Течь масла опель антара

Обновлено: 12.05.2024

Расход масла - около 0,5л/1000км Пробег 230000, масло 10W40.Компрессия - суперская, т.е. в норме. А когда выхлоп на снег направлен - прямо-таки хлопья чёрные летят!! Вот я и думаю, а может всего-навсего маслосъемные колпачки? За 85ткм ни разу не менял. Ведь может такое быть, или к капиталке готовиться?

у меня тоже, тока и выхлоп чистый, интересно куда оно девается?

А вот и не только колпачки :о)сам неделю назад движок вскрыл по той же причине- большой расход масла Синтетика 5W50 сажи не дает, только запах горелого масла. Копачки в норме, 2 раза менял. Компрессионные кольца тоже почти в норме (компрессия по 13 на каждом цилиндре). А вот маслосъемные кольца изножены изрядно и 2-х цилиндрах почти залегшие, подвижности в канавках нет, но выбивать не пришлось. Очередной раз убедился, что компрессия -очень косвенный признак.

И у меня расход будь здоров,точно не замерял,поменьше(наверное),но тоже много. Сижу вот голову ломаю куды оно девается,особенно если учесть что у меня пробег 65 киломиль и г.в-2000. ((

ИМХО - компрессия не показатель. Если залягут маслосъёмные кольца, то компрессия будет зашибись (если компрессионные кольца не совсем мёртвые).

Это ! У тебя же 2.2 был мотор ? Или я путаю ? Кстати, а не течет ни откуда ?

C чего бы? :о) 1992 год 2.4 Течей нет, проверено не раз. А синтетика горит очень корректно, никакого синего дыма, сажи, просто пахнет жареным и 1 л на 1000 км легко :о)

Такая же фигня.C20NE, расход 0.5 литра/1000 км.Масло OPEL полусинтетика 10W40.Нигде не течет.Компрессия хорошая.Выхлоп чистый.Сильно пахнет горелым маслом.Колпачки поменял 5000 км назад (мастер толковый).Пробег 180 000 (честный, машину давно знаю).Так что делать? Или, может, ничего не делать - масло просто доливать.Вообще, чем такой жор может закончится?И если это кольца залегли, то есть возможность их "отмочить"? Или это чепуха все?

Смотрю не только у меня масло кушает! Мой расход - примерно 3 литра на 10000. Фрося C24NE, 242000 - по приборам Если прикинуть, то выходит 30-35 гр. на 100 км. На угар, я считаю это вполне нормальным. Могу ошибаться, но кажется норма на ТАЗ 2101 нормальный расход 20гр./100 км. А у нас моторчики поболее будут!

Вообще-то масло должно угарать. 30-40 г. на 100 км. Ну а зимой, естественно, еще больше. По городу расход(угар) масла меньше, а по "трассе" угар составляет ~ 60-65 г/100 км. Это я всё прочитал про Мерина,но разницы нет. моторы-то ДВС.

Такая же фигня.C20NE, расход 0.5 литра/1000 км.Масло OPEL полусинтетика 10W40.Нигде не течет.Компрессия хорошая.Выхлоп чистый.Сильно пахнет горелым маслом.Колпачки поменял 5000 км назад (мастер толковый).Пробег 180 000 (честный, машину давно знаю).Так что делать? Или, может, ничего не делать - масло просто доливать.Вообще, чем такой жор может закончится?И если это кольца залегли, то есть возможность их "отмочить"? Или это чепуха все?

Теоретиццки. такой жор масла может давать нагар на свечах, клапанах и т.д. и постепенно убивать катализатор и лямбду. Вопрос - сколко это займёт времени? А то кофе - тоже медленный яд, через 150 лет ежедневного употребления вызывает проблемы с сердцем. Отмочить маслосъёмные кольца ИМХО не получится. Шаманство это. ЗЫ У меня жор поболе немного. Трупер 4ZE1 2.6i

Теоретиццки. такой жор масла может давать нагар на свечах, клапанах и т.д. и постепенно убивать катализатор и лямбду. Вопрос - сколко это займёт времени? А то кофе - тоже медленный яд, через 150 лет ежедневного употребления вызывает проблемы с сердцем. Отмочить маслосъёмные кольца ИМХО не получится. Шаманство это. ЗЫ У меня жор поболе немного. Трупер 4ZE1 2.6i

1. нагар на свечах - фигня, чаще меняю.2. катализатор. удивляюсь, что он вообще еще жив. Ну просто искрогаситель вварю.3. Лямбда. Это да, это дороговато.Т.е. вопрос таков: расход масла (деньги в трубу)+вероятность убить лямбду против разборки движка и замены колец. Каждый решает сам. А других фатальных проблем не предвидится?Дык, у тебя и движок поболе. А потом у меня-то обычный легковой стоит.

Ото-ж. На свечной юбке нагар - чЁрный, а всё остальное, как положено, цвета кирпича блогородного!! Каталзатор недавно сменил на "нечто", его с успехом заменяющее. ИМХО пулят авто лучше. Л\з к энтим пирогам не относится. В штанах он стоит. К сожалению, плаката подходяшшшшэго под рукой нет

Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

Подшипник генератора на 30 т. км зашумел. По гарантии заменили, больше не беспокоил. Больше ничего не ломалось.

130000-замена сальника калевала,ступицы,ремонт проводки муфты полного привода,стойки стабилизатора,натяжитель цепи

9 месяцев назад

Потекла стойка, на 53 тысячах
Первая замена тормозных колодок, на 50 тысячах
Ремень ГРМ, через 13 лет эксплуатации, пробег 53.

Через 2000 загорелся чек на кислородный датчик и тут же подушка загорела на ремнь безопасности. Следом стойки и снова чек на цепь нагрева! Далее сразу лопнул шланг на гидроусилитель руля. Сальники пыльники, всё бежит! И это ещё не всё! Список огромный. И это всего то лишь за 15 моих наезженых тысяч киломенютров. Каждый месяц что то происходит! Ужас! Езда была аккуратная! Только по городу!

За 8 лет владения ни разу ничего не приходилось ремонтировать. Только плановое ТО согласно регламенту

108000 замена рулевой рейки. Производитель к ним как то плохинько отнёсся, особенно к самому корпусу который просто напросто сгнил.

Примерно на 90 тысяч километров стал подтекать шланг ГУР (образовались мелкие трещины). Проблема была решена напрессовкой нового шланга. Цена вопроса 900 рублей.

ЭБУ контрактный 25 000 руб. Раздатка 35 000 руб. Периодически по ходовки сайленблоки. Ура нашим дорогам!

После гарантийного срока один шатун разорвало пополам - итог : ремонт 350 тыс. руб. у оф.дил.( вот как! вроде бы немецкое качество). В панели знак CHECK - частая проблема у этих моделей, зачастую связано с катализтором. Топливный фильтр со временем начинает капризничать. За уровнем масла приходилось следить.

Менял по ходовой по мелочи, но уже снова что-то постукивает на лежачих полицейских. там нужен глаз да глаз. еще штатное крепление клемм аккумулятора очень странно реализовано. от тряски клеммы могут распускаться. один раз чистил засорившуюся форсунку. видимо, из-за топлива. долго боролся с датчиком дождя. если один раз отлетел, то чтобы потом его приклеить на место, нужен хороший спец, чтобы клей подобрал нормальный.

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

Причин утечки масла из фильтра несколько:

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Течь масла. Технический регламент

другие места у течки искали? тот же коленвальный сальник.

У меня тоже течёт, откуда определить не реально просто, и тоже дизель. По началу думал двигатель жрёт масло, а по факту оно вытекает по тихоньку.

Камрады подскажите пожалуйста номер переднего сальника коленчатого вала.

еще и переднюю крышку приговорили к проклейке.

и сколько просят за эту работу? Гарантия?

За все с расходниками около 50 000. Гарантия 1 год.

Но у меня сальник и шкив кв под вопросом, зачем менять если с ними все норм?

Я бы лучше попутно все ролики поменял и почистил входной и выходной коллекторы. Да и турбина посвистывает.

Также переклеивали переднюю крышку, потом меняли прокладку клапанной крышки. Оба раза снимаются форсунки, проблем не было с ними. А делать или нет решать Вам.

Спасибо, утешили. Наверно придется делать

в двух разных местах (одно из них ХВК) отговорили ))) именно из-за форсунок. Регламент подключения после ремонта очень строгий.

Также переклеивали переднюю крышку, потом меняли прокладку клапанной крышки. Оба раза снимаются форсунки, проблем не было с ними. А делать или нет решать Вам.

Спасибо, утешили. Наверно придется делать

В Лауре Тула делали без снятия форсунок.

Если мастер тот еще там остался, можно к нему.

Течь прокладки клапанной крышки на ДВС 2,4

В марте на ТО 60 тыс по гарантии поменяли прокладку клапанной крышки. Начало сочиться масло в свечные колодцы. Замену провели по гарантии. И вот прошло 4 месяца и я заметил расход масла. Осмотрев двигатель, обнаружил подтеки в районе передней крышки, там где ремень ГРМ, а свечные колодцы сухие! Начал переживать, как бы это не сальник коленвала! Вчера загнал машину к ОД. Два часа ее вертели-крутили и выдали результат, что это прокладка клапанной крышки. Гарантия на машину к сожалению закончилась, но после упорных переговоров, мне удалось убедить сделать ремонт по гарантии. Единственное, что ОД не желает менять за свой счет, так это ремень ГРМ. На этот ремешок то же попало масло и убедить их, что ремень может провернуться или перескочить по зубьям результата не принесло. Я уже сталкивался в свою бытность как перескакивает ремень на несколько зубьев и гнет клапана. Так что готовлю деньги за ремень, а он кстати не дешевый, за него просят 6800 руб.

Прикрепленные изображения

В марте на ТО 60 тыс по гарантии поменяли прокладку клапанной крышки. Начало сочиться масло в свечные колодцы. Замену провели по гарантии. И вот прошло 4 месяца и я заметил расход масла. Осмотрев двигатель, обнаружил подтеки в районе передней крышки, там где ремень ГРМ, а свечные колодцы сухие! Начал переживать, как бы это не сальник коленвала! Вчера загнал машину к ОД. Два часа ее вертели-крутили и выдали результат, что это прокладка клапанной крышки. Гарантия на машину к сожалению закончилась, но после упорных переговоров, мне удалось убедить сделать ремонт по гарантии. Единственное, что ОД не желает менять за свой счет, так это ремень ГРМ. На этот ремешок то же попало масло и убедить их, что ремень может провернуться или перескочить по зубьям результата не принесло. Я уже сталкивался в свою бытность как перескакивает ремень на несколько зубьев и гнет клапана. Так что готовлю деньги за ремень, а он кстати не дешевый, за него просят 6800 руб.

Та-же история с моей антарой,выход прост-тщательная очистка клапанной крышки и старой прокладки,затем герметик и всё это на место!вся процедура 1-2 часа+засыхание герметика,уже 10000км подтёков масла нет и в помине!

По сальнику заднему ДВС к/вала (все работы+материалы ОД с максимально возможной скидкой):
— работа по замене: снятие+установка (АКПП) 9,1 н/ч (14150 р.)
— дополнительная работа с раздаточной коробкой 0,6 н/ч (933 р.)
— дополнительно залили масло трансмиссионное Dexron 1 л. (405 руб.)
— дополнительно залили масло АКПП AF 4 л. (2376 р.)
Сальник входящий АКПП решили не менять.

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

Прошу прощенья. Но ведь на 2.4 нет ГРМа У нас ведь цепь. Антара 2.4 (170) 2012 года.

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

Это ремень привода вспомогательных механизмов.

Про систему вентиляции картера и клапанную крышку хотел написать свои наблюдения на двигателе 2.4 SED

Снимал крышку клапанов для очередной замены прокладки под ней и смотрел воздушные каналы, сделал вывод что

трубка идущая с крышки на клапан ЕГР через крышку клапанов выводит газы в короб над дроссельной заслонкой, не выводя их в картер, просто проходят через крышку клапанов разогревая её, а для отвода газов из картера двигателя рядом с выходом этой трубки есть маленькая трубка с пластиковой вставкой с отверстием, которое очень часто забивается. Клапан ЕГР я просто закрыл жестянкой, пластиковую вставку с отверствием убрал совсем, так как закрались подозрения что на больших оборотах (на трасе часто раскручиваю 4-5 тыс) через него не успевают отводится картерные газы и масло начинает поддавливать через прокладку крышки клапанов, которые менял каждые 3-4 месяца. Масло из под крышки перестало подтекать. Разницы в работе двигателя не заметил совсем, единственное на холостых при открытом капоте можно услышать шипение воздуха в районе маленькой трубки. Вынимал щуп масла на заведенном двигателе и проверял подсасывает ли воздух через отверстие щупа, ничего не ощутил, воздух не подсасывает.

кто подскажет номер резиновой прокладки?

Прикрепленные изображения

скорее всего номера не существует, ищите тему прокладка крышки головки, я сажал на герметик, другие ставили сальник, но это для моего типа двигателя

Уходит антифриз в масло

Хотите фантастики? рассказываю, авто прошло 60т.км, автомат,мотор 2.4., стал уходить антифриз, бачек на 200 км, есть эмульсия на щупе, выхлоп,свечи чистые,в двух сервисах продували гбц целые сутки, давление держит.Когда сняли поддон картера обнаружили течь антифриза из-под одной ямок блока цилиндров(не знаю как правильно сказать), там где канавки под ож, был заменен блок цилиндров на другой,б/у естественно, собрали, проблема осталась, вопрос к знатокам или к тем кто сталкивался с подобным, как такое может быть. Карл. про затраты молчу, гбц,два раза продували,в воде держали, прокладку, заменили,шлифовку все делали, отклонений нет, но проблема осталась,мастера знакомые, доверие как себе,обман исключен, прошу советов, откуда еще может затекать ож, заранее благодарен за ответы.

Опелевод со стажем

У одного у же было похожее.

Понял, Посмотрят,Еще варианты какие?, забитый катализатор может спровоцировать проблему?

Опелевод со стажем

Понял, Посмотрят,Еще варианты какие?, забитый катализатор может спровоцировать проблему?

Опелевод со стажем

@ Димедрол и старый блок вы не стали опрессовывать, просто выкинули?

Опелевод со стажем

@ Димедрол я к тому, что уверены ли в в том, что в нем есть трещина, что причина утечки была именно в нем, а не где-то еще

Ехал до сервиса два часа по пробкам,уровень ож в бачке гдето 1 см от дна перед поездкой и что характерно после поездки уровень не уменьшился, за два часа по загородной трассе ож ушла бы досуха,

очень странно, далее отпишусь, т.к. все мыслимые и немыслимые сервисмены в шоке полнейшем, не желаю никому такое попадалово,

Опелевод со стажем

@ Димедрол а нету ли на этом моторе теплообменника какого либо? Я полистал каталоги, но что-то не нашел там.

Опелевод со стажем

Пы.Сы. Не видел что Амбр тоже запрос сделал )))

Антара-2013г, 2.4.,автомат,167 л.ш.,мотор А24ХЕ

теплобменник есть, правда сразу сказали что он сухой, но может внутри прорыв, отпишусь, может банально была воздушная пробка после замены ож, и туда все ушло, а эмульсия как остаточное явление, надеюсь на этот вариант, вскрытие покажет.

Приговорен замененный блок цилиндров, желаю счастья тому кто его продал.

Опелевод со стажем

@ Димедрол вот ведь. сочувствую!

Ситуация похожая.Антара-2012г, 2.4.,автомат,167 л.ш.,мотор А24ХЕ пробег 70т.к. Постараюсь только фактами.

вернул блок обратно, взяли без вопросов, взамен предложили деньги или другой блок в сборе, я выбрал другой блок, фирма решила опрессовать блок цилиндров, благо знакомые помогли, фирма серьезная, с серьезным оборудованием, гильзует, опрессовывает, и т.д. с моторами, ребята честные, ответственные, жду результата опрессовки, думал сдать на эскпертизу в МАДИ, позвонил, обьяснил ситуацию, в ответ стоимость экспертизы 80-120т.р. можт я чето не понимаю?

По поводу отдельного бц, выбора много б/у, но есть и новый бц, по 160-180т.р., брать пока не стал

Ситуация похожая.Антара-2012г, 2.4.,автомат,167 л.ш.,мотор А24ХЕ пробег 70т.к. Постараюсь только фактами.

Читайте также: