипник амортизационной стойки. Стрелки указывают на предусмотренно сделанную маркировку, которая обозначает установочное положение верхнего подшипника амортизационной стойки. Только если маркировки совпали после сборки амортизационной стойки, тогда не потребуется регулировка углов установки колес.

Справа: на рисунке показаны все составные элементы передней амортизационной стойки.

Гайку штока поршня размером 22 открутить; удерживать шток поршня торцевым шестигранным ключом 7 мм.

Снять подшипник путем ослабления 3 гаек размером 13 мм.

Снять со штока поршня резиновый буфер.

Рулевое управление выставить так, чтобы шток поршня был направлен посредине к тарелке подшипника. Для фиксации зажать кусок дерева между пружиной и колесной нишей.

Снять со штока поршня диск-шайбу.

Взяться между витками пружины и отвернуть гофрированный чехол.

Крепежную гайку патрона амортизатора, глубоко сидящую в амортизационной стойке, открутить специальным инструментом 2069 (или как уже описывалось) и стянуть вверх патрон.

Автомобиль при снятом патроне больше не двигать! Пружина иначе может выскочить! Велика опасность несчастного случая!

Сборка: установить амортизатор.

Затянуть резьбовую крышку с помощью специального инструмента 2069 с 24 Нм.

Установить подшипник амортизационной стойки (30 Нм; используйте новые самоконтрящиеся гайки. Подложить диск-шайбу). Обратите внимание, метки на подшипнике амортизатора совпадают с метками на самом амортизаторе.

Иначе гайку на штоке амортизационной стойки затянуть моментом 60 Нм (используйте новые самоконтрящиеся гайки) торцевым ключом.

Снятие передней амортизационной стойки 4- и 5-цилиндровые двигатели

Здесь описан порядок работы для 4- и 5-цилиндровых двигателей. В 6-цилиндровых двигателях необходимо снять еще надрамник (еще называют кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — по нашему мнению, это очень тяжелая работа для любителя.

Приобрести новые самоконтрящиеся гайки шарнира независимой подвески.

Затем понадобится еще новый зажимный болт и один винт для ведущего вала (снаружи).

У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).

Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор Обеспечить фиксацию автомобиля.

Отсоединить тягу стабилизатора от обеих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.

Открутить вкладыши подшипников стабилизатора у кузова справа и слева.

Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки — трубопровод тормозного привода остается подключенным.

Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.

Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. Не повредите манжету ведущего (приводного) вала.

Важно: При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.

Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги (см. немного раньше в этой главе).

Выкрутить три гайки на стакане амортизационной стойки. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.

Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.

Не допустить падения приводного вала вниз (возможно повреждение подшипника). Подвязать проволокой.

Внешний подшипник поперечного рычага подвески прикрутить (новые болт и гайка) Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага.

Прочие моменты затяжки: гайка верхнего крепления (на стакане) амортизационной стойки: 30 Нм, гайка поперечной рулевой тяги: 60 Нм.

Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Замена поперечного рычага подвески с шарниром. Автомобили с 4- и 5-цилиндровыми двигателями.

Шарнир и поперечный рычаг подвески составляют в Audi-100 единую часть. Тот, кто покупает узел для замены, должен обратить внимание, что речь идет о версии с уже впрессованным внутренним кронштейном балансира подвески (подшипником поперечного рычага подвески). Он продается и отдельно для последующей впрессовки, для чего потребуется пресс, имеющийся в автомастерской. Далее идет описание снятия и сборки поперечного рычага подвески для автомобилей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. В автомобилях с 6-цилиндровыми двигателями надо дополнительно снять надрамник (кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо двигатель зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — это очень тяжелая работа для любителя.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.

Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.

Снять нижнюю обшивку моторного отсека.

Открутить вкладыши подшипников стабилизатора справа и слева.

Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.

Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. Таким образом разъединяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески Не повредите при этом манжету ведущего вала.

Слева: с внутренней стороны поперечный рычаг подвески укреплен у надрамника с помощью резиново-металлической опоры (стрелка). После удаления видимых на иллюстрации болтов следует дополнительно достать вкладыши подшипника из винтового отверстия.

Важно: при снятии пальца шарнира независимой подвески ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.

Открутить крепежную гайку внизу из нижнего поперечного рычага тяги.

Втулку подшипника достать из резьбового отверстия.

Отсоединить крепление стабилизатора и поперечный рычаг подвески от надрамника и снять.

Установка: укрепить поперечный рычаг подвески и выровнять.

Втулку внутреннего подшипника установить.

Подкрутить новый болт для внутреннего подшипника поперечного рычага подвески. Момент затяжки: 110 Нм, и в заключении провернуть еще на 90°.

Прикрутить поперечный подшипник поперечного рычага (новый болт и гайка). Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага (65 Нм).

Прикрутить стабилизатор подшипника слева и справа (105 Нм).

Автомобиль установить на колеса (поставить на землю) и лишь теперь закрутить гайки сзади на стабилизаторе (соединение стабилизатора с поперечным рычагом). Момент затяжки: 120 Нм, и в заключение провернуть еще на 90°.

Проверить углы установки колес в автомастерской.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Настало время поменять верхние передние рычаги, из собранной информации это слабое место подвески ауди. Главная фишка поменять это всё самому дома в гараже.

Всё началось с того, что я заметил стачивание спереди резины, поехал на развал, а там меня обрадовали, что не смогут сделать — передний верхний рычаг сверху слева гуляет, как хер болт в стакане. Денег не взяли, хотя машину подняли и всё посмотрели, тут я увидел впервые машину снизу и увиденное меня обрадовали, все сухо и ровно, пробег на минуточку 318к.

Ладно, расстроили, пора ехать домой и смотреть сколько денег надо на новые рычаги и смогу ли я их сам поменять.
Конечно по приезду домой решил самостоятельно посмотреть, вдруг разводят, хотя по правде говоря, на брусчатке спереди действительно появился какой-то стук.

Далее начался интернет гуглёж что-же купить, какие подводные камни при демонтаже и установке.
А подводные камени один это болт, который держит верхние рычаги. Сколько же я видосов посмотрел, как люди сражаются с этим болтом, я конечно не исключение и тоже очень намучился с ним.

Конечно же он не крутился и сидел мегаплотно. Я его несколько дней заливал вдшкой и грел газовой горелкой(из-за этого пыльникам на фото кабзда), думал смогу его открутить)
Ага, конечно. Не угадал. Сосед подогнал ударный пистолет (300Нм), я воодушевился, что сейчас за 15 мин все вопросы решу))))) Акку на пистолете усадил, а болт так и не сдвинулся. Оказывается существует специальный съёмник для этих болтов, правда стоит он под 500 евро.

Конечно можно было бы купить, заюзать и вернуть в течении 14 дней, но что-то не хотелось ставить почти 500 евро на депозит.
В общем нашел в соседней деревне сервис, где 25 евро/час человек мне смог помочь.
Левый болт, который я заливал всё таки поддался, когда его начали крутить пистолетом под 2к Нм, конечно перед этим грели рычаг опять, стучали и все эти мероприятия, ну вы знаете, владельцы многорычажной подвески ВАГ). Болт вышел, его смазали, посадочное почистили и поставили назад, теперь он от туда достаётся пальчиками.
Недолго думаю, решил и правый болт расшевелить (Ведь когда-то и справа приедут рычаги, подумал я) + посмотреть что там с рычагами, а там так же один рычаг, как и слева умер. Но правую сторону я не грел и не заливал вдшкой, думаю вы понимаете, что сейчас будет ниже). Благо у меня уже в багажнике лежали рычаги на левую сторону и новый болт. Боже, храни новые болты для вагов)

Говорят приятное чувство, когда банкомат делает трррртрр и выдаёт деньги, у владельцев вага ещё когда болты откручиваются)

Правая сторона: МАТ, горелка, кувалда, мат, пистолет на 2к, хер.

В итоге шляпка болта отломилась) Я конечно был готов к такому развитию событий (я же насмотрелся видосов). В итоге выкрутили его в обратную сторону через гайку и проставки из других гаек, остаток выстучали. По тексту просто всё, по факту грели, стучали, матерились.

Болт, который упёрся в рычаг отпили и далее уже его остатки выбили. Отверстие почистили, новый болт смазали и поехал домой заказывать рычаги и болт на правую сторону)
За всё с меня взяли 30 евро. Куча удовольствия и посмотрел, как работают и сам поработал) Отличный сервис.

Часть 2. Новые запчасти.

Много опять же читал, что же купить на замену. Оригинал даже не рассматривался из-за его конской цены, а ведь это лемфердер со значком ауди. Лемфердер тоже стоит конски + народ пишет, что он тоже не торт.
Выбирал между Meyle HD и RTS. В итоге был куплен RTS. В интернетах на оба производителя есть обзоры и тд. Понравилось исполнение и бла бла, стоят недорого, люди пишут, что ходят хорошо. Проверим.

Кузов и салон

В дополнительной шумоизоляции нет никакой необходимости. Внутри А6С6 чувствуешь себя комфортно, как дома. Эргономика продумана и все на своих местах. После рестайлинга в 2008 году стала доступна фирменная система управления мультимедиа MMI. Но, кроме удобства, она принесла и новые возможные сложности: пропадает звук, тухнет дисплей и кнопки могут не работать. Проблемы с MMI не повальные, но и неединичные.

Ауди А6 в кузове С6 не гниет и не ржавеет даже первых годов выпуска, если только не участвовала в ДТП. Передние крылья и капот из алюминия — дорогой металл с низкой ремонтопригодностью. Поэтому довольно часто после аварии их меняют на более дешевые аналоги из обычного металла. Такие запчасти подвержены коррозии, и то насколько быстро они начнут ржаветь зависит от качества покраски.

Обязательно проверьте работоспособность всех кнопок в районе рычага переключения КПП. Из-за своего расположения они подвержены воздействию влаги: кто-то стакан опрокинет или люк открытым оставит.

Комплектации и модификации

Полный перечень возможных опций для Ауди А6, наверное, не знает никто. Даже базовая комплектация способна удовлетворить среднестатистического водителя во всех базовых потребностях. Комфорт подарит подвеска и качество сборки салона, а безопасность обеспечат не только фронтальные, но и боковые подушки безопасности.

Но нет предела совершенству:

шумоизоляцию можно улучшить двойными стеклами, которые очень сложно разбить;
мультимедийная система MMI может быть с разными видами оснащенности: audi symphony, concert, chorus или даже урезанной MMI low с монохромным дисплеем. После рестайлинга контроллер MMI обновили и появилась версия с жестким диском и DVD;
датчики мертвых зон и бесключевой доступ удел более дорогих комплектаций;
остальной перечень дополнительного оборудования можно долго расписывать, но на цену больше влияет состояние и год выпуска автомобиля.

Рестайлинг в 2008 году принес наружные косметические изменения. Спереди поменяли фары и бампер (с квадратными противотуманками), а сзади фонари стали более узкими и широкими (заходят на крышку багажника).

Бензиновые двигатели

На Audi A6 третьего поколения линейка моторов более чем обширна. Но фактически их можно поделить на два вида:

алюминиевый блок с алюсиловым напылением;
чугунный блок цилиндров.

Рассмотрим сразу первую категорию:

2.8 FSI (CCDA/BDX/CCEA) — по непонятным причинам на этот двигатель менее всего нареканий при той же конструкции. Возможно их просто меньше в общей массе, а может уменьшенный ход поршня помог. Но влияние некачественного топлива и масла на покрытие из алюсила никто не отменял.

FSI — непосредственный впрыск топлива

TFSI — то же + турбина (компрессор)

MPI — распределенный впрыск

Перейдем к чугунным блокам:

3.0 MPI (BBJ) — двигатель V6 старого образца, который остался в наследство от предыдущего поколения в кузове С5. По отзывам на профильных форумах это лучший мотор в категории надежности . Устанавливался только до рестайлинга в 2008 году.

Привод ГРМ у этих двух моторов ременной с ресурсом 100-120 тыс. км. Правда, чтобы заменить его придется снимать передний бампер и еще много чего, поэтому процедура дорогостоящая.

При выборе мотора 4,2 литра обязательно учтите, что существует две кардинально разные модификации, сверяйте буквенную идентификацию.

Дизельные двигатели

По объему тут разнообразие чуть поменьше, но модификаций достаточно, особенно это касается двухлитрового дизеля. Дизельные моторы при должном обслуживании ездят без вмешательства по 300+ тыс. км. Основная зона риска, традиционно, топливная аппаратура. Сейчас найти С6-ю с честным пробегом менее 200 тыс. км крайне сложно, а дорестайлинг практически невозможно. Поэтому не пожалейте денег и времени на проверку слабых мест, которые рассмотрим ниже.

2.0 TDI — до рестайлинга ( BLB, BRE ) все двухлитровые моторы комплектовались насос-форсунками с пьезоэлектрическим или электромагнитным клапаном. В ремонте оба варианта дороги. Одна форсунка обойдется от 700 долларов, а производитель рекомендует менять все 4 сразу. Средний срок их службы около 200 тыс. км.

В ходе рестайлинга 2008 года инженеры ауди изменили топливную систему ( BNA, BRF, CAGB, CAHA ). После чего все 2,0 дизели стали комплектоваться системой Common Rail с ТНВД и пьезоинжекторами (форсунками). Последние могут отходить и 300+ тыс. км, но в зоне риска топливный насос высокого давления. Есть модификации на 136 и 170 л. с.

Общая проблема для моторов обоих поколений — шестигранник привода масляного насоса . Со временем он проворачивается и система теряет масляное давление. Впоследствии выходит из строя сам масляный насос и турбина заодно. Проявляется это чаще всего на пробегах более 200 тыс. км. Дешевле будет перестраховаться: снять масляный поддон, проверить, и если нужно заменить деталь.

3.0 TDI — владельцы A6 C6 любят этот дизель больше всех. И есть за что:

мощный — от 225 ( BMK ) до 239 ( CDYA, CDYC ) л. с. в зависимости от модификации;
всегда комплектуется quattro-приводом на все колеса;
средний срок беспроблемной службы при хорошем обслуживании 300+ тыс. км.

Ближе к 300 тыс. км всё той же сажей может забиться клапан ЕГР , что приведет к его замене вместе с радиатором рециркуляции отработанных газов. Некоторые владельцы просто отключают клапан, чтобы предотвратить вынужденный ремонт.

Двухлитровые дизеля сочетались только с передним приводом, трехлитровые с полным, а 2,7-литра могут быть и с тем, и с другим.

Коробки передач

Автоматических коробок было две:

Ресурс цепи вариатора в районе 150 тыс. км и стоит она не очень дорого. Но если не поменять вовремя, то повредятся конусы, стоимость которых зашкаливает. Усложняет ситуацию то, что без разбора агрегата практически невозможно проверить его состояние. Как минимум не должно быть никаких подергиваний, пробуксовок или посторонних звуков.

Подвеска и полный привод

С полным приводом добавится забота о карданном вале (промежуточная опора после 200 тысяч). А также необходимо регулярно следить, чтобы не было масляных потеков на заднем редукторе. Он надежен и очень редко подводит, но без смазки быстро выйдет из строя.

Рулевое управление и тормоза

Распространенная проблема — отказ ручника. Но это скорее вопрос неудачно расположенной проводки, чем надежности узла. Банально обрывается проводка управления электронным ручным тормозом.

Электрическая часть

Несколько десятков блоков управления даже по теории вероятности рано или поздно дадут сбой. Вопрос только насколько серьезный. Некоторые владельцы за все время эксплуатации электрика ни разу не видели. А другие уже сами научились обращаться с дилерским сканером.

Осложнения могут возникнуть сами по себе или от неудачно пролитой воды. Нет особых закономерностей. Самому перед покупкой можно проверить:

Работоспособность задних светодиодных фонарей, тут все просто — горят или не горят. Дополнительно можно проверить разъем подключения. Если он оплавлен, то вряд ли фонарь долго прослужит.
Проверьте все кнопки и функции мультимедийной системы MMI.
Испытайте подогрев сидений, даже если покупаете машину летом. Функция не жизненно важная, но ремонт стоит дорого.

Разумеется, что покупать Ауди А6 С6 без диагностики дилерским сканером с толковым электриком, не стоит.

Итог

Автомобиль достоин внимания, но процесс правильного выбора будет долгим и сложным. Если, конечно, проверенный сосед не продаст вам ухоженный экземпляр. В остальных случаях уделите особое внимание выбору мотора и проверке электронной части.

До рестайлинга лучше выбрать бензиновые двигатели старого образца 3,0 и 4,2 литра, или трехлитровый дизель. После 2008 предпочтительней выбирать среди дизельных Ауди. Тем более что машину более свежих годов легче найти с адекватным и честным пробегом.

Audi A6 C6 автомобиль не бюджетный, не покупайте его на последние деньги. Даже в случае правильного выбора машины, вам понадобятся деньги для поддержания её в хорошем состоянии.

Зато взамен вы получите настоящий премиум авто, с соответствующим уровнем комфорта, динамики и внешнего вида.

* Скидка 10% на работу предоставляется при покупке автозапчастей в розничной сети магазинов "500 Ампер".

Элемент автомобиля

Операция

Стоимость, руб.

Стоимость со скидкой*, руб.

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Запись на СТО производится круглосуточно. Заявки обрабатываются в рабочее время.

Подвеска – важная часть транспортного средства. Представляя собой систему узлов и агрегатов, она обеспечивает равномерное распределение нагрузок, которые возникают при движении и адаптации автомобиля к изменениям рельефа дороги. Обслуживанию ходовой необходимо уделять должное внимание. Поскольку от ее состояния напрямую зависит комфорт и безопасность управления ТС.

Симптомы неисправности подвески

При движении автомобиля ходовая постоянно испытывает высокие нагрузки. Что способствует довольно быстрому ее износу. Учитывая покрытие белорусских дорог, поломка ходовой части – проблема распространенная.

К признакам, говорящим о неисправности системы, относится:

Если вы обнаружили хотя бы один из симптомов, то незамедлительно обратитесь в автосервис. Причинами же поломок может быть:

Деформация рычагов.
Повреждения, износ амортизаторов.
Повреждение стабилизатора.
Уменьшение жесткости пружины.
Износ элементов крепления.
Нарушение углов установки колес.
Повреждение амортизационной опоры.

Виды ремонта

Чтобы вернуть вашему автомобилю устойчивость на дороге может осуществляться ремонт, как передней, так и задней подвески. Обычно он подразумевает замену ее составных частей и состоит из таких этапов:

Компьютерная диагностика.
Замена деталей системы.
Проверка.

Наши специалисты проверят каждый узел ходовой части, обнаружив все имеющиеся поломки и изношенные элементы. Диагностика включает в себя проверку:

ступичных подшипников;
опорных чашек;
амортизаторов;
рычагов;
пружин;
сайлентблоков;
отсутствия люфтов в шаровых опорах, шрусах, рулевых наконечниках.

Чем чревато несвоевременное обращение в автосервис

Ходовая часть принимает на себя большинство ударов во время движения машины. Поэтому ее детали изнашиваются одними из первых. По типу износа выделяют такие виды неисправностей:

Последние возникают вследствие наезда на дорожное препятствие или попадания в яму. Но в обоих случаях несвоевременное обслуживание приводит к тому, что данная неисправность становится причиной поломок других деталей и систем. Что приводит к возрастанию цены на ремонт подвески автомобиля.

Стоимость услуг

Цена за работу мастера может меняться в зависимости от:

Деталей, которые износились и требуют замены.
Стоимости запасных частей.
Сложности работы.

Читайте также: