Троит двигатель причины фольксваген пассат
Обновлено: 02.05.2024
форумчане поделитесь опытом
двигатель AUY на холостом ходу подтраевает , прошел несколько диагностик - схема такая первый целинр в минусе 0,5-0,8 , второй 0,2, третий в плюсе 1-1,5, четвертый 0 - 0,2.
Побывал менять насос форсунки на первом и третьем котле - результат нулевой. Разозлился поставил старые насос форсунки и поменял все насос форсунки местами - ничего не поменялось. Замерили компрессию - в 1 и 2 катлах 29 в 3 - 26 в 4 - 28. В сервисе говорят что все неприятности из за разности в компрессии. По норме как я знаю, разница в компрессии не должна превышать 5 - получается что все в пределах допустимого. Что делать силы мыслей не хватает, посоветуйте ( все фильтра и жидкости смененные по каталогу, солярка хорошая, заливаю евро дизель ). возможно что кольца на третьем и четвертом котле залегли, советовали на нач снять свечи и залить по одному шприцу керосина на целиндр ,но как потом этот керосин вытащить из цилиндров , так чтобы не вызвать гидроудар, и как не испортить масло ( которое только поменял Castrol 0-30 -недешево )
Хмм. даа. но то что не в компрессии дело это точно . Я думаю, что либо в насос форсунках либо в их мозгах. Больше похоже на разнодозированный распыл.
Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition
судя по тому, что я вааще знаю о насос-форсунках, та что в минусе компенсирует перелив той, где время подачи больше. делается для снижения вибраций и более равномерной работы двс. а причины- к сожалению не слишком знаком с конструкцией VW-геновских. насколько я слышал они там собственной конструкции, не Бош. (поправьте, если я путаю с Туарегом) хотя бывает наоборот, в канале подачи топлива какое-то препятствие, недостаток топлива в одном "горшке" вызывает перебор в другом.
а управляющие клапана подачи и времени впрыска на самой форсунке или внешние?
минус недолив , плюс перелив . яже писал что менял насос форсунки местами , в том числе менял на новые - но картина по гаршкам не менялясью Например первыйкател изночально недолив 0,8 третий перелив 1,5, меняю 1и3 форсунки местами (по идее должна поменятся и картина по горщкам , уже на первой должен быть перелив 1,5 а на 3 недолив ) НО КАРТИНА ОСТАЛОСЬ ПРЕЖНЕЙ - какбудто ничего не переставляли из этого мойвывод стал таким : что все форсунки исправные и работают примерно одинаково , причина или в кольцах или в клапанах У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ?? Поправте если я не прав.
Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition
я читать умею, и с первего раза понял, что переставлялись насос-форсунки.
повторю вопрос: электромагнитные клапана (или один), управляющие временем и количеством топлива на самих форсунках установлены, или внешние?
а насос-форсунки могут быть исправны, но вот по какой-то причине блок управления может корректировать время впрыска. какой из неисправных цилиндров по порядку работы идет сразу за другим? 3й за первым? тогда скорее всего третий исправен, он пытается нивелировать "косяк" в предыдущем .
Спасибо за участие . Проблема в том что в топливной аппаратуре искать невозможно, по причине ее отсутствия на двигателях с насос форсунками в проводке тоже наврятли т. к. диагностика не выявила ошибок и неисправностей в этом направлении ( возможно что я неправ ). Может у кого то была такая проблема на двигателях с насос форсунками и знает где зарыта собака.
patron72, вопрос - а это "троение" оно постоянно циклически повторяющееся или все же носит хаотический характер . Но что то мне думается на датчик положения распредвала. Потому что от его правильной работы зависит ХХ.
сразу после пуска двигателя - троения нет , через пол минуты появляется (оброты прыгают 7500-8000 ) при подьеме оборотов до 9000-10000 троение исчезает. Бывает что троения нет на хх но ощущается слегка нестабильная работа двигателя.
Пуск двигателя - без проблем при любых условиях, на скорости никаких проблем нет . просто ну очень неприятно . стою на светофоре а обороты прыгают ( сам за рулем 20лет, в семье 2-3 автомобиля ( как минимум одна класса А6 - А8 от ауди - фольцваген 0 -4 годичные ) заднеприводные не люблю, как минимум 1 машину вгод меняю . эта первая с насос форсунками, и думаю последняя с насос форсунками, по пречине не понятной для меня работы )
Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition
patron72: сразу после пуска д(оброты прыгают 7500-8000 ) при подьеме оборотов до 9000-10000 троение исчезает.
patron72: эта первая с насос форсунками, и думаю последняя с насос форсунками, по пречине не понятной для меня работы
они управляются электромагнитными клапанами, они могут стоять на головке отдельно, и насос-форсункой рулить через давление топлива
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Во напугали. На RP датчика расхода воздуха и датчика детонации вообще нет, лямбда, метки , ДПДЗ, давление в колесах и прочее тоже не при делах. Если троитиз-за искрообразования или чего в какой горшок лезет лишнего -одна свеча от других обязательно отличается. По свечам многое видно сразу, их нужно не сразу менять, а рассмотреть внимательно. Обычно свечи выходят из строя (коптятся) из-за неисправности движка, а не наоборот. Далее - подушка под моником, подсосы воздуха, голубой термодатчик и т.д. Писалось много. Аппаратная диагностика у RP хилая, лучше (и дешевле) знающий человек с китайским мультиметром, чем считыватель кодов. Да и датчиков кроме ДПДЗ всего три. Проще самому по книжке.
Доброго времени суток.
Проблема в троении двигателя.
Авто Vw Golf 3, 1.8 ABS, 1994 г.в., моно, мех.
Заводим двигатель, заводится очень чётко, не троит, прогревочные обороты, как чуть нагреется, буквально пару минут и начинат троить. Трясётся как буд то подушка порвалась, по глушителю видно что газы выходят не циклично.
Что было заменено в процессе поиска:
Моновпрыск в зборе оригинал с авторазбора.
Свечи.
Бронепровода.
Катушка зажигания.
Крышка трамблёра.
Бегунок.
Фишка датчика холла.
Фильтра топливный, воздушный.
ДТОЖ.
Бензонасос.
Выставлено зажигание по меткам, грм целый, перегревов не было, бензин 92, Компрессия 1-9,2-9,3-9,4-12.
На четвёртом цилиндре при снятии бронепровода на заведёном никаких изменений. Свеча чёрная (Либо смесь богатая либо искра пропадает). масла на свечах нет. Расход масла проверить не могу, текут лобовые колена и распредвала.
Осталось заменить Лямду и Блок управления.
Диагностику сделать не могу, провода от диагностического разьёма никуда не подключены.
Почему компрессия в 4 цилиндре 12?
Куда копать дальше?
ИМХО: В 4 ц не держит маслосъемный сальник. Масло увеличивает компрессию.
Избыток масла мешает вспышке.
Пока машина холодная в картере еще нет масляных паров, после прогрева пары давят. Проверить сапун.
В первых трех давления маловато.
Двигатель отходил два года после замены (контрактный с разбора). Сальники клапанов не менял. Сапун кидает масло, ёршик не выдерживает и масло по чуть чуть давит в моник. Машина не каптит, глушитель чёрный, но масла в нём нет, воняет бензой с глушака.
Тяга присутствует, временами не тянет. На низах тупняк, на верхах валит отлично.
Зимой после ночи на утро завожу и пару секунд стучат гидрики и сразу перестают. Масло вязкость густое?
Я так понял что машина работает на трёх горшках, и из за этого её трясёт?
Какое давление должно быть по заводу и максимально допустимое до ремонта?
Возможно богатая смесь. Восстанавливай провода к ЭБУ. Делай диагностику. Смотреть значения лямбды.
Гидрики стучат и перестают-норм.
В темноте посмотри искру, возможно сифонит. Новое не значит качественное.
Расход и в правду чуть увеличен, проводкой займутся электрики не раньше выходных, проблем у них не будет подключить розьём как я понял на прямую к фишке ЭБУ?
По гидрокомпенсаторам успокоил.
Провода не шьют.
Может есть схема какая подключения разьёма? (провод обрывается над блоком предохранителей, фишка никуда не подключена, просто висит, на блоке под неё гнезда нет)
Читайте также: