Схема подключения магнитолы фольксваген т4
Обновлено: 04.05.2024
В комплекте с головным устройством Вы получаете все необходимые провода питания, переходную рамку и необходимые антенны. Обязательно проверьте комплектность автомагнитолы, если вы получили не верный комплект, свяжитесь со своим дилером или приобретите компоненты отдельно, для корректной установки.
Для установки возможно потребуется минимальный набор инструментов:
- Отвертки
- Специальные зажимы
- Возможно тестор или прозвонка
Установка автомагнтолы процесс творческий и при этом не слишком сложный. Опытный автолюбитель, хотя бы немного знакомый с основами электрики, без проблем сможет выполнить подключение магнитолы. О том как правильно подключить автомагнитолу в своем автомобиле и в какой последовательности его разбирать, смотрите наши видео.
Внимание! Если вы при подключении устроите т.н. короткое замыкание это может привести к оплавлению проводов, ожогам а в крайнем случае к пожару. Пожалуйста, подключая автомагнитолу, соблюдайте осторожность, тщательно изолируйте все соединения проводов если требуется вмешательство в проводку.
Следует понимать, что при самостоятельной установке все риски вы берете на себя! Если сомневаетесь в своих возможностях лучше доверить данную процедуру специалистам.
Мы установили сотни автомагнитол и знаем нюансы многих моделей. Позвоните нам или оставьте заявку, если Вы хотите доверить свой автомобиль специалистам!
Средний плафон W Восьмиконтактный разъем для радиоприемника U1.
Пятиконтактный разъем под кожухом переключателей на руле V Точка подключения к массе в жгуте проводов плафона R4.
Выключатель ручного тормоза F Указатель переключения на высшую передачу автоматическая трансмиссия Вентилятор W, W на Volkswagen Transporter и дополнительный насос системы охлаждения F9.
Работа реле №99
Внизу цепь замыкается горизонтальной линией, которая символизирует соединение с массой. Концевой выключатель левой двери F3.
Для того чтобы легче разобраться в переплетении проводов, на электросхеме они расположены по отдельности вертикально, рядом друг с другом и пронумерованы.
Двухнитевая лампа правой фары L Передний плафон W1.
Соединение в жгуте плафонов R6. Пятиконтактный разъем под кожухом переключателей на руле V
Лампа подсветки прикуривателя Т1g.
Установка зеркал с электро приводом и обогревом на Фольксваген т4
Информация
Задний плафон или плафон грузового отсека W7. Одноконтактный разъем в задней части релейной платы Т2о. Подкапотная лампа
Для того чтобы легче разобраться в переплетении проводов, на электросхеме они расположены по отдельности вертикально, рядом друг с другом и пронумерованы.
Точка присоединения к массе за щитком приборов, в центре
Средний плафон W
Соединение в жгуте плафонов R5.
Вертикальные линии схем направлены вверх — в общее поле.
Одноконтактный разъем на средней стойке справа Т1к.
Как читать схему проводки автомобиля
с 1990 года выпуска
Электроцепь должна быть замкнута, в противном случае ток по ней проходить не будет.
Лампа подсветки зеркала кресла пасссажира Вертикальные линии схем направлены вверх — в общее поле.
Лампа подсветки зеркала кресла пасссажира Указатель переключения на высшую передачу автоматическая трансмиссия Вентилятор W, W на Volkswagen Transporter и дополнительный насос системы охлаждения F9.
Соединение массы в жгуте фар Целесообразно обращаться с электросхемой следующим образом: вначале отыскивают по легенде нужный прибор, например, выключатель моторчика отопителя. Внизу цепь замыкается горизонтальной линией, которая символизирует соединение с массой. Лампа подсветки цифрового указателя Т
Для правильного подсоединения этих приборов их контакты имеют соответствующее обозначение. Недостаточно, например, подать положительный ток к фаре, она должна иметь соединение с массой.
В правом столбце, рядом с обозначением прибора помечен цифрой путь тока, который также обозначен внизу на горизонтальной линии. Соединение с массой обычно осуществляется непосредственно через кузов или посредством провода с точкой массы на кузове. Концевой выключатель левой двери F3. Если цепь прерывается квадратом, в котором стоит число, то цифра указывает дальнейший путь тока. Одноконтактный разъем в задней части релейной платы T1h.
Для того, чтобы можно было прочитать электросхему, требуется знание обозначения прибора на схеме и, кроме того, надо знать обозначение важнейших выключателей. Недостаточно, например, подать положительный ток к фаре, она должна иметь соединение с массой.
Соединение с массой обычно осуществляется непосредственно через кузов или посредством провода с точкой массы на кузове. Если цепь прерывается квадратом, в котором стоит число, то цифра указывает дальнейший путь тока. На релейной плате имеется постоянное соединение с массой клемма Передний плафон W1. Лампа подсветки при регулировке фар L
Замена проводки Фольцваген т 4.
Общая документация по автомобилю
Плюсовое соединение -1 — в жгуте плафонов R7. Для того, чтобы можно было прочитать электросхему, требуется знание обозначения прибора на схеме и, кроме того, надо знать обозначение важнейших выключателей.
Тонкие штрихи на поле ясно обозначают, какие цепи внутри релейной платы переключаются друг с другом.
При необходимости найти неисправность в электросистеме или установить дополнительный прибор, не обойтись без электросхемы, на которой обозначены все направления течения тока и кабельные соединения. В цепи могут быть включены выключатели реле, предохранители, измерительные приборы, электродвигатели или другие приборы. Точка присоединения к массе в жгуте задней фары Схема системы регулировки фар Е4.
Лампа подсветки зеркала кресла пасссажира Лампа и выключатель освещения ящичка для мелких вещей Для правильного подсоединения этих приборов их контакты имеют соответствующее обозначение.
Nav view search
Концевой выключатель задней двери Т1е. Двигатель насоса охлаждающей жидкости W6. В цепи могут быть включены выключатели реле, предохранители, измерительные приборы, электродвигатели или другие приборы.
Одноконтактный разъем около габаритного огня справа W. Лампа габаритного огня, правая
FakeHeader
Вентилятор системы охлаждения V Поэтому кабель массы — аккумуляторной батареи соединен с кузовом.
На релейной плате имеется постоянное соединение с массой клемма Двухконтактный разъем около аккумулятора Т8. Одноконтактный разъем в задней части релейной платы T1h.
Фольксваген транспортер схема предохранителей
Т-4 каравелла 2/5 TDI 98 год. подключаем к компьютору ⇐ VW T4. Электрооборудование
Модератор: босяк
Привет купил сибе провод VAG COM 409.1 с програмой VAG COM РУС . РЕЛИЗ 311.2N . может кто знает что этой програмой можна с двигатилем делать помимо ошибок снимать. Читал что можно изменить подачу топлива или посмотреть . халастые обороты двигателя. итд . но незнаю где смотреть боюсь все не испортить . но очень хочится научится.. если кто знает где можна скачать итд. инструкцию под мой двигатель буду блогодарен..
Группа "001" (впрыскиваемое количество)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого: 770 - 950
2 окно) впрыскиваемое количество: 2.5 - 9.0 mg/H (где mg - миллиграмм, а Н - ход поршня)
3 окно) Модуляция напряжения датчика injection pump (* см. группу 019) : 1.450 - 2.000 V
4 окно) Датчик Охл. Жидкости (ОЖ): 80 - 110 оC
если значение впрыска стремиться к 2.5 (или ниже) - значит впрыск обогащен (если ниже - слишком обогащен)
если значение впрыска стремиться к 9.0 (или выше) - значит впрыск беден (если выше - слишком беден), или двигатель не прогрет (ваши измерения НЕ верны)
если значение стремиться к 1.450 Вольт (или ниже) - значит впрыск обогащен (если ниже - слишком обогащен)
если значение стремиться к 2.000 Вольт (или ниже) - значит впрыск беден (если выше - слишком беден), или двигатель не прогрет (ваши измерения НЕ верны)
Группа "002" (Обороты холостого хода)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого: 770 - 950
1 окно) положение педали акселлератора, в %: 0 = 0, 100 = 100
2 окно) Эксплуатационный режим: 010
4 окно) Датчик Охл. Жидкости (ОЖ): 80 - 110 оC
Эксплуатационный режим:
левый знак: если 1 = холостой увеличен т.к. работает клима/кондей
средний знак: проверка нажата педаль газа или нет (1 = НЕ нажата)
правый знак: компресоор кондея / клима работает (1 = работает)
измерения необходимо проводить при статусе 010 ! в противном случае измерение не корректно
Группа "003" (систма EGR - или Отработавших Газов)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого: 770 - 950
1 окно) Количество воздуха (расчетное): 230 - 370 mg/H
2 окно) Количество воздуха (полученное (актуальное)): 230 - 370 mg/H
4 окно) вакуумный клапан (соленоид) EGR: 40 - 7
Если кол-во воздуха расчетное! выше 370, двигатель не прогрет.
Если кол-во воздуха актуальное ниже 230 mg/H, чрезмерное поступление газов (EGR) или дыра (подсос).
Если кол-во воздуха актуальное выше 370 mg/H, двигатель не прогрет, низкая пропускная способность системы EGR, или неполадки в расходомере (MAF)
(примечание: система EGR устроена так, что после 2-3 минут простоя на холостых она отключится. поэтому следует проводить измерния ЭТОЙ группы, в эти первые
1-2 минуты, потом данные уже будут некорректны)
Примечание: если расход воздуха будет "зависать" примерно на 550mg/H, то скорее всего у вас имеется ошибка по расходомеру, т.е. он на 99% неисправен.
Группа "004" (угол впрыска (на старте)) (**)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого: 770 - 950
2 окно) стартовый впрыск (расчетное): 2 ATDC - 3 BTDC
3 окно) стартовый впрыск (актуальное): 2 ATDC - 3 BTDC
4 окно) Рабочий цикл холодного впрыска (начала): 3 - 80%
если стартовый впрыс (расчетное) меньше чем 3 BTDC, двигатель не прогрет.
если стартовый впрыс (актуальное) больше 3 BTDC, угол слишком поздний, или неисправность в системе холодного пуска.
если стартовый впрыс (актуальное) меньше 2 ATDC, угол слишком ранний, или неисправность в системе холодного пуска.
Группа "005" (Впрыск при старте)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого
2 окно) стартовое количество впрыска
3 окно) стартовый впрыс (актуальное)
4 окно) Датчик Охл. Жидкости (ОЖ)
Группа "006" (тест с включенным зажиганием)
слева-на-право
1 окно) скорость
2 окно) мониторинг педали тормоза
3 окно) система круиз-контроля
4 окно) она же (система круиз-контроля) с данными: 0 = круиз активирован, но выключен, 1 = активирован и ключен, 255 = не активирован
система круиз-контроля:
левый знак: 0 = сцепление нажато, 1 = сцепление отпущено
средний знак: CC/DFI педаль тормоза отпущена, 0 = педаль тормоза нажата
правый знак: стоп-сигнал, 1 = не горит, 0 = горит
Группа "007" (замеры Температур)
слева-на-право
1 окно) температура топлива
2 окно) пусто
3 окно) температура заборного воздуха (не путать с "темп. за бортом")
4 окно) температура Датчика Охл. Жидкости (ОЖ)
если температура топлива показывает -5.4 оC, вероятно к/з сенсора или он не исправен.
если температура воздуха (заборного) равна (или близка) 136 оC (275 F), то темп. сенсор - неисправен (так же рекомендуется проверить ошибки)
если датчик ОЖ имеет большое отклонение от реального значения (прогретый двигатель 75-85 оС), то скорее всего он не исправен.
Группа "008"
работа дозации впрыска при прогретом двигателе / ускорении. выполняется на 3-ей передаче примерно при 3000 оборотах !
слева-на-право
1 окно) Обороты двигателя (нужны около 2900-3100)
2 окно) количество впрыскиваемого (запрошенное), в пределах = 40.0-42.0 mg/R
3 окно) ограничение по количеству впрыскиваемого в отношении оборотов двигателя, в пределах = 35.5-36.5 mg/R
4 окно) ограничение по количеству поданного воздуха, в пределах = 36.0-39.0 mg/R
Группа "009" (ограничения по дозации впрыска)
слева-на-право
1 окно) Обороты двигателя
2 окно) количество впрыскиваемого (при активной системе круиз-контроля)
3 окно) ограничение по количеству впрыскиваемого полученное от контроллера АКПП (речь только про АКПП), при смене передачи
4 окно) пустышка
Группа "010" (подача воздуха)
измерения выполняются при прогретом двигателе / ускорении. выполняется на 3-ей передаче примерно при 3000 оборотах !
слева-на-право
1 окно) показания расходомера 800-1000
2 окно) Барометрическое давление
3 окно) давление во впуске 1700-2080
4 окно) положение педали газа, в %: 100
Группа "011" (контроль давления турбины)
измерения выполняются при прогретом двигателе / ускорении. выполняется на 3-ей передаче примерно при 3000 оборотах !
слева-на-право
1 окно) Обороты двигателя
2 окно) расчетное давление: 1850-1950
3 окно) актуальное (реальное) давление: 1700-2080
4 окно) MAP Valve DC (***): 45-95
Группа "012" (свечи накала)
слева-на-право
1 окно) статус подогрева
2 окно) период действия подогрева
3 окно) требуемое напряжение (по данным ЭБУ!)
4 окно) температура Датчика Охл. Жидкости (ОЖ)
статус подогрева = по-умолчанию все "1".
Группа "013" (синх. по цилиндрам)
слева-на-право 1 - 4 цилиндры
ожидаемое значение должно оставаться в пределах -2.0 - + 2.0 mg/R
Эти цифры показывают, как ЭБУ "уравновешивает" каждый цилиндра во время работы.
Группа "014"
нет данных о предназначении группы
Группа "015" (расход топлива)
слева-на-право
1 окно) Обороты двигателя
2 окно) количество впрыскиваемого (реальное)
3 окно) расход топлива (в час)
4 окно) количество впрыскиваемого (запрашиваемое), по отношению к положению педали газа
Группа "016" (дополнительный подогрев)
слева-на-право
1 окно) нагрузка генератора
2 окно) дополнительный подогрев
3 окно) активность элементов подогрева
4 окно) потребление в Волтах (по данным ЭБУ)
Группа "017" (считывание кодов / readiness code)
слева-на-право
1 окно) к делу не относится
2 окно) x000xxxx
3 окно) к делу не относится
4 окно) 0xxxxxxx
Группа "018"
слева-на-право
1 окно) скорость
2 окно) bits: 00
3 окно) пусто
4 окно) пусто
Группа "019" (распределение количества / injection pump)
слева-на-право
1 окно) Вольтаж с модулирующего датчика поршня/плунжера (. )(modulating piston displacement sensor), в пределах: 0.500 - 0.970 V
2 окно) Вольтаж с датчика поршня/плунжера (. )(piston displacement sensor), в пределах: 4.150 - 4.740 V
3 окно) пусто
4 окно) пусто
Если значения далеки от указанных, возможно неисправность распределителя кол-ва во впрыскивающем насосе. (****)
Группа "020"
слева-на-право
1 окно) тайминг угла (или нет? "Ignition timing")
2 окно) абсолютированное давление
3 окно) скорость
4 окно) нагрузка
Группа "021"
слева-на-право
1 окно) температура топлива
2 окно) температура заборного воздуха
3 окно) абсолютированное давление
4 окно) нагрузка
---
Группа "022"
слева-на-право
1 окно) бинарный бит
2 окно) не знаю
3 окно) бинарный бит
4 окно) бинарный бит
пустышки, не знаю что это
---
Группы "041-079"
данные - хрень, либо вобще отсутствуют.
---
Группы "080"
в отношении дизеля - какая-то хрень, либо вобще отсутствуют.
---
Группы "081-085"
пустышки, не знаю что это
---
Группы "086-124"
данные - хрень, либо вобще отсутствуют.
---
Группа "125" (статус шины CAN и проверка блоков)
слева-на-право
1 окно) статус контроллера АКПП = 1
2 окно) статус ABS = 1
3 окно) статус Instruments = 1
4 окно) статус Airbag'ов = 1
есть майфун , подключён в лоб, скруткой на + красного и жёлтого, всё бы не чего но вкл. только после того как подержал несколько секунд кнопку на магнитоле , надоело по 10 раз на дню держать , хочу через сигналку, не знаю где блок, и возможно ли? открыл машину- включилась, закрыл -выключилась, машина простая подключение без кан, посоветуйте если кто знает или делал,
Не совсем "очевидный" вопрос. Что хотите то?
Что-бы магнитола "не вырубалась" при заводке? Или сбрасываются настройки?
Самый простой вариант бросьте провод через предохранитель на АКБ. "Колхозить" так колхозить!
Ну а по делу. Есть совершенно стандартные схемы подключений "простых" магнитол (ГУ головных устройств) почему бы вам не воспользоваться одной из таких схем?
Может быть вы не знаете но у всех ГУ питание на них подано постоянно. В частности силовые выходные транзисторы (микросборка) постоянно под напряжением. То же самое и процессорная часть. Даже у самых простых.
Все что вам нужно это взять и ПРАВИЛЬНО подключить ваше ГУ!
Вот "типовая" схема. На желтом проводе ВСЕГДА должен быть +, на красном + должен появляться когда вы включаете зажигание, черный должен быть надежно соединен с корпусом авто (МАССОЙ).
Остальные провода -подключение-"факультативно".
В магнитолах не кагда нет отдельного выхода на ВЧ динамики. Звук — Звуковая волна разной частот от низов до высоких.
В магнитолах не кагда нет отдельного выхода на ВЧ динамики. Данного провода может не быть в колодке автомагнитолы подключение фольксваген магнитолы. В итоге что получилось, включаем зажигание, затем магнитолу.
И так лезим к блоку над ногами водителя.
Вот так он выглядит если хорошенько согнуться или лучше лечь на спину и голову засунуть к педалям: Необходимо снять два разьема. Снимаются они просто, поднимается фиксатор и достается из паза, правда белая снимается сложнее, она упирается в обшивку. Нам нужен только белый разьем, Но черный снимать придется для удобства монтажа. Когда я его снял начал думать как достать планки из белого корпуса, их там две. Увидел маленькие фиксаторы на корпусе, сначала пытался зажать сразу 2, но не получалось.
Надавил сначала на один фиксатор и потянул провода, планка немного выехала, потом подцепил ее пальцами и вытянул, со второй поступил так же. На это дело ушло минут 30!
Потом пропустил подготовленный кабель с пинами под панелью. От штатного места магнитолы есть сквозное отверстие к педалям. Далее нашел планку с 20 и 21 не занятым гнездом они там пронумерованы.
Только внимательно смотрите номерация там припе…денная. Так как разьемы имеют не прямоугольную форму и номеруются каждый отдельно.
Данные пины могут быть занятыми. Если у вас есть климат то эти пины будут заняты ним. В таком случае перепроверте а не проведена ли все таки шина к разьему магнитолы если все таки нет то шину вам придется параллелить.
Обратите внимание когда вы снимите белый кожух с разъема, то они разделиться. И для того чтобы его собрать надо это разьем сначала собрать в кучу и только после этого одеть кожух назад. Так легче но все равно так как приходиться работать чуть ли не одной рукой.
Ну дальше защелкиваем на место разъемы. Протягиваем провод к магнитоле. А там подключаем на разьем Теперь у нас два варианта или оставляем ISO разьем и решаем что то то с разьемо магнитолы или покупаем переходник ISO на Quadlock.
Или как сделал я меняем ISO разьем в авто на Quadlock. Quadlock можно купить или с али или других ресурсов. Я купил родной с разборки. Куда вставлять пины я описывал выше. И так почти все подключено. Еще осталось подключить антенну. В VW она специфическая точнее не она сама а ее разьем. С одного конца два входа с антен AM и FM понятное дело что я использовал только один FM а с другого конца обычный антенный штекер в магнитолу. И самое главное Синий провод. Без него не работает усилитель. Этот провод небыл не куда подключен.
Его надо воткнуть в маму разьема. Если посмотреть на распиновку ISO разьема та что выше это контакт A5. В VW polo по крайней мере где была установлена штатная 2 дин магнитола есть встроенный активный усилитель в антене. Тоесть для нормальной работы радио вам нужен не усилитель а переходник питания авнтены.
Как описано в моем блоге тут. Желательно все замотать тряпчаной изолентой. Ну и установить назад магнитолу. Можно приступать к водным процедурам. Тоесть установки задней камеры. И так разумеется камера уже куплена. Место установки ее известно. Протянуть от нее это еще тот гемор. Дабы не чего не курочить я вынул пины из разьема к ним подключил провода с подсветки номера на самой камере.
А то я перепутал и пришлось все снова разрезать. А еще перед тем как подключать на камере есть уплотнительная хрень не забудьте ее сначала наклеить а то потом она не налазиет. Ну а дальше надо протянуть сам провод. Разумеееться надо снять обшивку крышки багажника. Она держится двумя винтами и на защелках.
Ох и противные эти защелки. Я так боялся сломать пласмаски в которых эти защелки одеты. Короче не вздумает это делать на холоде. Когда снимите укладываем провод.
В принципе тут все понятно. Но уделите должное внимание укладке провода по кронштейнам крышки багажника. В этом месте почти у всех ламается провод камеры. Провод надо провести в гофре которая идет от крышки к левому крылу. Дальше нам надо разобрать обшивку багажника со стороны левого крыла. Ну ли оттянуть его так чтобы можно было просунуть провод до салона со стороны левого крыла.
В салоне надо снять пластик возле сидузхи и по порогу. Снять ручку открытия капота и снять и этот пластик. Ручка снимается посредством отщелкивания фиксатора. Если не поняли как снять ищем тут описание.
Провод ложем по основному жгуту через некоторые расстояния прикрепляя изолентой к нему. Дальше возле ног водителя подымаем провод вверх и через колонку перекидываем к коробу где установлена магнитола. На все провсе хватит 7 метров провода.
Так ну это все хорошо теперь теория. Нам надо правильно подключить камеру. Кроме подсветки которая вообще работает отдельно от камеры нам надо ее запитать и снять видео сигнал.
Видео сигнал берется с желтого конектора и должен полностью быть подключен к магнитоле. Питание же тут интересный факт. Мы можем взять питание например от фоноря заднего хода. При включении заднего хода будет включаться камера. Также можно взять питание от магнитолы. Но это если она подключена к CAN шине.
И она знает именно по CAN шине что включен задний ход. Тогда берем питание или от магнитолы со спец разьема или от заднего фонаря. В большинстве случаев делают так берут питание от фонаря заднего хода и по этому же проводу подают это питание в роли сигнала на магнитолу.
В принципе работать будет. Ну вот и камера подключена. Последний вопрос который интересуются что делать с акустикой. Для обычного пользователя штатная широкополосная акустика звучит нормально.
Надо только полазить в настройках магнитолы, добавить басов, средних и высоких частот. Но если хочется что то лучше. То желательно разделить широкополосную акустику на низкочастотный и высоко частотный динамик. Самый дешевый вариант это взять низко частотник. У нас он имеет диаметр 16″ и высоко частотник с кондером для среза частоты. Установка высококчастотника желательна в стойки и направлена на слушателя. Как вариант покупка накладок на стойки от хетча с ВЧ динамиками.
Вариант интересен но и не самый дешевый. Ну а более лучший вариант это разуметься покупка компонентной акустики с кросоверами.
Дальше распинаться не буду так как качественная установка акустики это целая наука. Немного об установки данных накладок. Для замены понадобиться сами накладки. Для их установки немного не подходят место расположения клипс. Нижней можно пожертвовать так как накладка будет зажата между консолью и стойкой.
А вот верхний нужен но он не попадает в нужное место поэтому его надо максимально сместить как на фото. Но как помне так проще тянуть к разьему магнитолы итам уже подлючить паралельно к соответсвующиму динамику. В магнитолах не кагда нет отдельного выхода на ВЧ динамики.
Я даже скажу что и в отдельных усилителях их не кагда нет. Ну покрайней мере я не встречал. Звук — Звуковая волна разной частот от низов до высоких.
Для низов свои для средних свои для высоких свои. Исполнения у них разные. Есть динамики скажем так универсальные. Которые способны воспроизводить разные частоты.
Это как всесезоная резина. Впринципе и зимой и лето может ездить но и для зимы и для лето она хреновая. Так и с динамиками. Широкополосные должны в один момент проигрывать разные частоты да и не возможно добиться от одной конструкции одинаково хорошего звучания для разных частот.
Даже для саба делаються специальные низкочастотные динамики, обычные НЧ не могут так хорошо играть низы как сабы.
Так же как и сабы не могут играть ВЧ. А имеем мы два провода по которому идет весь набор частот. Если стоит широкополосный динамик как у нас то тут делить нечего он проигрывает все что на него приходит, разумееться в узком диапазоне.
Тоетсь хороших басов он не в состоянии выдать так как он еще и высокие должен проигрывать.
И это заложено конструкцией. Подавая на него только низы мы не улучшим положение. Что же мы делаем.
Мы устанавливаем ВЧ динамики на которые нельзы подавать весь частотный диапазон. Надо отделить НЧ и подать на них только ВЧ частоту. Это можно сделать подключив кондер. Он обыно идет в комплекте с динамиком.
Но не забываем о том что динамик имеет сопротивление и уменьшая его а мы его уменьшаем подлючая паралельно еще динамик. Что делать не рекомендуется если это не предусмотрено в конструкции усилителя. И так у нас есть широкополосник который играет все кроме нормальных низов, ВЧ подключенный паралельно с урезаной частотой и низким сопротивление общей сети что вылеваеться в большую нагрузку на усилитель.
Так как кондер не кто разумееться не подбирал то уровень звука и частоту не кто не согласовывал. В данном случае надо хотябы убрать широкополосник и воткнуть вместо него НЧ дабы хоть частоту сдвинуть в сторону НЧ. Не говоря уже о кросоверах которые раздиляют НЧ от ВЧ и направляют ее на соответствующие динамики. В заключении скажу в поло не самая хреновая широкополосная акустика. Стоит в передних и задних дверях. Это подымает мой рейтинг и желание писать дальше.
Volkswagen Passat 1989, 90 л. с. — электрика и электроника
Я искал через -. Берем мульти тестер, красный щуп подключаем к самой клемме, а черный к – аккумулятора. И вот что мы имеем, потери составляют 0,13А.
Идеал это 0А, но допускается от 0,02А до 0,05А. Много читал в интернете, что съемная панелька от магнитолы потребляет много электричества, сняв её я увидел на тестере 0,12А, без панельки то есть выключенная панелька потребляет 0,01А. Дальше я вытащил предохранитель на магнитофон и увидел, то чего и ожидал потери составили 0,01А — это сигнализация, часы и прочее. Дальше стал вопрос, а как же подключить магнитолу и почему у меня такие большие потери, а у других нет.
Ищу информацию по своей магнитоле Alpine CDER и натыкаюсь на такую информацию, оказывается некоторые магнитолы после выключения переходят в режим ожидания в том числе и Alpine, а это значит после выключения она так же потребляет электричество, как и включенная. Сейчас же встал вопрос, а как же все таки правильно подключить магнитофон?
Замена штатного головного устройства Volkswagen самому.
То есть если ничего не изобретать, то есть два способа подключения магнитолы:
Читайте также: