Ремонт тормозной системы опель корса

Обновлено: 13.05.2024

Состояние компонентов тормозной системы, помимо регулярных, оговоренных графиком текущего обслуживания, проверок, должно оцениваться каждый раз при снятии колес или при возникновении признаков нарушения функционирования тормозной системы.

При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость (происходит увод в одну из сторон);
Во время торможения тормозные механизмы издают визг или скрип;
Чрезмерно возрастает ход педали ножного тормоза;
При выжимании тормозной педали ощущаются пульсации;
Имеют место следы утечки тормозной жидкости (обычно на внутренней поверхности дисков колес и шин).

Дисковые тормозные механизмы

Суппорт каждого из тормозных механизмов оборудован двумя колодками (внутренней и наружной). Торцы колодок хорошо просматриваются сквозь специальное смотровое окно в корпусе суппорта после снятия колеса.

Толщина тормозной колодки с основанием

Если визуально оценить остаточную толщину колодок оказывается затруднительно, либо имеется необходимость в более подробном осмотре колодок, снимите суппорт(ы) и извлеките колодки для более детального изучения (см. Главу Тормозная система).
После того как колодки будут извлечены из суппорта, очистите их при помощи специального средства и проверьте остаточную толщину накладок при помощи линейки или оборудованного нониусом штангенциркуля.
Микрометром измерьте толщину тормозных дисков. Сравните результаты измерений с нормативными требованиями (см. Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Если толщина какого-либо из дисков выходит за границу допустимого диапазона, замените его (см. Главу Тормозная система). Если толщина диска в норме, проверьте его общее состояние. Обращайте внимание на такие дефекты, как глубокие царапины, борозды, задиры, следы перегрева и т.п., в случае необходимости снимите диск и отдайте его в проточку (см. Главу Тормозная система).
Перед тем как устанавливать на место колеса, осмотрите все тормозные линии на наличие признаков повреждений, износа, разрушения в результате старения материала, следов утечек, изгибов, скручиваний и прочих деформаций (в особенности вблизи точек подсоединения гибких тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов. Проверьте надежность крепления шлангов хомутами. Удостоверьтесь, что никакие из тормозных шлангов не соприкасаются с острыми углами расположенных по соседству кузовных элементов, компонентов системы выпуска отработавших газов и подвески (при любых положениях рулевого колеса). В случае необходимости произведите соответствующий ремонт или подкорректируйте маршрут прокладки линий. Дефектные компоненты замените (см. Главу Тормозная система).

При проверке задних барабанных тормозных механизмов удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз отпущен, затем обстучите барабан снаружи молотком с мягким бойком с целью ослабления посадки.
Снимите резиновый колпачок контрольного отверстия на тормозных щитах задних тормозов и посветите фонариком в отверстие Проверьте толщину накладок. Предел износа достигнут, если накладка имеет толщину 2.5 мм (без металлической подложки).

В случае необходимости произведите комплексную замену башмаков. Башмаки подлежат замене также в случае выявления трещин, заполированных до блеска участков накладок, либо следов попадания тормозной жидкости.

Удостоверьтесь в правильности подсоединения и исправности состояния всех пружин сборки тормозного механизма (см. Главу Тормозная система).
Проверьте компоненты сборки на наличие следов утечек тормозной жидкости. Осторожно поддев пальцем или маленькой отверткой, снимите резиновые пыльники с колесного цилиндра в верхней части башмаков Выявление любых признаков утечек в этих местах требует проведения немедленного восстановительного ремонта сборки цилиндра (см. Главу Тормозная система). Также проверьте на наличие следов утечек все тормозные шланги и их штуцерные соединения.

Тщательно протрите внутренние поверхности барабана пропитанной метиловым спиртом чистой ветошью. Старайтесь не вдыхать содержащую асбест пыль.
Осмотрите рабочую поверхность барабана на наличие трещин, задиров, следов перегрева и прочих повреждений. Если дефекты не могут быть удалены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, барабан следует отдать для проточки в мастерскую автосервиса.
Повторите процедуру для компонентов противоположного тормозного механизма. Установите на место барабаны, закрепите колеса и опустите автомобиль на землю.

При полностью выжатой педали ножного тормоза запустите двигатель, - педаль должна еще немного провалиться.
При работающем двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Величина хода педали должна оставаться постоянной.
Выжмите педаль, заглушите двигатель и продолжайте удерживать педаль нажатой в течение еще около 30 секунд,в течение которых она не должна ни проваливаться ниже, ни подниматься.
Снова запустите двигатель, дайте ему поработать с минуту, затем опять заглушите. Вновь несколько раз твердо выжмите педаль, - величина хода должна сокращаться с каждым качком.
В случае отрицательного результата описанной проверки сервопривод вакуумного усилителя тормозов подлежит замене (см. Главу Тормозная система).

Управление стояночным тормозом производится при помощи установленного между передних сидений рычага. Потянув рычаг, взведите его до упора, сосчитав при этом количество щелчков храпового механизма. Если количество щелчков выходит пределы допустимого диапазона (см. Настройки и текущее обслуживание автомобиля), привод стояночного тормоза подлежит регулировке (см. Главу Тормозная система).

Альтернативно проверку исправности функционирования стояночного тормоза можно произвести путем парковки автомобиля на идущем под уклон участке дороги и фиксации его неподвижно стояночным тормозом при нейтральном положении коробки передач. Если тормоз не удерживает автомобиль при взведении его рычага на требуемое количество щелчков, необходимо произвести регулировку (см. Главу Тормозная система).

Клапан-регулятор давления в гидравлических контурах тормозных механизмов задних колес

Так как имеются два диагонально расположенных тормозных контура, необходимы два клапана-регулятора давления в них. Клапан-регулятор обеспечивает более медленный рост давления тормозной жидкости, идущей к задним тормозным механизмам, чем тормозной жидкости, идущей к передним тормозным механизмам. Таким образом, исключается чрезмерное усилие торможения задних колес и повышается устойчивость автомобиля при торможении.

Регулятор тормозного усилия с замедлением установлен в нижней части автомобиля над задней подвеской и управляется через пружину задней подвески Перед проверкой работы регулятора проверьте давление тормозной жидкости на подаче к задним и передним тормозным механизмам. Клапаны-регуляторы заменяются только в паре. Обозначение стороны установки регулятора выбито на его корпусе.

Ремонт суппортов Опеля Корса требуется практически каждые 2-3 года. Всему виной наши дороги и климат. С одной стороны, частые удары о ямы не способствуют долговечности. С другой стороны, перепады температур, особенно в зимнее время года, снег, дождь, лед, приносят суппортам кучу проблем.

Цены на ремонт суппортов Опель Корса Д

Замена томрозной жидкости Опель Корса

От качества используемой тормозной жидкости, зависит состояние всей тормозной системы Опеля Корса. Главная проблема в данном случае - наше восприятие. Минимальную толщину колодок мы можем увидеть собственными глазами и принять решение об их замене. Тормозуха находится внутри системы, на глаз не видна, потому и решение об ее замене, часто откладывается на потом.

Цены на замену томрозной жидкости Опель Корса Д

Замена тормозных дисков Опель Корса

Эффективность торможения немыслима без исправных тормозных дисков Опеля Корса. Мало этого, диски должны иметь еще и достаточную, для безопасного движения толщину. Со временем они изнашиваются, начиная создавать опасность для водителя и пассажиров автомобиля.

Цены на замену тормозных дисков Опель Корса Д

Замена тормозных колодок Опель Корса

Нетрудно догадаться, что колодки на Опеле Корса играют одну из главных ролей в тормозной системе автомобиля. В процессе торможения они стираются и, раньше или позже, требуют замены. Важно помнить, в данном случае экономия - это прямая дорога в ад. Стоит сторониться дешевых изделий неизвестного производства, отдавая предпочтения колодкам известных заводов изготовителей.

Цены на замену тормозных колодок Опель Корса Д

Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.

Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.

Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.

Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.

Предложение для автосервисов. СОТРУДНИЧЕСТВО

Любое копирование информации только с письменного согласия правообладателей.

Как заменить тормозные(задние) колодки на автомобиле расскажет инструкция ниже. Дело в том, что для барабанных колодок инструкция немного отличается.

О сроках замены:
Сказать конкретный срок практически невозможно, потому что производитель его не установил. Дело в том, что здесь расщитывается на то, чтобы владелец автомобиля сам отслеживал состояние колодок. Проверять их рекомендуют каждые 20 тысяч километров, можно раньше. Смотрите насколько стёрлись накладки, если вы видите, что состояние критичное тогда поменяйте.

У задних барабанных тормозных колодок есть каталоговые номера, по котороым вам будет проще ориентироваться в магазина6
- Автомобиль без АБС. Opel 1605041/
Bosch 986487613, TRW GS542,REMSA 430700,TEXAR 91058100.

Для автомобилей с АБС:
Opel1605042,Bosch 986487614, TRW GS 8543, REMSA 439800,TEXAR 91058200.

О процедуре замены:
В начале нужно если вы не будете использовать подъёмник, вам нужно заблокировать колёса. После заднюю часть авто подвешиваем и колесо демонтируем. СТупичную гайку следующим действием нам нужно выкрутить аккуратно и снимаем тормзной барабан(освободите его от всех болтов крепления).

Далее наконечник пружины троса отсоединяем от рычага.
Колодку с правой стороны приподнимаем и стоячную пружину освобождаем.
Теперь аккуратно прокручиваем и стойку опорные подтягиваем. Это нужно для того, чтобы демонтировать колодки и действовать далее.

Верхнюю стяжную пружину демонтируем, также стягиваем планку распорную.
Пружину регуляторов зазоров освободите от крепящих элементов.
Скобу подцепите, а рычаг регулятора снимите.
Теперь мы можем колодки снять и заменить их на новые. Повторите всё в обратной последовательности.
Установка производится в обратной последовательности.

О том, как заменить колодки на автомобиле. Фотоинструкция.

Заднюю часть автомобиля вывешиваем, а колпак расположенный на колесе мы снимаем.

Болты, которые крепят колесо выкручиваем.

Заглушку гайки ступичной снимите.

ЧТобы выкрутить гайку, нужна будет головка на 27.

ТОрмозной барабан демонтируем.

На фото показана схема, как устроен барабанный тормоз.

Теперь нам нужно рычаг аккуратно поддеть(стоячного тормоза), а тросс отсоединить.

Колодку правую приподнимаем.

Пружину стяжную с правой стороны снимаем.

Опорную стойку на левой стороне нужно достать. Её в простонародье называют ещё "солдатик".

ТОже самое повторяем со стойкой правой стороны.

Колодки демонтируются в сборе.

СТяжную пружину, которая располагается сверху снимаем.

Распорную планку следующим действием нам нужно убрать.

Теперь нужно пружину рычага регулятора зазоров отсоединить.

Скобку уберите и отложите в сторону, а рычаг рег. зазор. снимите.

Берём и устанавливаем новые.

Также на колодки нам нужно установить рычаг регуляторов.

Далее устанавливаем пружину.

Следующий черёд распорной планки.

Пружину аккуратно зацепите и установите на верх.

КОлодки установите в сборе.

Стойками опорными фиксируем.

ЧТобы установить нижнюю пружину, вам нужно немного колодку поднять.

Пружину стяжную установите.

Трос привода зацепите за рычаг слегка придавите к верху, чтобы натяжение установить нужное.

В процессе прокачки тормозной системы уровень тормозной жидкости не должен опускаться ниже середины бачка гидропривода рабочей тормозной системы.

Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки, очистите его, наденьте на него один конец чистого прозрачного шланга, другой его конец опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью.

Резко нажмите на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 с, и при нажатой педали тормоза отверните на половину оборота штуцер прокачки. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг со штуцера прокачки.

Читайте также: