На мерседесе тормозят только передние колеса

Обновлено: 05.07.2024

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Член клуба

Клин правильно поставил на пальцы?и скобки на цилиндре надо проверить вылетают,позвони расскажу как там все собрать чтобы работало,бывает при сборке кое что неправильно делают и тормозит одна колодка,я ТАКУЮ собаку сьел на этих тормозах гирлинг,)))))

Или позвони когда скинешь барабан,

У меня недавно случилась похожая ситуация как у imported_evgDUBNA. Атего 2 818, 2007г, пневмо на подушке.
В конце лета зачем-то заменил задние направляющие суппортов (SN 5) и поставил новые колодки на зад (Берал), после чего стало подклинивать левое заднее колесо. Заехал в другой сервис, разобрали суппорта задние, для уверенности немного развальцевали направляющие, суппорта стали легко двигаться. Проехал 1500 км на ходу заклинило левое колесо, диск нагрелся аж до красна. Подождал на трассе, снял колеса, посмотрел суппорт стал нормально работать, собрал доехал домой. Через 300 км опять такая-же ерунда. Заезжал в два сервиса, смотрели суппорт и механизм все хорошо. Стал обращать внимание, что задние диски греются больше чем передние, т.е. Левое зад оч.горячее, правое зад. горячее, передние теплые. С пневмо до этого проблем не замечал, воздух держит. Давление в норме. Энергачи в порядке, механизм подводки колодок как новые. горят две ошибки BS -невозможно измерить колодки левого переднего и левого заднего колеса. Сам вот голову ломаю. Когда еду такое ощущение, что тянешь прицеп за собой. Подскажите может кто сталкивался? что может быть?

Член клуба

Ребята не подскажите хорошего адекватного мастера в краснодарском крае - атего 823 2005 год уже год как приобрел выдает ошибку передний мост только под функции, не работает АВС в Подмосковье пробывал лечить без результатно, менял контур который грешил .

Это либо: 1) "полнофункциональный" регулятор, работающий в зависимости от давления в главном тормозном цилиндре и подъема кузова относительно задней оси.
/начиная с некоторых значений давления в ГТЦ и подъема задней части кузова, регулятор уменьшает давление в задних тормозных цилиндрах/
2) упрощенный регулятор, работающий только в зависимости от давления в главном торм.цил.
/при большом давлении в ГТЦ регулятор уменьшает давление в задних тормозных цилиндрах/

Цель работы регулятора - не допустить блокировку задних колес (так как от этого зависит курсовая устойчивость), но чтобы полностью этого избежать нужна более сложная и дорогая
система (ABS), поэтому регуляторы изготавливают обычно с таким расчетом, чтобы сначала происходила блокировка передних колес, а только после них задних, при условии что дорожное покрытие под всеми колесами одинаковое.
Если установлена ABS, то регулятор все равно должен быть (чтобы обеспечить такое же торможение с выключенной ABS, как у автомобиля не оборудованного ABS).
Но ни в одной книге по Мерседесам (смотрел разные книги по W123, W124, W126, W201) нет никаких упоминаний об установленном на эти машинах регуляторе!
Книги просто умалчивают этот вопрос? Или его нет на Мерседесах?
Без него, возможно надежнее, но пострадает динамика автомобиля. Из-за того, что при торможении происходит перераспределение массы автомобиля (увеличение нагрузки на переднюю ось), выгодно иметь переменное соотношение тормозных сил на передней и задней осях. Если же это отношение будет постоянным, а задние тормоза достаточно мощные, то часто будет наблюдаться блокировка задних колес со всеми вытекающими последствиями (занос); если же задние тормоза сделать довольно слабыми, то ухудшится тормозная динамика. Подробно об этих эффектах (если кому интересно) написано
в "Автомобильном справочнике BOSCH", которые вышел на русском языке в издательстве "За Рулем".

Господа, кто-нибудь знает, такие регуляторы на Мерседесы ставят или нет?

регулятор внутри ГТЦ, те задний контур нажимается педалью через пружину от переднего контура. На хорошей резине задние тормоза чертят след при резком в пол тормозе. При плохом торможении стоит начать с проверки амортизаторов. А если колеса вооще не тормозят, типа акпп на льду, то сначала грязь и новые диски с колодками, а потом перебор супортов

Они тормозят, задние, но малоэффективно, мне кажется Вывешенное заднее колесо при нажатом тормозе руками провернуть невозможно, диск со всей очевидностью работает, блестящий, не ржавый, колодки подтираются, виден профиль. Суппорта работают (не разбирал), направляющие почистил, посадочные места почистил. Аммо - ну на глаз и по ощущениям они рабочие. Лед, правда, у нас уже давно кончился :) Но при торможении в пол с 20-30 кмч (при сработке АБС) на асфальте видны контурные черные следы только от передних колес.
Тут еще возможны чисто субъективные ощущения - я же часто пересаживаюсь с 190 на сарай 124/320 - по ощущениям на 190 торможение менее эффективно.

Хреново работают. Почти не тормозят. Никаких регуляторов там нет, всем управляет блок АБС (АСР, ЕТС, ЕСП итд)

да они там ваще для вида только. а тормозят на самом деле только передние. это для экономии на колодках :)))

Короче говоря проблема в том что когда гололед едешь на машине к примеру вниз по какой то улице скажем под 10 км в час а гололед "зеркало"
машин много сзади спереди по бокам надо притормаживая ехать иногда останавливаться полностью, и вот когда остановить надо она не останавливая катится либо вперед либо вбок нога на тормозе колеса некрутятся, но она катится пока коробку на положение N не поставишь, на N она полностью останавливается.
в чем проблема. может

abuhamza

особенность мерседеса, тормоз посильнее давите. Сейчас вы поджимая педаль в первую очередь блокируете передние колеса а задние продолжают крутиться. вариант это нейтраль либо немного ручника либо посильнее тормоз жать чтоб зад не крутился.

как вариант - ставить хорошую зимнюю резину

+1
Слышал многое про мерседес и задний привод и плохую управляемость на гололеде.
Зимняя резина решает все, ставил новую, проблемм не было никаких вообще.
На старой летней не мог тронуться с места при наличии небольшого уклона вверх.

Yuris у вас другой случай, у меня стояли масловые 4 шины и я их поменял на другие тоже думал что изза резины, но разницы не было

RAMIS я думаю Вы правы потомучто на нейтрале не катится, значит мне надо задние колодки менять или мерсы все такие?

Если гололед плюс стояночный тормоз, то все мерседесы такие. А если педаль тормоза, то менять колодки сзади.

Если гололед плюс стояночный тормоз, то все мерседесы такие. А если педаль тормоза, то менять колодки сзади.

Не факт. имел аналогичные проблемы, колодки были новые, резина тоже, ездил зимой в режиме"W"-зима,не"S", было нормально. Когда вообще зеркало было на дороге,и похожим образом начинало заносить зад авто,то спасался в таких случаях переключением на "N", другое не помогало. На МВ езжу с 1995г, последние 4 авто были с АКПП, зимой проблема эта повторялась. Сейчас имею" 4matiк", езжу зимой в режиме "W", данная проблема исчезла,как и необходимость переключения на"N",отъездил 2 зимы.

Мотор большой на машине? Может к делу и не относится,но замечал такое на мотороах V8 и выше, и не обязательно на Мерседесе.Крутящий момент большой,буквально с холостых "рвется в бой",особенно неприятно в скользких узких,заставленных машинами дворах. Хотя нетраль всегда в помощь конечно

Yuris у вас другой случай, у меня стояли масловые 4 шины и я их поменял на другие тоже думал что изза резины, но разницы не было

Пардон за уточнение, масловые зимние или масловые всесезонки?
По идее если колеса не крутятся, а машина скользит вбок то дело не в машине, гололед просто скользкий, АБС в момент нажатия на тормоз ругается и отпинывается?

mr_First

АБС в момент нажатия на тормоз ругается и отпинывается?

на скорости когда подкатываешся 5кмч к перекрёстку абс не работает, авто думает что оно уже стоит на месте, тяга на холостых хорошая передние заблокированные, а зад прёт вперёд

RAMIS я думаю Вы правы потомучто на нейтрале не катится, значит мне надо задние колодки менять или мерсы все такие?

Мерседес - это Мерседес! Проверяйте машину. Не должно быть такого.
У меня на С280 ни разу такого не было.

ездил на 124 и на 210. на обеих такая же проблема была, особенно на 124. кстати слышал у него в инструкции написано ставить на нейтраль.
возможно еще масло когда густоватое на холостых момент передается

ADDY

ездил на 124 и на 210. на обеих такая же проблема была, особенно на 124. кстати слышал у него в инструкции написано ставить на нейтраль.

у меня 124 и есть его книжка родная, нету там такого.
Обусловлено такое поведение конструкцией.
Задние колеса почти всегда тормозят слабее передних, в итоге передние уже успевают остановиться, а задние еще нет + их подкручивает мотор, на льду это легко.

на нейтралку как вариант скидывайте, тормозит без проблем, при спусках накатом, задний привод автомата крутит на холостых в любом случае, в пробках и на гололеде помогает нейтраль.

mr_First ну конечно зимние да еще и мягкие

kgz49.
мотор V8 обьем 430

я на япошке ездил два года зимой никаких проблем не было ездил как будто на сухом асфальте, если мерсы такие, то нах он нужен зимой, переключать его на нетрал итд.

я на япошке ездил два года зимой никаких проблем не было ездил как будто на сухом асфальте, если мерсы такие, то нах он нужен зимой, переключать его на нетрал итд.

Было такое у меня на мерседесе только это была цешка 1994 года когда тормозная жижа была черная при черная. после замены такое ушло.
После этой цешки меняю постоянно во время тормозную жижу каждый 2 года. и Пока таких проблем не было ни на одном миллениуме.
Думаю вам смотреть надо жижу. если все колодки новые и исправные. Потому как компьютер отслеживает все 4 колеса. и система ESP все видит
если перед проскальзывает то приборка гореть должна часто. А если приборка молчит смотрите датчик который на тормозе. лягушка в народе звать ее причина в нем.

Кран закис (распределитель тормозных усилий)
обычная история при загруженном задке
от нашей соли на дорогах шток крана
закисает и не шевелится (не открывается)
и зад не тормозит, по этому нужно его
расшевелить

ну если их нет, надо поставить) ) а там нет какого-нибудь устройства, типа колдуна, как у наших, который должен распределять в зависимости от нагрузки, может это сломалось? или цилиндры. . задние..

задние =штуцер открути=должно самотеком через время идти=не идет-не наполняетса
сначала=наполняетса или нет=давит нехватает или вообще не давит
и главный открути и чуть оттяни от вакума (смотри-идет наполнение зад) =люфт должно -шток вакуума-главный
само быстро=прямо на главном открути на задний контур=должна идти самотеком жидкость
А чего там шевелить колдун? там бочонок и вход выход и все. Не классика
наполнение сначала=прямо на главном чуть попусти на задний контур=от результата=дальше

Читайте также: