Ремонт вентилятора охлаждения двигателя фольксваген
Обновлено: 30.06.2024
Вентилятор системы охлаждения двигателя является неотъемлемой частью в процессе бесперебойной работы.
В случае поломки вентилятора двигатель перегревается, что может привести к выходу его из строя.
Так как ремонт любых элементов автомобиля процедура зачастую не дешёвая, многие предпочитают делать это собственноручно. На наше счастье проблем с запчастями, на сегодняшний день, нет. Омрачить процесс ремонта может только срок доставки деталей, если речь идет о автомобилях иностранного производства.
Выход из строя вентилятора - это проблема не шуточная . Если выявить ее своевременно, спасет легкий ремонт. Если проблема возникла на трассе и двигатель закипел – последствия могут обойтись довольно дорого.
В этом случае рекомендуется долить в систему охлаждения, хотя бы чистой воды и двигаться к месту устранения поломки на средних оборотах двигателя, внимательно следя за датчиком температуры. В случае если придется останавливаться, например на светофорах, двигатель лучше глушить.
Причин выхода из строя вентилятора может быть множество – это и элементарная выработка ресурса мотора вентилятора, или же муфты включения, обрыв лопастей, окисление контактов, обрыв в электропроводки, но, первым делом стоит проверять предохранитель и реле включения вентилятора.
Если Вы все же обратились на СТО, не спешите соглашаться на замену всего что вам укажут , поскольку для любой станции очень выгодно поменять максимум деталей на Вашем автомобиле.
А лучше всего проведите диагностику и ремонт СВОИМИ РУКАМИ .
- первым делом, проверьте предохранитель. Для этого воспользуйтесь обозначениями на внутренней стороне крышки блока предохранителей.
- проверьте и почистите все контакты в электроцепи вентилятора.
- проверьте датчик включения вентилятора. Он находится либо в радиаторе, либо в охлаждающей магистрали. Для этого снимите с него разъем и при включенном зажигании замкните контакты в разъеме.
Если при этом Вы услышите характерный щелчок реле и вентилятор заработает – значит вышел из строя датчик включения.
Если при замыкании вентилятор не включился – проблема либо в реле, либо в электромоторе вентилятора.
Если реле стоит очень дешево и, чтобы исключить эту неисправность, его можно попросту поменять, то новый электромотор может обойтись довольно дорого .
Не спешите огорчаться.
Возьмите два любых провода, подсоедините их напрямую к разъему вентилятора и к аккумулятору, соблюдая полярность (черный провод всегда минусовой)
Разберите электромотор, аккуратно почистите его от пыли, грязи и окислений, замените контактные щетки смажте подшипник маслом (моторным или трансмиссионным) и визуально осмотрите ротор и статор на предмет обрыва обмотки.
Соберите электродвигатель в обратной последовательности. Перед установкой на автомобиль проверьте его работу на аккумуляторе.
В случае если и после проведенных процедур электромотор не заработал , значит налицо обрыв в обмотке .
Здесь перед вами становится выбор - сравните стоимость нового электромотора и услуг электрика по реанимации старого и сделайте для себя вывод, какой вариант более выгоден для Вас .
Любая неисправность автомобиля – это дополнительные расходы , но не стоит расстраиваться и уж тем более сразу же обращаться на станции тех обслуживания, пытающимся любой ценой заставить Вас выложить как можно больше денег.
Без преувеличения 70% работ по обслуживанию и ремонту автомобиля Вы можете выполнить СВОИМИ РУКАМИ , оставив солидные суммы денег в бюджете Вашей семьи.
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Не срабатывает вентилятор радиатора и кипит авто
Не срабатывает вентилятор радиатора и кипит авто
При замыкании датчика на радиаторе он крутится.По трассе обдувает радиатор и стрелка на приборке стоит слева от лампочки(в пределах нормы).Как выявить неисправность?Радиатор горячий сверху и снизу.Воздух в салон,если авто на ходу, идет иногда теплый,иногда холодный.И вообще нужно ли вкл в салоне печку или это не важно?Воздух через радиатор стравливал.Датчик на радиаторе ставил другой и не помогает.
Кран печки открой полностью, покатайся немного, если печка дует на оборотах горячим на холостых холодным, то в системе воздух. Тут несколько вариантов, самый плохой это пошли газы, то есть ремонт двигателя. Из не страшного - либо жиклёр на пауке забился, и система не развоздушивается. Может термостат заклинил. Ну или с патрубками намудрили, неправильно что то подсоеденили.
Что то ни так в системе охлаждения,вентилятор с датчиком не причём,что бы нагреть исправный мотор 1.6 д до замыкания датчика на радиаторе нужно в жару на 1 передаче на какой ни будь перевал залезть ! У меня летом включается только после нескольких км. по бездорожью.На холостых до включения пропеллера не получается нагреть,а вот если воздух в системе ,тогда запросто!Первым делом печка, под торпедой, перестаёт греть.
Потому что в системе воздух, радиатор может быть тёплым и от паров блуждающих по твоей системе, но нагреть датчик до температуры срабатывания он не может, так как воздушные пробки мешают циркуляции жидкости, на головке кипит, а до радиатора не доходит. На датчике написан порог срабатывания, то есть температура при которой он включает вентиоятор, рука это не градусник, и точную температуру радиатора ты не можешь рукой определить, не говоря уже о жидкости в нём.
Проверь циркуляцию,фонтанчик с верхнего отверстия на радиаторе (где болтик на 13 стоит)должен бить(без воздуха) даже на холостых оборотах.Я штуцерок со шлангом вкручиваю и пихаю шланг в бутыль 5 л. прозрачную,что бы антифриз не терять .
пробовать развоздушить загнав перед выше жопы?
monsterochek писал(а): Проверь циркуляцию,фонтанчик с верхнего отверстия на радиаторе (где болтик на 13 стоит)должен бить(без воздуха) даже на холостых оборотах.Я штуцерок со шлангом вкручиваю и пихаю шланг в бутыль 5 л. прозрачную,что бы антифриз не терять .
Да морду можно задрать,хуже точно не будет!
[upd=1524407615][/upd]
Говорю,сделай штуцер примитивный (просверли насквозь шпильку ,посередине наверни две гайки и законтри их между собой)шланг надень,и две банки в одну стекает из другой доливаешь и газку даёшь.Без шланга много на землю выльешь пока весь воздух выгонишь!
В ралли, как и в джазе, важна импровизация!
Ещё и жары-то не было, а у вас уже дизеля кипят. Какой-то нонсес. У меня бензинка ни фига не греется, а они уже кипят.
Vagulja, Так у тебя я так понял и мотор толком не отрегулирован ,не должен 1.6 д. жрать 10-12 л.Отрегулируешь и всё встанет на свои места.
monsterochek, вот очень на это надеюсь!
[upd=1524409663][/upd]
юрасик, А я тебе говорил - у нас теплее
В ралли, как и в джазе, важна импровизация!
Хотя бы просто, открути болт на радиаторе, можно не до конца, просто что бы жидкость потекла, дай немного оборотов, если без помощника зафиксируй газульку сам иди смотри на радиатор. Как пойдёт жидкость без пузырьков без плевков, иди долей в расширительный бочёк, и закручивай болт, следи за уровнем в расширительном бочке. На литре пролитого тосола не обеднеешь, мозг себе не засирай.
А вот сижу и думаю,а нельзя сделать клапан как на отопление в домах ставят что бы воздух стравливал автоматически?? Дома на трубе стоит и горя теперь не знаем с воздухом в системе.
Смотри предохранитель, он слева первый на 30 ампер по моему. Стоял у меня китайский, оплавился весь пластик на нём, симптомы были такие же. Заменил на нормальный, проблема ушла.
ИгорьТе писал(а): А вот сижу и думаю,а нельзя сделать клапан как на отопление в домах ставят что бы воздух стравливал автоматически?? Дома на трубе стоит и горя теперь не знаем с воздухом в системе.
Жиклёр в пауке+крышка расширительного бочка+доливной бочок, это и есть аналог вашего клапана домашнего отопления. Только доливной бочок НАШ, служит как расширительный бочёк в вашей системе отопления, но работает как в старой системе отопления которые были раньше атмосферного типа. Если проще, то ваш солдатик, который стоит в верхней точке, только стравливает воздух, как вода пошла, он перекрывает отверстие, в системе создаётся давление. Расширительный бочок у вас стоит где угодно, он диафрагменного типа, и жидкость нагреваясь, увеличиваясь в объёме перетикает в бочок перемещая диафрагму, которая в свою очередь накачана в пределах 0.5-0.8 bar. А у нас, пробка расширительного бочка стравливает лишний воздух в системе, а так же лишнюю жтдкость в доливной бочок. В последствии при увеличении оборотов, либо при остывании создаётся вакуум, и жидкость благополучно возвращается в систему.
Tatik, но для этого расширительны бачок должен быть залит под завязку. а у меня прорисованы уровни в районе середины.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация!
Vagulja писал(а): но для этого расширительны бачок должен быть залит под завязку. а у меня прорисованы уровни в районе середины.
В данной главе рассматриваются двигатели объемом 1,4 литра ВСА, FSI 1,4-/1,6 литра BKG/BLN/ BAG/BSE/BSF, дизельный объемом 1,9 литра. Отличия, свойственные остальным типам двигателей, приведены отдельно в конце данной главы. Снятие вентилятора из кожуха (диффузора) у всех двигателей выполняется одинаково.
1. Снимите защиту брызговик двигателя, если он установлен.
2. Установите верхнюю поперечину передка в сервисное положение, см. соответствующую главу.
3. Отсоедините штекер I и вывинтите болты крепления диффузора вентилятора (см. стрелки на иллюстрации).
7.3 Отсоедините штекер 1 и вывинтите болты крепления диффузора вентилятора (см. стрелки)
4. Извлеките диффузор вместе с обоими вентиляторами, подав его вверх.
5. Отсоедините штекер 2 и высвободите штекер I, а также все провода (см. иллюстрацию).
7.5 Отсоедините штекер 2 и высвободите штекер 1, а также все провода
6. Отвинтите гайки (см. стрелки на иллюстрации 7.5) и отсоедините вентиляторы от диффузора.
Установка вентиляторов выполняется в последовательности, обратной снятию.
Момент затяжки гаек крепления вентиляторов к диффузору составляет 10 Им, а болтов крепления диффузора к радиатору — 5 Нм.
Автомобили с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра BGU/BSE/BSF
7. Высвободите воздушный шланг из крепления на верхней поперечине нередка и воздушном фильтре.
8. Снимите брызговик двигателя, см. соответствующую главу.
9. Ослабьте хомут крепления и отсоедините воздушный шланг от ресивера.
10. Отсоедините нижний шлангохлажде — ния от радиатора.
11. Отсоедините штекер вентилятора.
12. Вывинтите болты крепления диффузора вентилятора и извлеките диффузор из моторного отсека, подав его вверх.
13. Разъедините вентилятор и диффузор.
Автомобили с бензиновым двигателем FSI
объемом 2,0 литра AXW/BLR/BLX/BLY
15. Снимите верхнюю защитную крышку с двигателя, см. соответствующую главу.
16. Высвободите воздушный шланг из крепления на верхней поперечине передка и воздушном фильтре.
17. Вывинтите верхние болты крепления диффузора.
18. Слейте охлаждающую жидкость.
19. Отсоедините нижний шланг охлаждения от радиатора.
20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините воздушный шланг от ресивера.
21. Отсоедините штекер вентилятора.
22. Вывинтите нижние болты крепления диффузора вентилятора и извлеките диффузор из моторного отсека, подав его вверх.
23. Разъедините вентилятор и диффузор.
Автомобили с дизельным двигателем объемом 2,0 литра BDK
Снимите защиту (брызговик) двигателя, см. соответствующую главу.
25. Высвободите воздушный шланг из крепления на воздушном фильтре.
26. Отсоедините штекер вентилятора.
27. Вывинтите болты крепления диффузора вентилятора и извлеките диффузор из моторного отсека вместе с вентилятором, подав его вверх.
28. Разъедините вентилятор и диффузор.
Автомобили с бензиновым двигателем TFSI
объемом 2,0 литра АХХ
29. Снимите верхнюю защитную крышку с двигателя, см. соответствующую главу.
30. Вывинтите верхние болты крепления диффузора.
31. Снимите защиту (брызговик) двигателя, см. соответствующую главу.
32. Отсоедините штекер вентилятора.
33. Вывинтите нижние болты крепления диффузора вентилятора и извлеките диффузор из моторного отсека, опустив его вниз.
Результат — более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.
В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное — на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают — и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами — схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно — сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3. Результат — гораздо меньший эрозионный износ. Во многих случаях (при невысоких нагрузках на двигатель автомобиля) пара 1–3 почти не используется.
Читайте также: