Стук гидрокомпенсаторов ауди а6 с6
Обновлено: 18.05.2024
Anton2323 ,не, не у всех ,что на хонде их не было и не надо,и в шниве убранны. по теме менять-больше ни как не избавится от стука.
xatab10913 , у меня на 12 на холодную секунды 3,5 или 4 постукивают,вотом все в порядке,не знаю как на иномарках,но на русских на автовазе сказали у всех так,у бати на ховере такая же ситуация..меняйте тогда)
Наличие (и интенсивность) стука может зависеть от:
а) уровня моторного масла,
б) состояния моторного масла,
в) марки моторного масла.
И, следовательно, есть смысл проверить уровень;
вспомнить, не пришло ли время замены масла;
если по этим пунктам всё ОК, то подумать о переходе на другое масло.
Лично у меня на Паджерике на Мобиле и Енеосе (точные их марки не помню) стучали время от времени. Перешёл на Шелл Хеликс HX7 - стуки практически исчезли (появляются редко и когда на то есть объективные причины, а не просто так от балды).
P.S.: но так-то по уму гидрики менять надо (всё остальное - способы обойти проблему, но не решить её).
СРОЧНО ПРОДАМ.
-2-к НОВУЮ КВАРТИРУ, кирпич. дом бизнес-класса (закрытый двор с большой парковкой только для своих, консьерж-сервис, все дела), 3,8 млн. ДО КОНЦА МАЯ СКИНУ 100 000 руб.
-15" резину на ШНиву, шип
Я езжу на: Audi A6
le6iy72tym писал(а): при запуске на холодную стучат компенсаторы
Стук гидроков 2 основные причины:
1. Недостаточное давление масла
2. Их износ .
На холодную зимой, масло более густое, масленый насос не может прокачать вот и стук .
К примеру на одних из форумов Хундай Акцент целая тема этому посвещена и так никто и не смог добиться пропадание этого стука .
Если раньше они не стучали, замерьте давление масла, если давление недостаточное (у каждой машины оно свое) смотрите что не так с масленным насосом или уровнем масла .
. если с давлением все ОК . остается только смотреть что с гидриками, мож чего уже поменять пора .
Не тешь себя надеждой, что легко, с помощью волшебного совета, решишь свою проблему.
У меня было также. Советы были схожие, в результате масло, и доливалось, и менялось, менялся и тип масла, делалась компьютерная диагностика, все давало кратковременный эффект.
Когда машина начала много кушать и плохо ехать приехал в один СЦ, сказали, послушав движок - "всё нормально". Говорю "Вскрывайте". Вскрыли, увидели, ахнули, заменили. Троит. Компрессию замерили - конец некоторым клапанам. Ремонт вышел в хорошую сумму.
Первый совет который дали - самый верный. МЕНЯЙ! Иначе можешь влететь на бОльший еще ремонт.
Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов, передающих усилие от распределительного вала к клапанам, и выполняют функцию устранения зазоров в приводе.
Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.
Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако прокладку головки блока после этого рекомендуется обязательно заменить новой, так как корпус распределительного вала и головка блока прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.
Работу выполняйте через 15–30 мин после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах.
В отличие от работы по снятию распределительного вала в данном случае не нужно снимать с корпуса распределительного вала катушку зажигания и ее кронштейн.
Гидрокомпенсатор установлен в гнезде головки с небольшим натягом и может быть легко извлечен без применения какого-либо инструмента.
4. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.
6. Установите головку блока цилиндров и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
После замены гидрокомпенсатора при первом пуске двигатель может непродолжительное время работать с повышенным шумом до того момента, пока гидрокомпенсатор не прокачается.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.
В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.
Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?
Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.
- JP Group 1111400900 — 264 руб.
- Ina 420004310 — 453 руб.
- Dello 130043710 — 280 руб.
1
На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.
2
3
Первым делом снимается передний бампер.
4
5
Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.
6
Затем снимаем резиновое уплотнение.
7
Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.
8
9
Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.
10
Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.
11
С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.
12
Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.
13
14
Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.
15
Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.
16
17
Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
18
Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.
19
Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.
20
Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.
21
22
Перед нами постает следующая картина.
23
На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.
24
Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.
25
Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).
26
Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.
27
Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.
28
Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.
29
Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.
30
31
32
Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)
33
34
Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.
35
Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.
36
Все затянуто и запряжено под правильным усилием.
37
Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.
Излазил весь интернет, книжки, форумы и т.п. ну нет ни у кого именно таких симптомов как у меня. Что-то похожее попадается, диагностика стуков двигателя там разные, но все не то, понимаю что если стук на горячую при снятии вв провода пропадает, вернее уменьшается, то дело в поршневой, палец, шатун, вкладыши коленвала, НО при нагрузке стук должен усиливаться, и при резком нажатии на газульку например палец сильнее начинает стучать! Если стучит юбка поршня то пишут что стук на холодную, далее - если стучат коренные то стук усиливается тоже при нагрузке. Ну нет таких симптомов, а мастера какие бы небыли, они же не все совсем ламеры, каждый по своему оценивал, кто просто слушал, кто газовал резко, с ручником трогались, большинство все таки склонялись к ГБЦ! Ведь я хоть и начинающий ламер, но понимаю что стук из-за проблем ГБЦ и Блока цилиндров разные вещи, ведь частота оборотов в мин отличается в 2 РАЗА, и специалист это должен понимать и слышать настолько четко, пускай даже спутать стук поршня со стуком шатуна, но не как не клапан и поршень! Проблема лишь в том что если я убежусь в том что ездить можно. то буду ездить до первой возможности к вскрытию, ну если же все серьезно то брать отгулы на работе да ехать вскрывать, а это уже не есть хорошо.
Читайте также: