Реставрация ауди 100 с4

Обновлено: 18.05.2024

Audi 100 Avant C4 видео замена подушек АКПП и пыльника рулевой рейки/ replacing steering gear boot (Ауди 100 Авант 90-94)

Audi 100 Avant C4 общая информация (Ауди 100 Авант С4/45 1990-1994)

Снятие, разборка и установка рулевого механизма
Замечание: При сборке Вам потребуются новые стяжной болт карданного шарнира и его гайка, гайка болта крепления рулевого механизма со стороны переднего пассажира и новые уплотнительные кольца питающего и возвратного трубопроводов.

Снятие
1) Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод. Добраться до рулевого механизма при установленном на автомобиле двигателе очень сложно.
2) Установите автомобиль на стояночный тормоз и ослабьте болты крепления передних колёс. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки. Для большего удобства при работе снимите передние колёса. Закрепите тормозные диски, ввернув по одному болту крепления колеса.
3) Проделайте следующие работы:
а) Снимите вакуумный усилитель тормозов.
б) На моделях с АБС снимите трубки, соединяющие главный тормозной цилиндр с гидравлическим блоком АБС и трубки, идущие на задние тормоза и соединяющие гидравлический блок АБС со штуцерами на моторной перегородке. Навесьте на все трубки бирки и заткните отверстия трубок/шлангов, чтобы снизить потери жидкости и предотвратить попадание в магистраль тормозной системы грязи.
в) На моделях без АБС снимите трубки, идущие на задние тормоза и соединяющие главный тормозной цилиндр со штуцерами на моторной перегородке. Навесьте на все трубки бирки и заткните отверстия трубок/шлангов, чтобы снизить потери жидкости и предотвратить попадание в магистраль тормозной системы грязи.
4) Отогните обшивку, чтобы добраться до болта карданного шарнира. Краской или фломастером нанесите установочные метки на шарнир, отверните гайку, выньте болт и снимите шайбу.
5) Струбцинами зажмите шланги, идущие к бачку и от бачка главного тормозного цилиндра. Это снизит потери тормозной жидкости.
6) Навесьте на штуцеры подвода и отвода жидкости к рулевому механизму бирки, затем отсоедините их от рулевого механизма. Перед тем, как начать отворачивать штуцеры, подставьте под них подходящую ёмкость, чтобы поймать в неё жидкость, которая потечёт из рулевого механизма. Отсоединив трубки, снимите уплотнительные кольца и выбросьте их: при сборке установите новые уплотнительные кольца. Заткните отверстия в рулевом механизме, чтобы уменьшить потери жидкости и предотвратить попадание в магистраль системы грязи.
7) Отсоедините трубки гидроусилителя руля от всех креплений и отведите их в сторону от рулевого механизма.
8) При необходимости отогните контрящие выступы, отверните болты, крепящие левую и правую рулевые тяги к механизм. Отсоедините тяги и крепёжную пластину от рулевого механизма.
9) На моделях с гидроусилителем руля с переменным усилием отсоедините электрический разъём от клапана на корпусе рулевого механизма.
10) Отверните болты, крепящие рулевой механизм со стороны водителя и болт и гайку, крепящие его со стороны переднего пассажира. Выбросьте гайку, так как при сборке нужно установить новую гайку.
11) Зарисуйте способ установки прокладки и крепления всех электрических проводов и шлангов, чтобы после установки рулевого механизма можно было бы установить и закрепить их точно так же.
12) Вместе с помощником отсоедините рулевой механизм от рулевой колонки и снимите его с автомобиля окончательно через арку переднего колеса. Будьте осторожны: не повредите гофрированные чехлы, провода и шланги. На некоторых автомобилях, возможно, для того чтобы обеспечить достаточное пространство для снятия, потребуется снять кронштейн или даже оба кронштейна.
13) Осмотрите гофрированные чехлы на предмет наличия повреждений. При необходимости замените чехлы.

Разборка
14) Осмотрите весь механизм на предмет износа и наличия повреждений. Убедитесь в том, что рейка свободно, без заеданий и излишнего люфта перемещается на всю длину хода. Осмотрите все штуцеры, убедитесь в том, что на них нет следов течи жидкости.
15) Разобрать рулевой механизм можно, но лучше доверить проведение этой работы профессионалам станции технического обслуживания дилера Audi/VAG. Единственное, что по силам заменить автовладельцу - это гофрированные чехлы, наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги.
Установка
16) Убедитесь в том, что гофрированные чехлы должным образом закреплены на корпусе.
17) Вместе с помощником заведите на место рулевой механизм.
18) В соответствии с установочными метками подсоедините к рулевому механизму рулевую колонку.
19) Установите болты крепления рулевого механизма, на болт со стороны переднего пассажира наверните новую гайку. Сначала затяните болты со стороны водителя, а затем стороны переднего пассажира.
20) Установите тяги на крепёжную пластину, а затем подсоедините пластину к рулевому механизму. Наверните от руки болты крепления рулевых тяг.
21) Подсоедините трубопроводы подачи и слива жидкости, установив на них новые уплотнительные кольца. Убедитесь в том, что трубопроводы проложены и закреплены должным образом, затем затяните их штуцеры требуемым моментом. Снимите струбцины со шлангов бачка главного тормозного цилиндра.
22) Подсоедините электрический разъём к клапану гидроусилителя руля с переменным усилием.
23) Установите новый стяжной болт карданного шарнира, установите на него шайбу и наверните новую гайку. Затяните гайку требуемым моментом.
24) Подсоедините трубки тормозной системы. Перед затяжкой штуцеров трубок требуемыми моментами убедитесь в том, что трубки проложены и закреплены верно.
25) Установите передние колёса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колёс требуемым моментом.
26) Продавите подвеску автомобиля несколько раз, чтобы её детали сели на свои места. Затяните требуемым моментом болты крепления рулевых тяг и загните на них контрящие выступы (если они есть).
27) Долейте жидкость в бачок и прокачайте магистраль гидроусилителя руля.
28) Прокачайте магистраль тормозной системы.
29) Проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение передних колёс.

Замена гофрированных чехлов
1) Снимите рулевой механизм, как описано выше.
2) Положите рулевой механизм на верстак и очистите его от грязи.
3) Отсоедините трубки на рулевом механизме, которые помешают снять чехлы. Снимите уплотнительные шайбы и выбросьте их, так как при сборке нужно установить новые.
4) Разрежьте хомуты и снимите оба чехла со стороны пассажира.
5) Оберните острые кромки рулевого механизма и наденьте на него новые чехлы.
6) Убедитесь в том, что чехлы установлены должным образом, не перегнуты, установлены примерно параллельно корпусу рулевого механизма.
7) Установите новые хомуты чехлов.
8) Установите рулевой механизм.

Сложилась так ситуация что б\у запчастей на наши машины со временем больше не становится, вернее сказать становиться но не тех что вы поставили бы себе. Со временем на моей (наверное не только на моей) машине начали барахлить замки, выражалось это тем что после открытия замка из салона собачка которая держит поворотный сектор замка намертво закисала в нижнем положении и возвращалась в исходное положение только принудительно (изготовил маленький крючок), хуже становилось если дернуть ручку замка из салона в момент когда замок заблокирован. В этом случае начинались танцы с бубном ибо замок блокировался намертво и вылечивался путем хаотичного дёрганья ручек то салонной то наружной с одновременным вытягиванием тяги блокировки двери пассатижами. Лечение средством WD ситуацию не исправило. Пробегав энное количество времени по разборкам и знакомым за новыми (б\у) замками и не найдя подходящих кандидатов на замену я решил немного поколдовать ибо времени было достаточно, а бензина выкатано гораздо больше стоимости тех замков. Покопавшись в закромах родины обнаружил пару очень уставших практически наглухо закисших передних замков и начал эксперименты.

1. Бензин.
Для начала снял с них лишние элементы (пневматические и электрические благо конструкция позволяет), осталась только механика помыл их в бензине дабы удалить старую смазку. При осмотре ожидаемо обнаружилась неслабое окисление (ржавчина в том числе) большей части деталей механизма замка. После непродолжительного вазюканья корщеткой ситуация не улучшилась ибо возить там особо негде и не удобно. Примечательно что основные элементы замка отвечающие за закрывание и открывание двери располагаются на валах с пластиковыми втулками. К сожалению разобрать их невозможно ибо они намертво заклепаны. Погоревав и немного подумав решил утопить их в бензе до следующего вечера в надежде что произойдет чудо и часть ржавчины станет более мягкой, а зря. На следующий вечер достав замки обнаружил нарочито торчащую резинку. Этой резинкой оказался буфер который защищает механическую часть от повреждений при закрытии и неправильной регулировке дверей. Резинка оказалась очень гигроскопичной увеличив объем буфера в 1,5 раза. Тут я подумал что эксперименты закончились и можно отправлять подопытных на свалку и оставил их лежать ожидая своей участи.

2. Ортофосфорная кислота.
Покатавшись еще пару дней по разборкам и еще раз убедившись в вышесказанном совсем отчаялся найди что либо. Вечером решил еще раз взглянуть и изучить механизм замка дабы танцы с бубном были более эффективны. На удивление обнаружил что буфер замка после 2х суток лежания на воздухе восстановил свои объемы. Воспрянув духом и крутя замок в руках вспомнил что лучше всего ржавчину удаляет ортофосфорная кислота. На следующий день закупив сие средство (а именно преобразователь ржавчины для кузовов) в ближайшем автомаге продолжил эксперименты. Сначала аккуратно кисточкой нанес на небольшую поверхность замка. Результат был внушительным. Вначале все кипело, брызгало и покрывалось черной оксидной пленкой, после добавление кислоты на поверхность по окончанию кипения оставался только чистый блеск металла. Без раздумья я подыскал подходящую емкость достаточную для погружения подопытного, налил туда достаточное количество кислоты и начал банно-прачечные процедуры. Купание длилось до завершения каких-либо реакций. После извлечения у меня в руках лежал практически девственный замок. Нужно отметить что замок немного нагрелся в результате хим. реакции. Остался вопрос как удалить оставшуюся кислоту. Выход оказался очень простым. Вода. Хорошенько промыв в теплой проточной воде вся кислота была удалена. Второй подопытный также прошел процедуру купания. В результате замки полностью освободились от ржавых оков и работают как часы.

3. Смазка.
В данный момент замки лежат в ожидании набивки их новой смазкой. Использовать скорее все буду специальную смазку Castrol для подобных механизмов но об этом позже.

ЗЫ: Быстро мы однако забываем то чем в обычной жизни не пользуемся повседневно, а ведь это элементарный курс химии 9 класса.