Схема топливной системы ауди 80

Обновлено: 18.05.2024

Нашел в инете, может кому надо.
не проверял, просто нашел на другом форуме и скинул сюда.

Система включает в себя бензонасос, накопитель, топливный фильтр, дозатор-распределитель с расходомером, регулятор управляющего давления (РУД), форсунки. Отдельно стоит система пусковой форсунки и система регуляции ХХ. Для уверенного ремонта и диагностики необходим манометр.

Бензонасос. Задача б\насоса – обеспечить необходимое давление в системе с сохранением его в широком диапазоне расходов. Кроме того, устройство системы требует сохранения давления (остаточного) после выключения б\насоса (глушении мотора). Давление в системе определяется клапаном в дозаторе (или внешним клапаном, “бочёнком” – МС, 1В, КЕ3-Джет), излишек топлива сбрасывается в обратку.

Насос помирает или помер – давление ниже нормы или вообще нет, как вариант – давление в норме, но при нажатии на газ (увеличение расхода) сильно проваливается, больше чем на 0,5бар, при этом исправный насос тут же скомпенсирует провал (стрелка манометра лишь дернется вниз), помирающий – просто спад давления. Аналогичную картину может дать сильно забитый топливный фильтр или грязь в баке (забивает сетку насоса). Кстати, рекомендованный в книжках метод проверки насоса наливанием какой-то емкости за определенный промежуток времени никак не характеризует состояние насоса, без нагрузки самый дохлый насос нальет сколько надо.

Обратный клапан установлен в б\насосе и его задача не допускать стекания топлива назад в бак при отключении насоса. Разумеется, ничего герметичного не существует и давление в системе медленно падает (в течение нескольких часов) – это нормально. При выходе же клапана из строя давление падает практически мгновенно до 0 при выключении насоса, при этом система “завоздушивается” и запуск прогретого мотора становится крайне проблематичным, при этом холодный запуск обычно в норме – мотор запускается на пусковой форсунке (она электрическая и воздушные пробки для нее особого значения не имеют, их сразу “выплевывает”, кроме того она включена непосредственно на магистраль подачи, т.е ветка подачи – короткая), и в процессе запуска система успевает прокачатся. Если установлен б\насос Бош, то обратный клапан легко меняется – это тот ввертыш в насос, на который надевается топливопровод и накручивается демпфер. Сам клапан берется от другого насоса (обычно б\у), отдельно он в з\ч не поставляется. Если б\насос Пибург – дело сложнее. Придется перерезать резьбу на клапане от Боша и ставить демпфер от него же, т.к резьбы не совпадают. При этом диаметр резьб одинаковый, но вот шаг – разный, поэтому такая перерезка, строго говоря некорректна, но тем не менее имеет право на жизнь, важно лишь не переусердствовать затягивая клапан в насосе. После сборки всего этого безобразия получится несколько громоздкая конструкция, но это ничем особо опасным не грозит. Статистически, выход из строя обратного клапана – явление не слишком частое, но более характерное для Бошей. Следует отметить, что неплотность соединений в зоне крепления топливопровода в баке (к насосу и крышке) даст сходную картину, из чего, правда не следует, что все надо затянуть со зверскими усилиями (а ну как раскручивать придется?).

Из остальных неприятностей основная – грязь. Попасть она в бак может как из бензина (для Москвы в последнее время не характерно), так и из-за коррозии бака. Коррозия возникает у а\м долгое время постоявших, выглядит как коричневые бляшки на анодированном покрытии бака, при этом насос быстро забивается ржавчиной (черно-коричневая масса), способ лечение один – замена бака. Излишне говорить, что при замене б\насоса зона забора должна быть очищена от скопившейся там грязи (откачать).

Манометр для замера давления подачи можно подключить на выход топливного фильтра или на пусковую форсунку, в последнем случае можно подключить как в параллель, так и вместо пусковой.

Характерное поведение насосов:

Бош чешский – не склонен к долгой жизни, может шумно работать даже новый, слабо противостоит грязи (быстрый износ), критичным является изменение тональности при работе – признак сильного износа и скорой кончины. Может заклинивать. Ремонтопригоден, обратный клапан можно менять.

Пибург – работает тихо, тихо и кончается, о скорой кончине, в отличие от Боша, не предупреждает. Надежен, имеет 2 сетки, при очистке следует спрессовать первую (зеленый мешок на каркасе) 2-мя отвертками для доступа ко второй. Часто помирает “наполовину” - давление проваливается до 4 бар, т.е а\м, как правило, может передвигатся, пусть и плохо. Неремонтопригоден, обратный клапан не меняется, но можно поставить в дополнение от Боша. На ряде моделей 4А и Б4 возможно только его применение, Бош не устанавливается по размерам. Поставляется оригиналом (Бош – нет).

Топливный фильтр меняется раз в 30тыс (немецкая норма), у нас срок замены зависит от качества топлива, но 20тыс. он обычно выхаживает. Из известных брэндов можно рекомендовать Knecht и Mann, хотя и остальные производители не сильно хуже.

РУД – весьма важный узел в К-Джете, его задача – обеспечить обогащение при холодных пусках с последующим прогревом мотора уменьшая его до номинального + обогащение при разгоне (прямой аналог ускорительного насоса в карбюраторах). Реализована эта функция через изменение управляющего давления для дозатора. При этом чем меньше это давление – тем богаче смесь. Не вдаваясь в подробности отмечу следующее – роль узла, непосредственно отвечающего за изменение давления отведена тонкой металлической мембране на которую механически воздействуют через тонкий стержень изменяя ее прогиб и, как следствие изменяя сечение канала, что и ведет к изменению давления. Узел прецизионный и ремонту практически не подлежит, тем не менее, в определенных случаях кое-что сделать можно.

На подпружиненный стержень, воздействующий на мембрану, в свою очередь оказывает воздействие биметаллическая пластина с электроподогревом (изменение давления от прогрева мотора) и мембрана, положение которой меняется в зависимости от разрежения. Таким образом алгоритм работы такой: на холодном моторе стержень оказывает минимальное давление на мембрану => сечение большое => давление маленькое, после заводки мотора на спираль подогрева начинает поступать 12В (параллельно питанию б\насоса), пластина начинает нагреваться и и ее противодействие пружине ослабевает => стержень давит на мембрану сильнее => сечение уменьшается => давление растет => обогащение уменьшается. Характеристика прогрева пластины и, соответственно изменения давления\обогащения, подобраны приблизительно соответствующими необходимым для двигателя, т.е прямой связи нет, в отличие от электронных впрысков, где Т мотора отслеживается датчиком и ECU согласно программе меняет обогащение. Далее, достигнув номинального для прогретого мотора давления становится возможным функционирование системы обогащения при разгоне (конструктивно в РУДе устроено так, что при малых давлениях прогрева эта система не работает, по мере приближения в номинальному давлению ее влияние становится все заметнее), которое зависит от разрежения во впускном коллекторе. Надо ли говорить, что ремонт столь сложного узла, даже при наличии з\ч (которых обычно нет) достаточно проблематичен, если вообще возможен.

Собственно дефектов у РУДа обычно всего 2. Прорыв мембраны, ответственно за обогащение при разгоне => подсос воздуха во впускной коллектор\отсутствие обогащения при разгоне. Достаточно проверить герметичность (трубка, на которую надевается шланг, идущий от коллектора). Учитывая что в з\ч никакие детали РУДов не поставляются – мембрану придется искать от другого дохлого РУДа. Но этот дефект – ерунда, основной – прекращение функционирования РУДа из-за старости или засора, при этом управляющее давление становится равным давлению подачи и какая-либо регулировка обогащения исчезает как на холодном, так и на горячем моторе. В этом случае можно попробовать прочистить очистителем инжектора сетки стоящие под верхним болтом, если засор был только в них – функционированние РУДа восстановится, если же не помогло – можно попробовать их вырвать, если и это не помогло – придется менять. Проблема же в том, что проверить б\у РУД можно только установив на машину и подключив манометр, кроме того РУДы уже достаточно дефицитные позиции на разборках, а новый весьма недешов. Побочным эффектом от помирания РУДа является непонимание “специалистами” устройства вспрыска и борьба не с причиной, а со следствием. В сухом остатке имеем свернутые регулировки всего и вся…

Система ХХ состоит из блока управления, датчика Т для него и клапана ХХ. Сам блок получает также информацию об оборотах мотора. Обычно система комплектуется вибрационным клапаном ХХ. Признак его исправности – полная герметичность со стороны бокового отвода (хотя 100% гарантии нет, бывает, хотя и редко, что и герметичные клапана неисправны). Исправность блока определяется “вибрацией” клапана при включенном зажигании, если ее нет – вероятнее всего сгорел выходной транзистор блока, хотя бывает и не в нем дело. Вариантов блока управления достаточно много, особенно у турбо, есть блоки для МКПП и АКПП (различаются поддерживаемыми оборотами). Для простоты их определяют по цифре в большом круге на наклейке. Для примера у “старого” блока (широко применялся до 88 г.в, т.н “девятка” и “десятка”, последняя для АКПП) датчик Т – 2-х контактный, биметаллический, до +20С он замкнут => обороты повышенные, прогревочные, свыше +20С – разомкнут, обороты нормальные. Датчик этот из строя практически не выходит. У последующих блоков датчик стал 1-контактный, параметрический (049 919 501). Этот датчик к старости имеет привычку терять характеристику, особенно в “холодной” зоне или его сопротивление начинает “прыгать”, разумеется все это ведет к проблемам ХХ и холодного запуска. Поскольку “поймать” его умирание достаточно трудно, проще произвести профилактическую замену, благо стоит он совсем недорого. Блок управления на 44-й находится или в боке реле под щитком приборов (до 88г.в) или за нижней левой обивкой (у левой ноги водителя).

Система пусковой форсунки состоит из собственно форсунки (установлена во впускном коллекторе, имеет синий разъем), термовременного выключателя (ТВВК, вкручен в ГБЦ сзади) и, условно, стартера. Задача системы – обеспечить подачу топлива во впускной коллектор при холодном запуске, пока работает стартер, но время подачи топлива – ограничено, иначе можно просто “утопить” мотор в бензине. Решено это все весьма хитроумно. Рассмотрим работу системы в условиях сильного холода (ниже –20С). Стартер включился и +12В подается от дополнительного контакта втягивающего реле стартера на пусковую форсунку и, одновременно на ТВВК. ТВВК состоит их подогреваемого спиралью биметалла (а +12В идет на подогрев этой спирали), который коммутирует массу идущею на пусковую форсунку. В холодном состоянии его контакты замкнуты и “масса” подается на второй контакт разъема пусковой => питание ей обеспечено (+ уже идет от стартера) => форсунка открылась => топливо начало впрыскиватся в коллектор. Если в течении короткого времени мотор завелся => стартер отключен водителем, +12В исчезло => пусковая отключилась. Если же мотор в течении 8сек. не завелся => спираль подогрела биметал => контакты его разомкнулись => “масса” исчезла => пусковая отключилась. При этом, на температурнозависимый биметалл оказывает влияние температура мотора и чем выше Т мотора, тем меньше время срабатывания пусковой, при определенной Т мотора она вообще перестает включатся за ненадобностью. Характеристика ТВВК есть в литературе, но ее практическое значение равно нулю – исправный ТВВК ее более-менее соблюдает, неисправный отремонтировать достаточно сложно, если вообще возможно, обычно его меняют.

Из изложенного следует 2 возможных дефекта – нет “+” и нет “-”. С “+” бывает следующее: частичный выход из строя втягивающего, нет “+” на выходном контакте (со стороны болтов втягивающего это левый контакт), лечение – заменить втягивающее, примотать этот провод к проводу от замка зажигания, закрепить за нижний силовой провод. При произведении работ крайне полезно отключить АКБ. Проверку наличия +12В желательно производить контрольной лампочкой, в отличие от тестера она создает нагрузку. Возможен вариант исправности втягивающего, но на пусковой +12В – нет. Это обрыв проводки, дело в том, что провод уходит в жгут, идущий по переднему бамперу после чего попадает в салон, где через разъем переходит в жгут идущей на пусковую. Жгут идущий по бамперу достаточно часто повреждается при авариях или нарушается его герметичность, а дальше вода сделает свое дело – провод(а) сгниют. Убедившись в наличии “+” можно переходить к проверке “-”, хотя тут все проще – его отсутствие обычно означает кончину ТВВК. Разумеется проверка производится на холодном моторе, в случае снятия ТВВК для проверки имейте ввиду, что его корпус – масса.

Такая система пусковой применялась на всех К и КЕ-Джетах, у КЕ3-Джета, КЕ-Мотроника и К-Джета-турбо с лямбдой (МС, 1В) пусковая управляется ECU.

Основная система, помимо РУДа включает в себя дозатор-распределитель с топливопроводами и форсунками. Дозатор-распределитель с расходомером обычно никаких вмешательств не требуют, да и они им противопоказаны. Наиболее тяжелый случай – “очумелые ручки”, частенько после них дело кончается заменой. Сам дозатор – по сути “черный ящик” и чего-либо в нем крутить не имея серьезного опыта и оснований - не надо. Дозатор может быть для турбо и для атмосферника, оба типа могут быть старой версии, крепление топливопроводов для форсунок болтами и новой – крепление штуцерное. В сборе с топливопроводами и форсунками – взаимозаменяемы, турбо\атмосферник – нет, т.е работать кое-как будет, но не более того.

Форсунки к старости обычно начинают “течь”, утрата герметичности клапана, что ведет к затрудненному теплому\горячему запуску (при стекании топлива из форсунки система “завоздушивается” и эти воздушные пробки при запуске в условиях малых расходов “выплевываются” очень долго), утрачивается нормальный распыл, особенно на малых расходах, нарушается характеристика производительности. В сумме это дает неравномерную работу мотора, повышенный расход и ухудшение разгонных характеристик, особенно на режимах малых и средних расходов. Одним словом – старые форсунки надо менять. Промывка инжектора может как несколько улучшить ситуацию, но не радикально (при условии, что форсунки еще не слишком старые) так и ухудшить, что бывает чаще. Бывает засор форсунок, вызванный присадками в бензин, а\м “перестает ехать”, не развивает оборотов, может резко усилится неравномерность работы и т.п. В этом случае также можно попробовать промыть инжектор Виннсом, если не поможет – придется мыть вручную со съемом форсунок (занятие неприятное).

Форсунки установлены в моторе в стаканы, ввернутые в ГБЦ, держатся только за счет резинового кольца. Стаканы могут быть составные – внешняя часть латунная, внутренняя – пластмасса, могут – целиком пластмассовые (на турбо всегда латунь, на атмосферниках могут быть пластмассовые). Последний вариант – нехороший, дело в том, что к старости резиновые кольца становятся “каменными” и вытащить форсунку крайне проблематично, при этом, если стакан пластмассовый его легко сломать. Но если латунный – можно сломать форсунку, доставание ее части, оставшейся в стакане может вылится в долгое и неприятное занятие, вплоть до съема ГБЦ. Основное правило тут – ничего не уронить внутрь канала впускного клапана.

Помимо собственно системы питания следует обращать внимание на герметичность воздушной системы, негативное влияние внешних подсосов воздуха велико.

И наконец – как это все безобразие работает в комплексе.

Мотор – холодный, ключ вставлен в замок зажигания и повернут для включения стартера. Мотор начал вращатся, появилось питание на б\насосе (создал давление), системе зажигания, системе ХХ (определила, что мотор холодный и открыла клапан ХХ на увеличение воздуха для повышенных ХХ), заработала пусковая форсунка. Богатая топливовоздушная смесь (благодаря пусковой) пошла в цилиндры, где их поджидала искра от системы зажигания, смесь в цилиндрах начала воспламенятся, мотор запустился, параллельно начала подниматся тарелка расходомера, толкая плунжер дозатора, топливо пошло в основные форсунки, при этом смесь в основной системе обогащена благодаря РУДу, ключ отпущен, стартер отключился, пусковая тоже, но мотор уже работает на основной системе. По мере прогрева уменьшается до номинального обогащение и снижаются ХХ. Теперь поехали – как только нажат “газ”, разрежение в коллекторе упало => РУД обогатил смесь, если “газ” остается в том же положении – мотор набирает обороты, разрежение в коллекторе растет, смесь возвращается к номинальному обогащению.

И последнее. Система питания не будет работать нормально без исправной системы зажигания.

Электросхема автомобиля Audi 80. Аккумуляторная батарея, стартер, трехфазный генератор переменного тока, предварительный подогрев впускного коллектора. Цвета проводов: ro – кр, sw – ч, ro/sw – кр/ч, bl – сн, ro/ws – кр/б, sw/ro – ч/кр, sw/bl ч/с, sw/ge – ч/ж.

Топливный насос, система впрыска, блок управления системой впрыска Mono-Motronic. Цвета проводов: br – к, gn/ge – з/ж, ws/gn – б/з, ws/bl – б/кр, ro – кр, br/gr – к/ср, sw/li ч/л, br/li – к/л, bl/br – сн/к, gn – з, br/ro – к/кр, bl/gn – с/з, gn/ro -/кр, gn/sw – з/ч, gn/gr – з/ср, gn/bl – з/сн, sw/ws – ч/б.

Лямбда-зонд с подогревом, электромагнитный клапан бачка с активированным углем, регулятор положения дроссельной заслонки. Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl/sw – сн/ч, gn/sw – з/ч, sw – ч, gr/sw ср/ч, ro/ge – кр/ж, gr/ws ср/б, sw/ro – ч/кр, ge – ж, br/sw – к/ч, sw/bl – ч/сн, li/sw – л/ч, li – л, ro/sw кр/ч.

Фары, стояночный свет, задние габаритные огни, сигнал торможения, фара заднего хода.

F – выключатель сигнала торможения
F4 – выключатель фары заднего хода
L1 – двухнитевая лампа левой фары
L2 – двухнитевая лампа правой фары
M1 – лампа стояночного огня слева
M2 – лампа заднего габаритного огня справа
M3 – лампа стояночного огня справа
M4 – лампа заднего габаритного огня слева
M6 – лампа указателя поворота сзади слева
M8 – лампа указателя поворота сзади справа
M9 – лампа стоп-сигнала слева
M10 – лампа стоп-сигнала справа
M16 – лампа фары заднего хода слева
M17 – лампа фары заднего хода справа
S29 – отдельный предохранитель для стоп-сигнала (в отсеке дополнительных предохранителей)
T1f – одноконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T4 – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар слева
T4a – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар справа

Выключатели освещения, выключатели ближнего света фар, светового сигнала дальним светом фар и парковочного света

Комбинация приборов, стабилизатор напряжения, контроль охлаждающей жидкости, индикатор количества топлива, спидометр

Дверной выключатель освещения, освещение салона, косметическое зеркало

Комбинация приборов, система минипроверки, контроль давления масла, контроль охлаждающей жидкости

Система стеклоочистителя, система очистки фар, обогреваемые форсунки стеклоомывателя, звуковой сигнал

Схема "АУДИ-80 1,8S” 1987-1991 гг. с карбюраторным двигателем

А1 – блок управления обогащением смеси; А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H; А3 – стабилизатор напряжения; В – аккумуляторная батарея; F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация); G – генератор; Н1 – звуковой сигнал; Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости; Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости; Н4 - индикатор правого указателя поворота; Н5 – индикатор левого указателя поворота; Н6 – цифровые часы; Н7 – лампа подсветки часов; Н8 - контрольная лампа аварийной сигнализации; Н9 – индикатор включения габаритного освещения; Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости; Н11 – указатель уровня топлива в баке; Н12 – сигнализатор аварийного давления масла; Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза; Н14 – индикатор включения стартера; Н15 – сигнализатор неисправности генератора; Н16 – спидометр; К1 – реле шины "Х”; К2 – электронное реле-зуммер; К3 – реле включения подогрева впускного коллектора; К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла; К5 – реле вентилятора системы охлаждения; К6 – реле звукового сигнала; К7 – электронное реле указателя поворота; К8 – электронное реле управления стеклоочистителем; К9 – реле фароочистителя; L – катушка зажигания; М1 – стартер; М2 – вентилятор системы охлаждения; М3 – стеклоочиститель; М4 – насос стеклоомывателя; М5 – насос фароомывателя; М6 – вентилятор системы отопления; Р1 – датчик Холла распределителя зажигания; Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; Р3 – датчик спидометра; Р4 – датчик уровня топлива; R1 – нагреватель карбюратора; R2 – нагреватель впускного коллектора; R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов; R4 – прикуриватель; R5 – обогреватель заднего стекла; S1 – замок зажигания; S2 – термоконтактное устройство; S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора; S4 – распределитель зажигания; S5 – датчик давления масла на 1,8 бар; S6 – датчик давления масла на 0,3 бар; S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости; S8 – включатель стоп-сигналов; S9 – выключатель освещения; S10 – контактная группа для мигания фарами; S11 – выключатель освещения багажника; S12 – выключатель фонарей заднего хода; S13 – кнопка звукового сигнала; S14 – переключатель указателей поворота; S15 – выключатель аварийной сигнализации; S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно; S20 – переключатель стеклоочистителя; S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости; S22 – датчик уровня тормозной жидкости; S23 – кнопка установки электронных часов; S24 – датчик включения стояночного тормоза; S25 – датчик работы стартера; S26 – переключатель вентилятора системы отопления; S27 – выключатель обогревателя заднего стекла; W1 – левый задний указатель поворота; W2 – левый задний габаритный фонарь; W3–W4 – стоп-сигналы; W5 – правый задний габаритный фонарь; W6 - правый задний указатель поворота; W7, W8 – левая фара; W9, W10 – правая фара; W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари; W13 – лампа освещения перчаточного ящика; W14 – лампы освещения щитка; W15 – лампа освещения багажника; W16 – лампа освещения моторного отсека; W17, W18 – фонари заднего хода; W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота; W21 – плафон освещения салона; W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов; W28 – лампа подсветки прикуривателя; Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные: Х1 – справа на фартуке; Х2 – около распределителя зажигания; Х3 – около карбюратора; Х4 – около клапана Y2; Х5 – около впускного коллектора; Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока; Х8 – в багажнике слева; Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов; Х14 – слева за комбинацией приборов; Х16 – на комбинации приборов (желтый); Х18 – на комбинации приборов (голубой); Х19 – посредине за панелью приборов; Y1 – клапан обогащения смеси; Y2 – клапан избыточного воздуха; Y3 – клапан жиклера карбюратора.

Революционным в появлении новой топливной системы был отказ от использования карбюратора и установка форсунки. Идея сама по себе не была новой, но реализация моновпрыска приблизила инженеров к созданию современных инжекторных систем. Главной отличительной особенностью рассматриваемого технического решения стало использование единственной форсунки, распыляющей топливо. В остальном принцип работы моновпрыска схож с нынешними топливными системами.

Структура моновпрыска

Одноточечная система впрыска работала с топливом, находящимся под низким по современным меркам давлением. Сигнал об открытии и закрытии поступал с электронного блока управления. Внутри форсунки стоит электромагнитный клапан, который отвечает за дозирование бензина. За регулировку количества подаваемого воздуха отвечает дроссельная заслонка моновпрыска.

увеличились обороты хх, моновпрыск

Пользователи
6 Cообщений
Автомобиль:
Audi 80

Автомобиль:
было:A80 ABТ, А4 8Е 02 ALT > A4 Q 8E 02 AMB

Почетный Синоптик Клуба

Первое, что надо смотреть — концевик ХХ. Еще там же — демпфер, такая тарелочка.

Еще полезно считать ошибки, это элементарно, и гадать не придется.

Например, может быть порвана подушка моновпрыска, смесь беднит, и ЭБУ поднимает обороты, чтобы не заглохнуть.

1.Концевик я думаю в поряде т.к. плунжер на регуляторе ХХ при закрытой дроссельной заслонке двигается и что то регулирует. Пробовал подкрутить на нем регулировочный винт, не помогло плунжер выдвигается и обороты на том же месте. 2.Демпфер это тот что не дает заслонке быстро закрываться или речь о плунжере регулятора ХХ? Если первое то я его вообще пока не трогал. 3.Ошибки считать пытался выдает 4444. 4.Подушку под моником давно не смотрел, но пробовал шатать моновпрыск из стороны в сторону, говорят если порвана будут меняться обороты двигла, результата никакого обороты стабильные.

Вообще вся ботва произошла после мойки двигателя (не на мойке, то есть вручную) и перепадов температуры (днем плюсовая — тепло, ночью мороз в -10-15 С). Говорят возможно глюк из-за синего датчика температуры, возможно ли такое?

Достоинства системы

Преимущества моновпрыска перед карбюратором:

упрощенный запуск двигателя;
расход топлива уменьшается при сохранении стиля езды;
устройство моновпрыска исключило необходимость вручную регулировать смесь, подаваемую в двигатель;
уменьшение количества вредных веществ в выхлопе в результате более оптимального соотношения бензина и воздуха, подаваемых в камеру сгорания;
управление при помощи ЭБУ.

Одним из главных плюсов автомобилей с моновпрыском стало отсутствие зависимости расхода топлива от уровня квалификации и опыта карбюраторщика. Классическая система при неправильном выставлении винтов качества и количества, могла сжигать бензина в несколько раз больше нормы, из-за низкого профессионализма человека, производившего настройку. В моновпрыске при обычной работе вмешательство не предусмотрено. Неверная настройка одноточечной системы впрыска при устранении неисправностей не столь критично влияет на расход топлива.

Проверка давления топлива в топливной системе ауди 80

Здравствуйте! Из этой статьи вы узнаете как проверить давление топлива на автомобиле ауди 80, какое оборудование для этого понадобиться. Подопытной машиной в данной статье выступила соседская ауди 80 б4 с центральным впрыском(одна форсунка). По другому Мономоторник.

Давление топлива в топливной системе инжекторного автомобиля играет большую роль. Если давление будет меньше того, на который рассчитана система, то топливная форсунка будет впрыскивать в единицу времени меньше топлива в двигатель, тем самым бензино воздушная смесь будет обедненной и двигатель не будет развивать всей своей мощности. Когда же давление топлива будет выше нормы в топливной системе, то соответственно смесь будет обогащенной. Это приведет к перерасходу топлива автомобилем.

Меня часто спрашивают, а какое давление должно быть в топливной системе автомобиля? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно в первую очередь разобраться, какая система впрыска установлена под капотом вашего автомобиля.

Если это система с центральным впрыском топлива(как в нашем случае), то давление топлива должно перед форсункой быть от 0,8 до 1,2 атмосферы. Если давление не укладывается в заданный диапазон, то это первые признаки неисправности регулятора давления топлива.

В системе впрыска с распределенным многоточечным впрыском на примере автомобиля ваз 2110, давление топлива в рампе должно быть не менее 2,5-3,0 атмосферы. Верхнее значение соответствует при снятом вакуумном шланге с регулятора давления, нижнее при одетом.

Давление топлива в топливной рампе автомобилей ваз без обратного слива топлива давление должно составлять от 3,6 до 4,0 атмосфер. В топливных системах автомобилей иномарок значения нормального давления топлива разное и задается заводом изготовителем. Информацию эту можно найти в базах данных по автомобилям autodata и т.д.

А теперь непосредственно приступим к измерению давления топлива в топливной системе ауди 80 б4 с двигателем ABT. Для этого поднимаем капот.

Нам необходимо снять крышку с воздушного фильтра. Для этого крестовой отверткой отверните два самореза на крышке и отщелкните защелки.

Снимаем крышку и убираем ее в сторону.

Снимаем фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого при помощи торцовой головки на 10 откручиваем три гайки.

С корпуса воздушного фильтра снимите клапан продувки абсорбера и с другой стороны, как показано на фото ниже снимаем шланг вентиляции картера двигателя.

Теперь нужно найти шланг подачи топлива из бензобака. На корпусе мономотроника, куда подходят шланги нанесены стрелки.

Вот по ним можно и найти шланг подачи топлива. На корпусе моновпрыска будет нанесена стрелка к двигателю. Так вот, шланг подключенный к штуцеру с такой стрелкой и будет подающим топливо.

Прежде чем снимать шланг со штуцера, необходимо запастись старой тряпкой. Подкладываем тряпку под подающий штуцер, отверткой ослабляем хомутик и не прикладывая чрезмерных усилий потихоньку стягиваем шланг со штуцера. Будьте осторожны, возможно давление в системе не успело снизиться и может брызнуть бензин.

Еще рекомендую не производить снятие шланга на горячем двигателе, так как если бензин прольется, то он попадет сразу на выпускной коллектор и воспламениться. Соблюдайте пожарную безопасность, если не хотите спалить автомобиль!

Для измерения давления понадобиться манометр для измерения давления топлива. Я прикупил себе не так давно как на фото ниже из поднебесной. Качеством топливного манометра доволен и вам могу порекомендовать.

Далее берем в наборе для измерения давления топлива вот этот тройник. На фото ниже обвел его кружком.

И подключаем его в разрыв топливного шланга при помощи короткого отрезка бензостойкого шланга(идет в наборе). Обязательно одеваем хомутики и затягиваем их. На фото ниже схема включения

На штуцер тройника подключаем топливный манометр и ложим его.

Если же давление топлива в стенку на моновпрыске 1,2 атм, то нужно насос менять, так как он при разгоне автомобиля не обеспечит нормального давления топлива. На вазовских моторах давление в стенку менее 3,5 атмосфер также говорит о необходимости замены бензонасоса. Проведенная нами диагностика топливной системы ауди 80 показала, что проблем в ней нет. Всем удачи!

Недостатки использования одной форсунки

Отсутствие на сегодняшний день серийного производства моновпрыска связано с рядом недостатков, не позволившим выйти ему победителем в конкурентной борьбе. Основными из минусов рассматриваемой системы являются:

высокая стоимость комплектующих, особенно на фоне карбюраторной системы питания;
низкая ремонтопригодность, связанная как с конструктивными особенностями узлов, так и с малым количеством специалистов, способных выполнить ремонт моновпрыска;
сильно плавают обороты при любых отклонениях в качестве топлива;
невозможность завести автомобиль при разряженном аккумуляторе, так как система моновпрыска управляется электронным контроллером;
диагностика, ремонт и настройка моновпрыска очень сильно затруднены в гаражных условиях, так как требуют специального оборудования.

Если автомобиль не заводится то при карбюраторной системе питания автовладелец проверит не переливает ли топливо и может запустить мотор. В случае с моновпрыском о том, как отрегулировать топливоподачу знают только единицы, поэтому проверить работоспособность системы для большинства становится непостижимой задачей. Усложнение электросхемы сделало невозможным прозвонку ее мультиметром, теперь выявить неисправность можно только подключением диагностического сканера.

Особенности принципа действия моновпрыска

Принцип приготовления топливовоздушной смеси прост. Форсунка, управляемая ЭБУ, дозирует необходимое количество топлива, а дроссельная заслонка подает необходимый воздух. Горючая смесь по цилиндрам распределяется при помощи специальных датчиков.

Подкапотное пространство

Бензин подается в камеру сгорания между корпусом мотора и дроссельной заслонкой. Для обеспечения хороших эксплуатационных характеристик зажигание и моновпрыск работают слаженно. Это стало возможным благодаря управлению всеми процессами с единого контроллера.

На режим работы топливной системы влияют такие факторы:

частота вращения коленчатого вала;
соотношение компонентов бензовоздушной смеси;
положение дросселя;
давление бензина в топливной магистрали.

Управление моновпрыском имеет множество отрицательных обратных связей, идущих от датчиков. Вся информация, получаемая ЭБУ, служит для уменьшения выбросов вредных веществ и улучшения динамических показателей автомобиля. На технически исправной машине с моновпрыском выхлоп полностью соответствует современным требованиям экологичности.

Особенности электрооборудования

Электрическая схема ауди 80 б3 включает в себя множество компонентов и приборов. Для того, чтобы легче ориентироваться на схеме, они условно разделены на несколько систем. Рассмотрим основные из них:

Система подачи топлива на двигатель;
Система зажигания;
Специальный блок, в котором установлены все элементы реле, а также предохранители;
Система для регулировки боковых зеркал (поворота);
Устройство, регулирующее автоматический подъём стёкол;
Панель показаний, на которой находятся датчики. Они активируются в случае начала работы автомобиля или при возникновении ошибок в его функционировании;
Оптическая система (противотуманные фары, освещение внутри салона, поворотники, сигнализация);
Система охлаждения (как внутренних деталей машины, так и её салона – вентилятора).

Читать также Разболтовка колес и ремонт автомобиля Ауди A6 C6
У схемы электрооборудования ауди 80 б4 присутствуют некоторые особенности. Разберём основные из них:

Все устройства и приборы между собой подсоединяются при помощи однопроводной связи (то есть при помощи одного провода);
Масса на любом устройстве всегда обозначается минусом. Ауди 80 б3 не является исключением. Данный провод также подключается к кузову автомобиля (к его массе);
Плюс в электросхеме и внутри автомобиля обозначен красным цветом. Благодаря этому легче осуществляется диагностика машины, а также её ремонт;
При активации аккумуляторной батареи (при включении зажигания) на устройство начинает подаваться напряжение. Это значит, что перед началом ремонта следует деактивировать (отключить) батарею. Иначе провод может ударить током;
Для каждого электрического узла в распиновке предусмотрена колодка с проводами.

Довольно часто в автомобиле возникают проблемы с противотуманными фарами, электростеклоподъёмниками, зажиганием или системой подачи топлива (моновпрыском). Это наиболее проблемные зоны машины.

Чтобы в последствии было проще диагностировать неисправности в этих системах, а после чинить механические поломки, разберём их важные особенности электрооборудования.

Неисправности системы впрыска

К основным неисправностям наиболее часто встречаемым на автомобилях с моновпрыском относя:

проблемы с форсункой, ее засорение или износ;
неправильная работа электроники.

Поиск неисправности

Причинами, вызывающими неисправность, могут быть:

естественный износ элементов топливной системы;
заводской дефект, который может проявится как сразу, так и через определенный промежуток времени;
неблагоприятные условия эксплуатации, например, заправка некачественным бензином, в лучшем случае вызовет засорение форсунки;
сбоящий регулятор;
спортивный стиль вождения, вызывающий критические нагрузки на двигатель и впрыск в частности.

Для проведения диагностики необходимо подключить ноутбук с установленным специальным программным обеспечением. Автомобиль с мозгами хорош тем, что при наличии подходящего ПО для считывания информации подойдет и планшет со смартфоном. Полученная характеристика работы двигателя позволяет сузить круг поиска неисправности.

После того как автолюбитель почистил форсунку и контакты датчиков требуется произвести пробный запуск. Вмешиваться в работу ЭБУ не следует. При невозможности устранить проблему желательно обратиться к профессионалам с сервисного центра.

Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?

Инжектор

Одной из проблем старых иномарок является механический инжектор, который по причине износа деталей требует проверки и регулировки.

Каждый решает сам, какой автомобиль покупать. Среди владельцев моделей иномарок, снятых с производства, некоторые предпочитают те из них, которые имеют механический инжектор. Эта система весьма своеобразная, порой создающая сложные задачи, решение которых самостоятельно найти бывает невозможным. Приходится обращаться за помощью к специалистам. К сожалению, их немного.

Джетроник

Виды механических инжекторов

Общее понятие

Любая топливная система предназначена для бесперебойной подачи горючей смеси в камеры сгорания двигателя. В нашем случае инжекция или принудительный впрыск бензина осуществляется механическим инжектором. Изменение какого-либо из параметров, необходимых для приготовления топливовоздушной смеси, представляется возможным отследить, применяя механическую передачу сигнала. Кроме того, нужные вычисления и реализация законов регулирования (смесеобразования) осуществляются посредством механических устройств. Использование электрических сигналов в этой системе сведено к минимуму, а порой и совсем исключено. Механический инжектор применялся на автомобилях Ауди 100.

Знание принципов работы облегчает поиск и устранение сбоев, неисправностей в любой системе, которая, хоть и сложна в регулировке, всё же подвластна умелым рукам мастера, имеющего ясное представление о его устройстве и законах функционирования.

Какие бывают механические инжекторы

Эта система, как и любое устройство, по своей конструкции не оставалась постоянной и со временем претерпевала некоторые изменения. Обусловлено это желанием конструкторов автомобиля сделать его лучше.

Известны три основных вида системы:

К-джетроник;
КЕ-джетроник;
КЕ3-джетроник.

Как показал опыт эксплуатации, это не только не улучшило, а, наоборот, ухудшило эксплуатационные показатели, ввиду чего, производители были вынуждены отказаться от такой модернизации. К-джетроник является исторически первой модификацией и исключает наличие электронных устройств насколько это возможно. КЕ- и КЕ3-джетроник представляют собой гибриды или разновидности К-джетроник, снабжённые электронными устройствами.

Рассмотрим подробнее конструкцию и принцип работы К-джетроник.

К-джетроник

Такая система была использована в автомобилях Ауди 100. Впрыск топлива осуществляется через форсунки, установленные на каждый цилиндр. Чтобы представить полную картину работы системы, нужно её изучить.

К-джетроник состоит из следующих элементов:

Распределитель ( паук);
Температурное реле;
Винт качества;
Винт количества;
Форсунки;
Регулятор противодавления;
Регулятор давления;
Аккумулятор топлива;
Фильтр топлива;
Пусковая форсунка;
Бензонасос;
Дроссельная заслонка.

Распределитель

Эта часть системы представляет собой совокупность камер и плунжера, посредством которого регулируется количество подаваемого в цилиндры бензина. Такое возможно благодаря степени открытия клапанов камер. От каждой камеры отходят трубки к форсункам. При увеличении угла открытия дроссельной заслонки повышается разряжение, и напорный диск поднимается. Он связан рычагом с плунжером, который также перемещается вверх. В результате этого приоткрываются клапаны каждой из камер, и количество бензина возрастает пропорционально расходуемому воздуху, который изменяется путём поворота дроссельной заслонки, управляемой педалью газа.

Реле температуры

Оно представляет собой биметаллическую пластину, деформируемую при изменении температуры (нагреве). При холодном пуске двигателя контакт реле замкнут, и через него протекает ток, влияющий на работу клапана электромагнитной форсунки, которая дополнительно обогащает смесь. Этот ток нагревает специальный подогрев, чтобы через определённое время разорвать цепь питания обмотки форсунки. Дело в том, что длительный пуск двигателя Ауди 100 может привести к переобогащению смеси, это не только облегчит, а, наоборот, усложнит процесс. Далее, по мере нагрева, происходит размыкание контакта реле и форсунка отключается.

Винт качества

Бесперебойная работа двигателя Ауди 100 возможна лишь при строгом выполнении условий по соотношению бензина и воздуха. Неправильная регулировка с помощью винта качества может привести к повышенному расходу топлива и связанным с ним затратам.

Вращением этого винта осуществляется изменение высоты подъёма плунжера, и, следовательно, проходного сечения клапанов камер распределитель Ауди 100. Винт находится между штоком плунжера и рычагом расходомера. Топливовоздушная смесь на холодном двигателе Ауди 100 обогащается, чтобы обеспечить устойчивые обороты.

Винт количества

Холостые обороты двигателя — это его работа при полностью отпущенной педали газа. Значит, дроссельная заслонка считается полностью закрытой. Следовательно, нужен другой канал для поступления воздуха. Им является канал холостого хода, создаваемый регулировочным винтом (количества). Таким образом, при помощи этого винта можно изменять холостые обороты двигателя Ауди 100. Без особой нужды не стоит крутить этот винт. В противном случае вы создадите дополнительную проблему, устранять которую, возможно, придётся, обратившись к специалисту.

Форсунки

Автомобиль Ауди 100 имеет по одной форсунке на каждый цилиндр. Они установлены таким образом, чтобы обеспечить теплоизоляцию и не допустить образование пробок. Форсунка Ауди 100 выполнена в виде механического клапана. Принцип действия заключается в том, что бензин преодолевает усилие пружины, принимающей клапан. Оно подобрано так, чтобы открытие происходило при достижении давления 3,5 атм. Впрыск осуществляется периодически.

Перерывы в работе вызваны кратковременным снижением давления в верхних камерах распределителя Ауди 100.

Форсунка работает с определённой частотой и подаёт количество бензина, обусловленное давлением в камерах. Забор смеси происходит по мере открытия впускных клапанов Ауди 100.

Очень важно, чтобы каждая из форсунок срабатывала при одинаковом заданном давлении.

Регулятор противодавления

Принцип действия его основан на понижении противодавления в распределителе. В результате этого клапаны камер открываются и горючего поступает больше. Камеры распределителя разделены мембраной на верхние и нижние. Давление в нижних создаётся насосом и совместно с пружиной закрывает клапаны. При уменьшении этого давления мембрана опустится вниз и произойдёт открытие. Необходимость обогащения смеси вызвана поддержанием устойчивых оборотов на непрогретом двигателе Ауди 100.

Элементы поддержания давления в системе

К таким элементам принадлежат аккумулятор, регулятор давления, клапаны форсунок и бензонасоса. Аккумулятор давления Ауди 100 поддерживает его величину на требуемом уровне после останова горячего двигателя в течение непродолжительного времени во избежание образования пробок. Бензонасос также выполняет самостоятельное регулирование давления с помощью предохранительного и пропускного клапана. Последний открывается по достижении рабочей величины, а первый при условии значительного её превышения.

Клапаны форсунок держат давление, если оно меньше 3,5 атм. Фильтр бензина производит лишь очистку и не выполняет регулирующей роли.

Пусковая форсунка

Пуск холодного двигателя Ауди 100 происходит с подачей дополнительной порции бензина электромагнитной форсункой. Она включается при замкнутых контактах термореле. Отключение происходит по окончании прогрева. Термореле включает дополнительно клапан противодавления. Пусковая форсунка установлена перед дроссельной заслонкой и основными инжекторами. При нормальной работе двигателя она закрыта посредством пружины.

По моему опыту скажу так, чем более механизирован процесс в устройстве, тем легче он в эксплуатации и тем меньше усилий нужно будет при его починке. Именно поэтому подобные устройства должны максимально исключать различные электронные дополнения, и К-инжектора этому подтверждение.

Сейчас в большей степени слышу много негативных отзывов об этом инжекторе. Говорят много с ним проблем. На опыте могу сказать, что главное чтобы был хороший бензин и если правильно обслуживать, то система надежна и не требует особых вмешательств.

Помню, как-то недавно я сам пытался рабобраться в структуре и составных элементах К-джетроника, то потратил на это больше двух недель и так и не понял сущность большинства элементов)))

Не скажите, у меня ауди с4, движка 2.3 покупал со сломаным ке-джитроником, прочистка, регулировка, в последствии замена потенцеометра и все машина шепчет. Езжу уже 4-ый год проезжаю в среднем 30-40 тыс. в год.

Все ремонтируется и восстанавливается…ауди 200 мс турбо. О карбе и разговора быть не может.

Автолюбители охотно приобретают эту машину с 5-цилиндровым двигателем, хотя Audi 80 имеет устаревшую систему механического впрыска. Ниже мы подробно расскажем, как поставить электронный инжектор на Ауди 80 вместо механического. Вся операция по усовершенствованию авто займет считанные часы.

Системы впрыска

Первые практически себя изжили в Европе ввиду не соответствия современным экологическим требованиям Евросоюза. Сегодня в нормах ЕС на каждый цилиндр требуют отдельную дозировку бензина. Хотя система моновпрыска проста и надежна. Она по-прежнему пользуется большой популярностью на территории бывшего Советского Союза. Вместе с тем низкое качество бензина на постсоветском пространстве делает свое черное дело. Впрыск из-за некачественного топлива начинает ломаться, а починить его дело весьма сложное.

Достоинства и недостатки

Так может стоит вместо механического впрыска поставить на Ауди 80 карбюратор? Снять его с ВАЗа для этих целей…

Специалисты утверждают, что, хотя карбюратор и инжектор имеют набор фактически одинаковых функций, последний предпочтительнее. Он:

экономит топливо;
упрощает процесс зажигания;
не нуждается, в отличие от карбюратора, в ручной регулировке впрыска;
более экологически чистый, так как минимизирует выброс несгоревших углеводородов.

А у того же самого ВАЗа из-за карбюратора иногда возникают проблемы со въездом в Европу. Справедливости ради уточним, что такое бывает редко. Лишь в случае, когда из выхлопной трубы ВАЗа валит черный дым. Но бывает… Именно поэтому многие предпочитают покупать ВАЗ с инжектором, которые также начали устанавливать на этой марки автомобиля.

Есть у инжектора и недостатки. Куда же без них. К таковым можно отнести:

необходимость использования высококачественного (дорогого) топлива;
непригодность элементов к ремонту (их надо лишь менять);
дороговизна комплектующих.

Пошаговая инструкция установки

Чтобы переделать на Audi 80 инжектор с механического на электронный понадобится:

Блок электронного управления;
Топливная рампа с установленными на ней форсунками;
Пять переходников для этих самых форсунок;
Проводка с разъемами;
Магистрали для топлива.

После того, как вышеперечисленные детали будут под рукой можно преступать к усовершенствованию Audi 80. Для этого придется:

Снять впускной коллектор и выкрутить механический инжектор;
Закрепить топливную рампу с форсунками;
Протянуть магистраль для топлива;
Протянуть проводку;
Подключить разъемы проводки к блоку электронного управления;
Установить блок;
Ставим впускной коллектор на место.

Электронный инжектор установлен. Audi 80 готова к эксплуатации с новой системой впрыска.

Поставить электронный инжектор вместо карбюратора намного сложнее.

Для этого делаем два отверстия для модуля зажигания и датчика детонации на блоке цилиндров.
Затем ставим новый патрубок для слива охлаждающей жидкости с датчиком температуры и поддон.
Сливаем масло, меняем обычный шкив на зубчатый.
Разбираем карбюратор.
Затем в салон из отсека для мотора проводим жгут зажигания, после чего к монтажному блоку подключаются жгуты впрыска.
Провода от вентиляторного датчика замыкаем.
Жгут к датчику уровня бензина меняем на аналогичный для бензонасоса.
На блоке монтируется заглушка и проводка для впрыска.
После вышеописанного восстанавливается ресивер, коллектор и т.д.
Устанавливается бензобак и соединяется с топливной магистралью…

Переделать карбюратор, особенно ВАЗовский, на инжектор без участия специалистов-автослесарей самому возможно, но лучше обратиться в СТО.

В этом же видео вы можете посмотреть установку электронного впрыска Январь, к слову в нашем клубе некоторые самоделкины переделывали впрыск на Январь на сотке и восьмидесятке вполне удачно, при продаже покупатели даже неторговались после демонстрации работы авто на ходу и хх.

Читайте также: