Схема ходовой части фольксваген гольф 4

Обновлено: 02.07.2024

Все привет!
Неделю назад занялся ремонтом подвески на гольф 4, появились стуки. После диагностики приговорили рычаги (сален-блокам кирдык) и рулевые тяги с наконечниками. Все это дело поменяли, старые запчасти видел, они действительно херовенькие. Далее поездил немного и попав в нечищенные дворы, как лунная поверхность они , услышал опять стук. Поехал снова в сервис, сказали шаровые 100% под замену (они стучат) и еще желательно стабилизатор поперечной устойчивасти со стойками стабилизатора. Денег сейчас в обрез, поэтому пока поменяю только шаровые.
А теперь вопрос: стабилизатор поперечной устойчивасти со стойками стабилизатора - насколько важная в плане безопасности передвижения деталь?
Спасибо.

А зачем стабилизатор то менять. Это железяка меня переживет. Такое впечатление что на вашем сервисе просто меняют все подряд и причем за ваш счет. Вам не предлагали заменить машину . на новую.

Андрей Т. писал(а): А зачем стабилизатор то менять. Это железяка меня переживет. Такое впечатление что на вашем сервисе просто меняют все подряд и причем за ваш счет. Вам не предлагали заменить машину . на новую.

Спасибо за мнение, Андрей.
Я этому сервису доверяю. Просто в первый раз, когда к ним поехал, попросил осмотреть естественно всю подвеску и заменить то, что действительно нужно, то что вышло из строя, а что еще походит не трогать. После замены стало значительно лучше, вообще тишина в подвеске и только вот пару дней назад ехал я (крался можно сказать) по очень кривым дворам и услышал новый стук. А так при обычной городской езде, переезде рельсов, съезда с поребориков, все ОК, в подвеске тишина.
Ну я и поехал к ним опять, мне и сказали, что шаровые стучат и желательно поменять стабилизатор. Но стук именно от шаровых.
Сегодня поменяют, посмотрю, что будет.

Наверное на стабилизаторе износ. Если поставить заводские втулки то они держать крепко не будут и сново их разобьет. Ставил втулки меньшего размера. Заводской стабилизатор менять не советую.

А что при замене сайлентблоков нельзя было понять что есть люфт в шаровых. Ведь все это было у них в руках. И еще, непонятно зачем менять рычаги в сборе было. если элементарно перепрессовываются сайленблоки. видимо вы в их глазах, богатый клиент.

Так сначала и хотели поменять сайлентблоки в рычагах, их сняли, а новые (оригинал) слишком легко запрессовывались, короче плохо держались (на одном попробывали). В результате новые рычаги. Правда рычаги недорогие SWAG по 1500 за шт., а сайлентблок один (оригинал) по 600 рублей у них был. Есть гарантия на работы и материалы 10 000 км или 6 месяцев. Так что я особо не парюсь из-за SWAG-ов.

Друзья, а вообще зачем нужен стабилизатор поперечной устойчивости, каково его назначение и если он слегка с люфтом, как в моем случае, и я буду с таким ездить, к чему это может привести, к каким-нибудь поломкам или что? Мне на сервисе сказали, что можно забить на него, если не особо напрягает изредка стук, который проявляется крайне редко, на очень кривой дороге, когда ползёшь еле-еле.

В двух словах: стабилизатор удерживает машину(кузов) на больших скоростях и крутых виражах в горизонтальном положении. То есть машина не "кивает или клюёт" на виражах. На спортивных машинах он многократно мощнее. На некоторых машинах его вообще нет.

Sinner84 писал(а): Наверное на стабилизаторе износ. Если поставить заводские втулки то они держать крепко не будут и сново их разобьет. Ставил втулки меньшего размера. Заводской стабилизатор менять не советую.

ОК. Спасибо. А их можно заменить не снимая стабилизатор, т.е. без демонтажа подрамника или еще чего, а просто снять старые и поставить новые?

Все делается на месте, для удобства нужно вывесить весь перед. Также стучать могут №7, их тоже нужно менять до кучи.

Андрей Т. писал(а): Все делается на месте, для удобства нужно вывесить весь перед. Также стучать могут №7, их тоже нужно менять до кучи.

Не стал создавать новую тему, суть вопросов та же - ремонт передней подвески.
Предыстория: завыл левый ступичный подшипник и при замене обнаружилось, что разбиты, походу, опоры стоек: после замены люфт в ступице исчез, но стойка болтается вверху сильно.(я опоры уже менял, вместе с подшипниками опорными, но в экзисте сунули, по моему незнанию, фирму Meyle - за полтора года в хлам.) Плюс слегка влажные аммортизаторы - не текут, не стучат, но всё же. И еще на левом рулевом наконечнике резба плохая - гайку затягиваешь хорошо, но она потом откручивается очень легко, так что решил менять. И шаровая опора не люфтит, но рукой легко прокручивается. В связи с этим возникла куча вопросов:
1. Аммортизаторы. Стоит сейчас поменять, ибо снимать стойки все равно надо - опоры под замену, чтоб потом не лезть
2. Шаровые. То же самое - стоит ли поменять?
3. Наконечники лучше поменять оба? Повторюсь, люфтов нету, кроме как на опорах стоек.
4. Фирмы: Lemforder, TRW или Moog? Ибо разброс цен в автодоке от 350 до 550 рублей. Просто в итоге разброс до 1500 рублей, существенно. Опять таки, если moog то наконечники есть длинные, есть короткие какие лучше взять?
Насчет стоек - в ETKA нарисованы отбойники аммортизаторов, лучше сразу взять поменять? Понятно, что можно посмотреть состояние старых, но мне авто нужно как воздух, а все запчасти под заказ, хотелось бы сразу перебрать и забыть.
И еще вопрос знатокам - когда поддомкрачиваем машину, опускаются тарелки стоек и упираются в кузов, те которые под капотом, закрыты пластиковой крышкой - так и должно быть?

Впервые автомобиль дебютировал в 1997 году во Франкфуртском автосалоне. Прошло всего каких-то пару месяцев с момента продажи, а авто уже стал лидером по продажам. И на это есть ряд причин.

Новый гольф стал больше чем предыдущее поколение. Так же в базовое оснащение 4 гольфа входило большое количество опций. Самое главное почему людям так нравился Фольксваген гольф, так это его надёжность, очень качественный кузов и огромное количество силовых агрегатов.

У предыдущего поколения гольфа было скудное количество комплектаций. И поэтому продажи 3 гольфа оставляли желать лучшего. Производитель сильно поработал в этом направлении и 4 гольф получил так же и полноприводную версию.

Казалось бы, внешне авто может быть таким же, но техническая часть совсем разная. И этим гольф привлекал покупателей. Статистика продаж ещё раз подтверждает успешность модели.

Техническая часть автомобиля

Кузов Volkswagen Golf IV

У автомобиля полностью оцинкованный кузов. Именно с этой модели и пошли легенды о надёжности кузова Фольксваген. Даже спустя 15-20 лет при условии, что автомобиль не был в аварии кузов остаётся как новый.

А как известно самая важная часть в автомобиле это, как раз-таки кузов. Поскольку мотор можно починить, ходовую часть тоже, а вот кузов как новым уже не сделать никогда.

Тип кузова Volkswagen Golf IV в нескольких вариантах: седан, универсал и кабрио.

Трансмиссия Volkswagen Golf IV

На 4 поколение гольфа устанавливали большое количество коробок передач. Это были 4-5 ступенчатые автоматы, так и 5-6 ступенчатые механические трансмиссии. Проблем с кпп не возникает даже на очень большом пробеге.

Полноприводные версии так же не приносят хлопот владельцу.

Ходовая часть Volkswagen Golf IV

Подвеска у автомобиля простая, но в то же время очень комфортная. Автомобиль прекрасно держит дорогу. С надёжностью проблем нет. Даже по дорогам стран СНГ у ходовой части сохраняется большой ресурс. Но со временем, придется делать какие-либо ремонтные работы.

Проблемных мест в ходовой части нет. Поэтому при большом пробеге прогнозировать ту или иную неисправность невозможно. Сломаться может все. Однако ремонт ходовой части очень простой и недорогой.

Двигатели Volkswagen Golf IV

К основной части силовых агрегатов претензий так же нет. Самый популярный и наиболее оптимальный вариант для такого автомобиля — это дизель 1. 9. Лучше всего выбирать версию на 130 или 150 лошадиных сил. Тогда и динамика будет хорошая, и расход топлива смешной. Золотая середина, так сказать.

Крайне не рекомендуется покупать гольф 4 с бензиновым двигателем 2. 3 и 2. 8. Данные моторы очень капризные, ненадежные и прожорливые.

При этом особой динамики они вам не подарят. Для любителей быстрой езды идеально подходит турбированный бензиновый двигатель 1. 8 мощностью 150 или 170 лошадиных сил. Мотор очень надёжный, экономичный и динамичный. При этом расход топлива вполне приемлемый.

Краткие технические характеристики VolkswagenGolfIV1J1/1J5
(1997 – 2003 гг.в.)

Что типично для Volkswagen, проблемы с коррозией кузова обходят стороной хозяев этих машин: оцинковка по-прежнему выше всяких похвал, а возможное появление ржавчины говорит лишь о былых авариях рассматриваемого экземпляра

2000 Volkswagen Golf IV

Существовала и полноприводная версия 4Motion, хотя, традиционно для Volkswagen, управляемость подобных машин не отличалась выдающимися показателями, несмотря на переход от механических конструкций к электронноуправляемой муфте Haldex, передающей момент на заднюю ось при пробуксовке колес передней.

Несмотря на высокий в целом класс автомобиля, четвертое поколение Golf еще не удостоилось применения независимой задней подвески: здесь по-прежнему, как и на Golf I, применена торсионная балка. Впрочем, что хорошо в вождении, не всегда хорошо в ремонте, и наоборот. Владельцу машины воздастся за простоту конструкции на сервисе: по сути, кроме сайлентблоков, изнашиваться здесь нечему.

Спереди — McPherson. Решение также самое простое и ремонтопригодное. Стоит ли писать о низком ресурсе стоек стабилизатора поперечной устойчивости в России? Здесь все так же, как у всех. Из характерных проблем с подвеской Golf стоит отметить лишь недостаточный запас прочности опорных подшипников передних амортизаторов.

Электрооборудование на машине сравнительно сложное, и уровень его надежности не так высок, как хотелось бы: проблемы возможны как с износом деталей второстепенных приводов, так и с электрикой.

Volkswagen Golf 4, 2003г. 200 000 км.

Некоторые модели автомобилей Фольксваген – очень живучие, как, например, наш сегодняшний представитель, поистине, народный автомобиль – Фольксваген Гольф в четвертом поколении! Данная модель автомобиля выпускалась с конвейера с 1997 года по 2003-й. Автомобилю – не менее 14 лет! И он совсем не плохо себя чувствует! Наш экземпляр – как раз, 2003го года выпуска, пробег – как минимум, 200 тысяч, и приехал он не с каким-то большим ремонтом или сложно-решаемой проблемой. Приехал, всего лишь, поменять передние амортизаторы, и немного “подделать подвеску”.. 😉

Итак, на повестке дня стоял данный список работ: замена амортизаторов гольф

замена передних амортизаторов
замена втулок переднего стабилизатора
замена сайлентблоков передних рычагов
замена опоры КПП
сход-развал

Амортизаторы – достаточно важный элемент подвески, несмотря на то, что многие не придают этому должного значения. Довольно часто встречаются автомобили в возрасте, у которых еще установлены заводские амортизаторы. Естественно, они теряют свои характеристики со временем. А между прочим, это важнейший элемент активной безопасности автомобиля. От того, как автомобиль цепляется за дорогу, “держит” её – порой, зависит Ваша жизнь, и не только Ваша.. Для того, чтобы полноценно оценить работоспособность амортизаторов – нужно искать специальный стенд, но можно проверить и “по старинке”, возле дома во дворе. Для тех, кто не знает – методика простая: достаточно несколько раз раскачать автомобиль в точке, близкой к амортизатору, сделать несколько качков с развивающейся амплитудой, а потом резко отпустить и смотреть – сколько раз автомобиль пересечет “точку покоя”. Должно быть не более 2х раз. замена амортизаторов гольф

Приступаем к работам

Предположим, Вы раскачиваете переднюю левую сторону автомобиля, после очередного резкого нажатия – отпускаете и смотрите – кузов автомобиля должен подняться вверх, затем пойдет по инерции вниз, немного пересекая точку покоя, после чего опять немного выровняется вверх и все. На этом раскачивания должны быть прекращены. В простонародье – это называется полтора качка)) Таким образом можно примерно, “на глаз” оценить работоспособность амортизаторов. Если движений не больше, чем описано выше – то все более менее ничего. Но, разумеется, лучше использовать специальный стенд для проверки, если есть сомнения, и Вы чувствуете, что Ваш автомобиль как-то не так держит дорогу, т.к. способ, описанный выше – достаточно примитивен, и может выявить только очень серьезные отклонения от нормы. И будьте осторожны, не повредите кузов автомобиля, надавливая на него! замена амортизаторов гольф

Касательно остального ремонта – то это скорее из разряда “комфорт”, конечно, неприятно ездить с посторонними звуками в подвеске, которые дают разбитые сайлентблоки. Еще может возникнуть повышенный износ резины, что тоже накладно. Поэтому, меняем сайленты, и приводим все в порядок. замена амортизаторов гольф

Установлены новые амортизаторы

Для того, чтобы заменить передние амортизаторы – необходимо: замена амортизаторов гольф

Снять передние колеса
Отсоединить разъемы датчиков износа тормозных колодок и снять кронштейны
Отвернуть верхнюю шестигранную гайку крепления стойки стабилизатора
Выдвинуть скобу на держателе тормозного шланга и вывесить шланг
Отсоединить провода датчика числа оборотов колеса от амортизаторной стойки
Вывернуть винты крепления тормозного суппорта
Подвесить тормозной суппорт, закрепив его на кузове
Отсоединить стойку стабилизатора от рычага подвески
Отцепить провод датчика частоты вращения от амортизаторной стойки
Для снятия правой амортизаторной стойки необходимо произвести дополнительные операции – Снять шумоизолирующий кожух, Отвинтить приводной вал от вала с фланцем КП, Дальнейший порядок работы одинаков для обеих сторон автомобиля
Отвернуть резьбовое крепление поворотного кулака к амортизаторной стойке
В разрез поворотного кулака вставить распорку, Повернуть её трещоткой на 90° и извлечь ключ
Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизаторной стойки
Потянув поворотный кулак вниз, снять его с амортизатора
Отвернуть шестигранную гайку верхнего крепления амортизатора
Снять амортизаторную стойку замена амортизаторов гольф

Далее приступаем к треугольным рычагам: замена амортизаторов гольф

Снять колеса, Снять шумоизолирующий кожух
Для снятия левого рычага подвески следует открутить тягу датчика дорожного просвета от кронштейна на рычаге
Вывернуть винты опоры КПП
Вывернуть винты крепления рычага к шаровой опоре
Отсоединить треугольный рычаг от шаровой опоры
Отжать вперёд силовой агрегат с помощью монтировки
Вывернуть винты крепления рычага к подрамнику и извлечь рычаг подвески
Выпрессовать на гидравлическом прессе старые сайлентблоки и запрессовать новые

замена амортизаторов гольф

Сборка осуществляется в обратной последовательности, с учетом требований завода-изготовителя. Попутно – меняем опору КПП на новую, и меняем втулки стабилизатора. Там всё просто. Далее выполняем сход-развал. На этом работы завершены, автомобиль готов.

Ниже можно посмотреть другие фото процесса ремонта: замена амортизаторов гольф

Читайте также: